Как создать портативное зарядное USB устройство (http://pikabu.ru/story/_1973091
Сегодня случайно узнал, что на телефоне (Android или iOS) можно выкрикивать заклинания.
Моя дочка фанатеет от Гарри Поттера и всего, что с ним связано.
Оказывается, что если включить Siri или OK Google и сказать заклинание, то.
1. Люмос - включает фонарик
2. Нокс - выключает фонарик
3. Силенцио - беззвучный режим (или уменьшение громкости до 5%)
4. Акцио <ПРИЛОЖЕНИЕ> - позволяет запустить приложение.
- говорим "Ок, Гугл" / "Привет, Siri!". Ждем появления. Говорим "Люмос" - включается фонарик.
- говорим "Ок, Гугл" / "Привет, Siri!". Ждем появления. Говорим "Акцио Навигатор" / "Акцио Whatsapp" - запускается приложение.
Понимаю, что это уже, наверное, не новое, но. В глазах ребенка я выглядел настоящим волшебником! Научил ее, настроил телефон и понеслось (около часа бегала и колдовала). Великолепная задумка для таких гигантов, как Google или Apple. Мне понравилось.
Опробовано на Andoird и на iPhone 5 SE. Все работает. Скорее всего, на iPhone, с помощью команд можно еще лучше сделать, но это работает из "коробки", так сказать.
Айфон почему-то не заряжается и экран царапает.
Ответ HolderN в «VPN для телефона и другой техники»
В посте автор описал довольно простые и популярные обхода блокировок. Но у них у всех есть два огромных недостатка. Они централизованы и могут собирать аналитические данные с целью перепродажи. (Если вы не платите за товар - то вы есть товар)
Этот пост не в упрек автору. Это дополнение для тех, кто чуть больше переживает за сохранность своих данных и хочет обеспечить себе более надежный способ обхода ограничений за счет децентрализованности. Ведь если РКН озадачится, то они вполне в состоянии перебанить все или почти все популярные VPN (примерно так же, как они поступили в свое время с Rеd Shield VPN)
В данном посте пойдет речь про Self-hosted VPN. Это когда вы берете в аренду виртуальный сервер и запускаете на нем необходимые приложения для создания VPN туннеля.
Не претендую на звание эксперта по сетевым технологиям, поэтому могу допустить некоторые ошибки в понимании используемых технологий, о которых дальше пойдет речь.
Шаг №1. Покупка виртуального сервера.
Я рекомендую купить два сервера. Один от какого нибудь местного хостера. Другой за пределами СНГ.
Объясняю почему: есть такая вещь - ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), именно она и не дает зайти вам туда, куда вы хотите, но дяди на верху посчитали, что вам нельзя туда ходить.
ТСПУ устанавливаются у всех провайдеров. Особенно у мобильной связи. Там блокировки начинают действовать практически мгновенно.
НО! ТСПУ не устанавливаются хостерам (в большинстве случаев) у которых мы и купим VPS.
И в случае блокировки ютуба или другого видеосервиса мы будем "ближе находиться" до CDN, который раздает контент и не придется гнать трафик через пол мира, собирая по пути все задержки.
Второй же вариант нужен, если не сработает первый вариант (Л - логика).
Ну и плюс замаскировать свое местоположение для геоблока, который мог включить сам сервис.
Теперь поговорим о том, где купить виртуальный сервер.
Для первого варианта заходите в Яндекс или гугл с запросом "купить vps *имя вашего регионального центра*". Нам нужен самый дешевый вариант. Рублей 200-250 в месяц.
Единственное, что рекомендовал бы - это не менее 1 CPU, 512 RAM и 10 Gb диск.
Производительность диска значения не имеет. Будет SAS - берите SAS.
Регистрируетесь, покупаете. Операционную систему выбираете Debian или Ubuntu.
Я специально не буду прикладывать никаких скриншотов для этого шага, потому что UI личных кабинетов у каждого хостера разное.
