Проверка объектива на фронт-бэк фокус ⁠ ⁠

Рекомендации по печати мишеней: и первая, и вторая мишени выполнены в высоком качестве и подготовлены к хорошей распечатке. Это 300 точек на дюйм или говоря технически 300 dpi. Соответственно и печатать их нужно, в этом же качестве. Думаю трудностей в распечатке встать не должно. Открываем мишень в графическом редакторе, делаем ее ресайз на весь лист A4 и выставляем качество печати 300 точек на дюйм. Печатаем. С этим справится и всеми любимый фотошоп и мною любимый каталогизатор FastOne Image Viewer.

Технология проведения процедуры: Проверка объектива на фронт-бэк фокус.

Выставляем не слишком высокое ISO. Чтоб нас не било шумами на снимке.

На выбранном для проверки объективе ставим режим автофокуса.

На камере ставим либо режим съемки М, либо режим А.

Теперь выставляем камеру на штатив. Камера должна быть наклонена к мишени №1, которая лежит на ровной поверхности, под углом примерно в 45 градусов. То есть Центральная ось объектива должна иметь угол с горизонтальной поверхностью мишени №1 — 45 градусов. Относительно мишени №2 расскажу отдельно.

Включаем на камере точечный режим фокусировки и выбираем в качестве точки фокусировки центральную точку. Хотя тут следует заметить, что в дальнейшем имеет смысл проверить работу еще и крайних точек фокусировки (верхнюю, нижнюю, крайне правую и крайне левую).

Выставляем на камере максимально открытую диафрагму.

Уравновешиваем показания экспонометра, чтоб не получить темный или через чур светлый снимок.

Фокусируемся на мишени. Для мишени №1 зоной фокусировки будет черта с надписью «Focus here», для мишени №2 зоной фокусировки будет раздел с крестом. Получаем подтверждение автофокуса.

Далее ставим на камере среднее значение диафрагмы, к примеру 5,6 или 6,3.

Снова уравновешиваем значение экспонометра камеры.

Фокусируемся в ранее обозначенных зонах.

Делаем еще один снимок.

Переходим в режим просмотра или перекидываем снимки на ПК. Увеличиваем до удобного варианта и рассматриваем то, что получилось. Если фокус (максимальная резкость снимка) там, куда мы ее наводили, то все замечательно, если же не все так как хотелось, то объектив или камера нуждаются в юстировке.

Начнем с первой мишени. Работа с ней оптимально проста. Берем мишень и кладём на ровную поверхность. Делаем снимки и проверяем насколько камера попала в фокус.

С мишенью №2 все чуточку интересней. Мишень имеет два применения:

1. Как и у первой мишени, просто кладём ее на ровную поверхность и в качестве метки фокуса используем черту в левой(верхней) части мишени.

2. Нашу мишень нужно наклеить на лист плотного картона. Затем вырезать нижние блоки с крестом и подставкой, так как показано на рисунке.

3.Далее готовим вставку блок в виде квадрата со стороной 46 мм из того же плотного картона и ставим ее за фокусировочную часть нашей мишени как показано на рисунке.

4.Теперь ставим камеру на штатив, хотя с этой мишенью можно работать и с рук. Ось объектива располагаем перпендикулярно плоскости фокусировочной части мишени. Дистанцию до мишени выбираем так, чтоб в кадр попали деления боковой шкалы, по которым мы собственно и будем проверять точность работы автофокуса. Фокусируемся по обозначенному кресту фокусировочной плоскости мишени, как на рисунке.

5.Далее, как в описанной ранее технологии проведения процедуры. Смотрите выше.

Как повысить точность фокусировки

Использовать более светосильный объектив (f/2,8 или светлее). Во-первых, лучше будет видно в видоискатель (изображение будет ярче); во-вторых, сама камера (как правило) имеет более высокую чувствительность авфтофокуса со светлыми линзами.

Использовать аксессуары для видоискателя. Например, угловой видоискатель Canon Angle Finder C имеет возможность 2,5-кратного увеличения.

Возможно поможет режим LiveView с увеличением (съемка с использованием ЖКД-видоискателя).

Если возможно, то выбирать для автофокусировки более контрастные детали (чтобы избежать ошибочного выбора автофокусом контрастных деталей вне желаемой плоскости фокусировки).

Осуществлять точную настройку автофокуса (если есть таковая возможность в вашей камере) для конкретных условий освещения.

41.1K поста 29K подписчика

1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.

Не допускаются: мыльные фотографии; фотографии, содержащие большое количество шумов; слишком темные или слишком светлые фотографии (пересвет).

Все подобные фотографии будут перенесены в общую ленту.

Отдельное замечание по фотографиям с телефонов – фотографии просматриваемые на телефоне могут значительно отличаться от фотографии на мониторе компьютера или ноутбука (как правило с телефона не видно проблем).