Для варианта №2
Тоже не буду приводить конкретных хостеров. Дабы на меня не орали, что реклама.
Для особо интересующихся оставлю ссылку на свой ТГ.
Вбиваете в гугл/яндекс "рейтинг хостеров" и выбираете какие нибудь Нидерланды.
Рекомендую только не выбирать всякие Латвии и другие страны с жесткой антироссийской повесткой.
Шаг #2. Скачиваем софт для настройки VPN на виртуальном сервере
Ребята сделали поистине потрясающую утилиту, которая в несколько кликов ставит Docker на ваш сервер и запускает уже настроенные контейнеры с различными вариантами VPN.
Там есть: OpenVPN, ShadowSocks, OpenVPN + cloak, WireGuard, IPSec, мост в TOR, DNS сервер на случай блокировки гугл DNS и 1.1.1.1.
Кароч, это настоящий швейцарский нож в наше непростое время.
Есть версия под windows и Mac.
Шаг #3. Подключение к серверу и запуск необходимых контейнеров.
Шаг с установкой амнезии не вижу смысла описывать. Далее, далее, готово.
После того, как вы купили VPS (виртуальный сервер), вам на почту должно было упасть письмо с реквизитами для доступа.
Нас интересуют IP и пароль пользователя root.
Тут вставляем реквизиты от сервера
Тут без разницы, что выбирать. Все равно потом нужно будет настраивать дополнительные протоколы. Но лучше делать как у меня, чтобы не нарушать цепочку повествования.
Если вы выбрали все, как у меня, то тут появится окно, в котором нам нужно будет указать какой нибудь сайт.
Это нужно для того, чтобы замаскировать наш трафик под SSL.
Рекомендую выбрать рандомный сайт нейтральной направленности с подключённым сертификатом(чтобы в адресной строке было написано https://). А еще лучше - у хостеров на главной обычно красуется список их клиентов. Возьмите что нибудь от туда.
Жмакаем далее и ждем, пока установится Docker, подгрузится и запустится необходимые контейнеры.
Вуаля! Вы подняли свой собственный VPN сервер без логов и с блэкджеком!
Дальше нам нужно установить дополнительные протоколы. Потому что один или несколько могут быть заблокированны. Все выполняется аналогичным образом. Не советую менять порты без необходимости.
Мой список выглядит вот так:
Шаг №4. Устанавливаем клиентские приложения на телефон
Ах да, приложение само по себе является клиентом для VPN. Так что ставить что-то дополнительно на компьютер не надо.
Все они бесплатные
Android (прошу понять и простить, но у меня нет под руками телефона с андроидом. Поэтому буду указывать ссылку на первое попавшееся приложение и поисковый запрос, по которому вы сможете найти похожие приложения):
Имеет в себе весь функционал десктопного приложения.
Шаг #5. Импорт настроек для подключения в телефон
WireGuard и ShadowSocks можно импортировать путем генерации QR с реквизитами прямо в приложении AmnesiaVPN.
С OpenVPN вам нужно будет сгенерировать конфиг-файл и передать его на свой смарт.
Думаю на этом можно закругляться. Все основные нюансы я рассказал. Возможно что-то и упустил, поэтому велкам в комменты.
И да, приложение иногда может подвисать на этапе сетапа нового контейнера. Просто закройте его полностью и повторите процедуру установки нового протокола.
P.S. кому не жалко - можете задонатить разрабам пару шекелей. Думаю им будет приятно.
Будильник на Андроиде и будильник на Айфоне
Английский с нуля. История и этаж. Урок 54 из 60
Как различать history, story, tale, floor, level, storey. На что ориентироваться при переводе и как не запутаться в одинаковом русском переводе разных английских слов.
Видео взяты из приложения Английский с Анной (в каждом уроке слова, задание на устный перевод, письменный перевод).
P.S. Изначально преследовалась цель сделать адекватное приложение по изучению английского, которое приносило бы пользу людям. Приложение оказалось дорогим удовольствием и разработка заняла больше трех лет. Каждый месяц из заработанных на репетиторстве денег я направляла и продолжаю направлять средства на оплату программистам (теперь уже при исправлении багов или публикации обновлений) и платформам (текущие издержки). Я не могу оплачивать сразу и разработку и рекламу приложения, когда был выбор - сделать приложение дружелюбным по отношению к пользователю или потратить деньги на рекламу, я выбрала сделать приложение качественным. Я не жалею о принятом решении и собираюсь и дальше улучшать приложение, чтобы пользователям было удобнее и комфортнее. Но как каждый творец, я мечтаю, что люди узнают о творении. Если у вас есть желание и силы скинуть ссылку друзьям, в соц. сеть, сделать репост - как-то помочь приложению в распространении, я буду счастлива как нескучные выдры. Надеюсь, что в новом году мечта сбудется и приложение поможет людям освоить английский.
Евросоюз всё-таки принудит производителей смартфонов использовать единый зарядник
Компания Apple недовольна развитием событий
Еврокомиссия на этой неделе собирается представить проект закона, принуждающего производителей мобильных телефонов, планшетов и наушников использовать зарядные устройства одного типа. Об этом агентству Рейтер сообщил осведомлённый источник. Больше всех от этого, вероятно, пострадает компания Apple.
Также Еврокомиссия предлагает разделить продажу гаджетов и продажу зарядных устройств, и использовать на зарядных устройствах однотипные разъёмы.
Компания Apple, использующая для своих устройств разъёмы и кабели Lightning, утверждает, что подобные правила будут задерживать инновации, создадут целые горы электронных отходов и не понравятся покупателям.
Попытки унификации зарядных устройств в Евросоюзе начались ещё в 2009 году, когда многие производители со всего мира подписали меморандум о намерениях, договорившись, что большая часть новых телефонов, которые будут рекламироваться и продаваться в Евросоюзе, будут соответствовать рекомендациям. Меморандум подписали Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm, RIM, Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments, Atmel, Emblaze Mobile, Huawei Technologies и TCT Mobile (Alcatel).
В 2010-м Еврокомиссия разработала стандарт IEC 62684:2011, а в 2012 году истёк срок меморандума. Часть компаний подписали его продолжение, продлив его работу до 2014 года, и большинство компаний перешло на разъём micro-B. Apple отказалась подписывать продолжение и представила собственный вариант кабеля и разъёма, Lightning.
В 2020 году Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой Еврокомиссия должна была принять правила, принуждающие производителей использовать одинаковые зарядники, не позднее июля 2020 года. Принятие правил было отложено из-за пандемии.
Конкурирующие с продукцией Apple производители смартфонов с ОС Android используют разъёмы USB-C и USB micro-B. Согласно исследованию Еврокомиссии от 2019 года, у половины проданных в 2018 году зарядных устройств был коннектор USB micro-B, у 29% — USB-C, у 21% — Lightning.
Представлен стандарт USB Type-C 2.1
На данный момент технология USB Type-C поддерживает мощность до 100 Вт.
Сообщество Мой Компьютер вконтакте
Мини-фонарик для батарейки типа Крона
Большой тест батареек Крона
Весной я протестировал 9 батареек типа "Крона". Тогда был жёсткий карантин и в тест попали лишь те батарейки, которые удалось купить в ближайших магазинах, а также те и батарейки, что были у меня дома. Из-за этого несколько батареек оказались с истекающим сроком годности и в тест не попали батарейки самых известных брендов.
Теперь я постарался собрать популярные батарейки этого типа и протестировал 20 щелочных батареек 6LR61 и 3 солевые батарейки 6F22.