Пожалуйста, проверяйте свои фотографии с телефона на устройствах с большей диагональю экрана.

2. Желательно указывать минимальный набор информации о технике, на которую сделана фотография. Если это системная фотокамера – фотоаппарат + объектив, если компактная камера или телефон – модель.

Приветствуется указывание более подробной информации.

3. Приветствуется описание процесса съемки, условия съемки, место съемки и т. д.

4. Если Вы хотите получить критику или советы по своей фотографии – добавляйте тег хочу критики. Однако учтите, что отсутствие данного тега не отменяет возможность критиковать Ваши работы.

5. В сообществе запрещается грубое обсуждение моделей (толстая, страшная, худая и т. д.)

Все комментарии подобного рода будут удаляться.

6. Запрещается прямое или косвенное оскорбление участников сообщества и их работ, язвительный тон, мат. Все подобные комментарии будут удаляться.

7. Посты о фотографах, выставках, техниках, жанрах, оборудовании, а также различные уроки (свои, скопированные, переведенные) являются исключением для пунктов 1-3.

Что за бред написан в самом конце? Каким макаром увеличитель на видоискатель поможет точности автофокуса? Откуда инфа про то, что а светосильных объективах АФ точнее?

Чтобы "повысить" точность АФ, надо ставить центральную точку фокусировки. Нужно много света. Чем меньше света, тем хуже попадает. Бывает даже так, что точность АФ зависит от типа света. Например, у меня 50/1.4 очень сильно промахивается под лампами дневного света. Стоит включить нормальный галогенный и все ок.

В статье было бы полезно разъяснить для новичков , что такое бэк и фронт фокус, чем он грозит и как правится.

Думаю, не лишним будет сказать, что некоторые камеры позволяют подстроить фокусировку под конкретные объективы. То есть, поставил объектив с небольшим бэк-фокусом, к примеру, подстроил программно камеру, и в следующий раз, когда ставишь этот объектив, камера сама исправляет дефект фокусировки. Другое дело, что если у вас не один такой объектив, а например, два-три одинаковых, то камера не сможет их отличить друг от друга.

Я не понял зачем на второй мишени маленькое окошко слева от шахматного поля.

И не понял как расшифровать результаты проверки. Вот у вас в фокусе 6мм, а у меня 20мм. Это хорошо? Такой же вопрос и по второй мишени

Для начала нужно упомянуть, что эта проблема только у камер с зеркалом.

@kinofotoman, @netylogina, в папке https://yadi.sk/d/25O07DmVzzLh2 4 фотографии, снимала без штатива, на столе, с таймера.

1, 2 - фокусное 28

3, 4 - фокусное 50

Стабилизатор выключала, на бесконечность вроде переводилась (если правильно это делала).

Фокус по центральной точке по середине коробка.

а вообще, ставить мишень под углом не рекомендуется

вот мануал с кенона (просто снимают газету, расположенную строго в плоскости параллельной плоскости матрицы)

источник картинок - Хобот, 2007 год

небольшое добавление - ставим камеру как можно ближе к мишени. потому, что - чем дальше от объекта, тем на одной и той же диафрагме ГРИП больше.

Когда фотографируешь на морозе⁠ ⁠

Пленочный фотоаппарат Зоркий-с⁠ ⁠

Ну типа ретро⁠ ⁠

Красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ), входящий в холдинг "Швабе", объявил о выпуске объектива "Зенитар 1.5/50". Объектив разработан для беззеркальных камер Sony с байонетом E и появится в продаже уже в следующем году. По внешнему виду новый объектив напоминает знакомый отечественным фотолюбителям "Юпитер-3".

"Зенитар 1.5/50" с байонетом Sony E-mount подходит для повседневной и портретной съемки, а также для создания фотографий с эффектом размытия фона. Объектив имеет фокусное расстояние 50 мм и переменную диафрагму f/1,5 – f/22. При максимальном значении последней обеспечивается минимальная глубина резкости, что позволяет выделить объект съемки на размытом фоне, сделав фотографию объемной и художественно выразительной.

"В этом году мы запустили первую промышленную серию в количестве десяти единиц. Новинка будет интересна, в первую очередь, любителям портретной съемки. На рынок она выйдет в следующем году вместе с другими фотообъективами предприятия", – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

В 2021 году КМЗ также планирует выпустить 7 новых фотообъективов с разными байонетами. В их числе – "Зенитар 2/35" с байонетом E-mount для камер Sony, который позволяет даже в условиях низкой освещенности получать изображения с естественной цветопередачей и высокой детализацией кадра. Обладателей фототехники Nikon и Canon ждет выход художественного объектива "Селена 1,9/58" и ряда других моделей. Без внимания не останутся и пользователи камер Leica, для которых предприятие выпустит объективы "Зенитар 2,8/21" и "Зенитар 1,0/50".