Батарейки Крона имеют номинальное напряжение 9 вольт, поэтому для теста нельзя использовать высокоточные многоканальные приборы Яростанмаш и анализатор Олега Артамонова (оба этих прибора работают с напряжениями не выше 4.5 вольт). Мне пришлось тестировать Кроны с помощью модифицированного прибора EBD-USB+ в режиме регистратора напряжения. Он подключается к компьютеру и записывает в файл точные значения напряжения на батарейке каждые две секунды.
У прибора есть встроенная электронная нагрузка и функция измерения тока, но ток измеряется с точностью до 1 мА, чего в данном случае не достаточно. В качестве нагрузки для "Крон" лучше использовать постоянный резистор, чтобы разрядный ток снижался по мере падения напряжения, выдаваемого батарейкой. Я использовал резистор, сопротивлением 234.0 Ом (сопротивление измерено точным мультиметром).
Такая нагрузка даёт ток около 40 мА в начале разряда и щелочная батарейка разряжается 9-11 часов.
Именно такой ток потребляют радиомикрофоны, использующие Кроны, поэтому для теста был выбран этот режим разряда.
Производители указывают для солевых батареек "Крона" срок хранения 3 года, для щелочных от 5 до 7 лет. Все батарейки были куплены или получены от дистрибьютеров непосредственно перед тестом, но "возраст" их варьировался от 2 месяцев до 2.5 лет. В скобках указана предположительная дата изготовления для тех батареек, на которых указана только дата окончания срока хранения. В таблице также указан вес батареек, их начальное напряжение и штрихкод.
Вот так разряжались батарейки.
Результаты при разряде до 5.4 В (каждый элемент разряжен до 0.9 В).
Больше всех энергии смогла отдать батарейка Robiton, но разница с Varta Energy, отдавшей меньше всего энергии из щелочных батареек, составила чуть больше 20%.
В таком режиме разряда большинство батареек отличаются между собой по ёмкости не более, чем на 10% и я вполне допускаю, что при таком небольшом отличии батарейки из других партий могли расположиться в таблице по-другому.
Солевые батарейки в таком режиме разряда дают гораздо меньше энергии, чем щелочные. Хоть многие и используют солевые Кроны в тех же радиомикрофонах, такой режим разряда для них слишком тяжёлый. Как показал мой весенний эксперимент, при разряде маленькими токами солевые батарейки дадут на 20-30% больше энергии, но всё равно это гораздо меньше, чем у щелочных батареек.
Удивительно, что победителем теста стала самая дешёвая щелочная батарейка Robiton (90 руб) и на первых строчках итоговой таблицы также оказались дешёвые батарейки - aro из магазина Метро (139 руб), Auchan из Ашана (120 рублей), Ergolux (90 рублей), Videx (100 рублей), Lexman из Леруа Мерлен (112 руб). При этом очень дорогие батарейки Duracell, Energizer, Varta, Panasonic оказались далеко не лучшими.
В целом можно считать, что батарейки всех брендов и моделей почти не отличаются по ёмкости, и можно смело покупать самые дешёвые.
Основное различие лишь в типе химии - щелочные дают в 4-6 раз больше энергии, чем солевые, но если батарейка покупается для устройства, потребляющего мало, вполне можно обойтись и солевыми батарейками.
Выражаю благодарность компаниям, предоставившим часть батареек для теста:
Источник Бэттерис (Duracell, Varta, Panasonic, Ansmann, Robiton);
Юнити Евразия (Toshiba);
© 2020, Алексей Надёжин
Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог на сайте ammo1.ru , в ЖЖ, Дзен, МирТесен.
Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru.
Эргономика должна быть эргономной!
Экспонат на авито-юле ч.1
Как-то засмотрелся в объявления на юле. Было много чего. Народ на самоизоляции креативит. Но это особенно привлекло внимание. Технократическое чудо:
"Внимание. для батарей 12 в от 55 до 666 Ампер-час
Данное зарядное устройство изначально предназначенное для работы в открытом космосе, с перепадом температур от -100 до +200 (не допускать попадание открытых солнечных лучей).
По своим характеристикам способное заряжать танки, домашние коллайдеры, шатлы, космические ракеты до 2006 г.в. и всех версий ионных инопланетных летательных аппаратов серий U8J.
Для переключения между режимами зарядки предусмотрен рубильник на лицевой панели, шкалы видны только под гамма-излучением, ввиду повышенных мер секретности.
Для подключения к аккумулятору требуется докупить провода которые используются для прикуривания, родные рассохлись, могу их дать в придачу, но пользоваться ими нельзя, точнее можно, но только если хотите инсцинировать несчастный случай."
". Данное изделие может совместно с подсевшим аккумулятором кратковременно бустануть ваш Камаз, или небольшой литейный цех. Но после требуется перезарядка плутониевого предохранителя, они есть в комплекте, приляпаны сзади на скотче.
Заряжает любую батарею до состояния распада, или полного выпаривания на атомы, по этому лучше докупить таймер отключения, в ином случае этот зверь не остановится, собственно так провода родные и кончились, когда он разделался с аккумулятором, принялся за провода.
Вес снаряженного устройства 7 кг (защитный саркофаг, изумительного рубинового красного цвета, с вентиляционными решетками выполненными на высокоточном оборудовании с допуском до 0,001 микрона с антирадиционным ионизирующем напылением (инструкция по монтажу саркофага и бригада рабочих идет в комплекте)
С виду аппарат выглядит как булочка с корицей ,но на самом деле может убить все живое в радиусе до 400 метров если оставить без присмотра. При ежедневном использовании генерирует магнино-резонансные волны которые вызывают ураганы, дожди, облысение, полицию и зависть окружающих.
Данное изделие пропитано духом коммунизма, всеобщего равенства, и безразличием ко всему живому.
Продаю в связи с опасением соседей за свою жизнь и их имущества, нажитое не честным путем.
Аппарат полностью исправен и готов заряжать все от обычного аккумулятора до атомных батарей. Шнур питания имеется.
* Для владельцев автомобилей TESLA, изделие готов доукомплектовать адаптером переходником и страховкой жизни."
Ссылку не добавил,но если автор нужен - поделюсь) не моё).
После добавления в избранное, добавилась переписка с автором)
От думаю. Брать - не брать?)
Тест батареек Крона
Мне всегда было интересно, как дорогие батарейки отличаются от дешёвых и насколько велико отличие солевых и щелочных батареек.
Я протестировал 12 батареек типа "Крона" и делюсь результатами.
В 2014 году я устроил "Грандиозное тестирование батареек", протестировав 255 "пальчиковых" и "мизинчиковых" батареек АА и ААА. В 2018 году я сделал тест дешёвых батареек ААА. В 2019 году ещё один тест батареек ААА.Я давно хотел протестировать многие типы батареек, и сейчас начал это большое дело.
Первым делом было решено протестировать "Кроны", ведь до начала теста я даже приблизительно не знал, сколько энергии они дают.
Батарейка Крона имеет номинальное напряжение 9 вольт и содержит шесть полуторавольтовых элементов внутри.
Солевые "Кроны" называются 6F22, у них металлический корпус и внутри шесть "таблеток". Начальное напряжение у такой батарейки около 10 вольт.
Щелочные (alkaline) "Кроны" называются 6LR61, у них пластиковый корпус и внутри шесть цилиндрических элементов АААА. Начальное напряжение у такой батарейки около 9.6 вольт.
Для тестирования использовался модифицированный прибор EBD-USB+ в режиме регистратора напряжения. Он подключается к компьютеру и записывает в файл точные значения напряжения на батарейке каждые две секунды.
У прибора есть встроенная электронная нагрузка и функция измерения тока, но я их не использовал: ток измеряется с точностью до 1 мА, чего в данном случае не достаточно, а в качестве нагрузки для "Крон" лучше использовать постоянный резистор, чтобы разрядный ток снижался по мере падения напряжения, выдаваемого батарейкой.
В качестве нагрузки использовался резистор, сопротивлением 234.0 Ом (сопротивление измерено точным мультиметром), при этом ток в процессе разряда падал от 40 до 23 мА.
На разряд одной батарейки уходило от 6 до 22 часов.
Производители указывают для солевых батареек "Крона" срок хранения 3 года, для щелочных от 3 до 10 лет. В тесте приняло участие пять моделей "свежих" батареек (3 щелочные, 2 солевые), две щелочных батарейки с истекающим сроком годности, солевая батарейка с недавно истекшим сроком годности и щелочная батарейка, выпущенная в 2013 году, срок хранения которой закончился в 2016 году.
Так выглядят разрядные кривые протестированных батареек.
Сразу видно, что с батарейками Эра и Videx что-то не то.
"Эра" щелочная, срок годности у неё был до 09.2020 (даты выпуска нет), но начальное напряжение всего 8.76 В. Похоже, просто попалась бракованная.
"Videx" солевая, выпущена в октябре 2016 года, срок годности до 10.2019, то есть просрочена на полгода. Начальное напряжение 9.73 В.
У жёлтой безымянной батарейки из Ашана срок годности закончился три с половиной года назад, в 2016 году. Она дала меньше энергии, чем другие щелочные батарейки, но не так и мало, как можно было ожидать. Её начальное напряжение также немного ниже нормы - 9.19 В.
Интересно, что разные батарейки ведут себя совершенно по разному. Некоторые плавно разряжаются до конца, а другие плавно разряжаются до определённого момента, а потом напряжение на них резко падает.
Результаты при разряде до 5.4 В (каждый элемент разряжен до 0.9 В).
Лучшая щелочная батарейка (ей оказалась дешёвая Ergolux за 90 рублей) дала 4.38 Wh.
Минимальная энергоёмкость из "свежих" щелочных батареек у Трофи - 3.74 Wh (на 15% меньше лидера).
Дешёвая батарейка из Ашана, которой уже семь лет, и срок хранения которой закончился три с половиной года назад, дала 3.14 Wh энергии, что всего на 16% меньше новой "Трофи".
Новые солевые батарейки дают 0.86-1.03 Wh энергии, то есть в 3-5 раз меньше щелочных.
Нагрузка 40 мА для солевых "Крон" слишком велика (впрочем, имеющийся у меня радиомикрофон, питающийся от "Кроны" потребляет как раз 40 мА), поэтому я купил ещё по одной батарейке Kodak и Camelion и провёл второй тест, использовав в качестве нагрузки резистор 397.4 Ом (ток разряда от 23 до 14 мА).
На графике видно, что солевым батарейкам при такой нагрузке работать гораздо легче.
В этом режиме солевые батарейки дают существенно больше энергии. Батарейка "Kodak" дала 1.26 Wh (в первом тесте было 0.86 Wh), Camelion - 1.3 Wh (в первом тесте 1.03 Wh), причём Camelion явно лучше выдерживает большую нагрузку.
Все данные тестирования можно посмотреть в экселевском файле krona.xls. Там есть результаты разряда до 4.2 В (0.7 В на каждом элементе), начальные напряжения и вес всех батареек, даты производства, штрихкоды.
Конечно для того, чтобы делать общие выводы, данных одного, не очень объёмного теста, недостаточно, но уже сейчас можно выделить следующие моменты:
• Как и у других батареек, разница между разными моделями батареек "одной химии" не очень велика и вряд ли превысит 30%.
• Солевые батарейки Крона дают в 3-5 раз меньше энергии, чем щелочные. Их можно использовать в устройствах с небольшим потреблением энергии (менее 25 мА), но в устройствах с более высоким потреблением разница со щелочными будет ещё больше.
• Попадаются батарейки Крона с высоким саморазрядом. Для проверки батарейки желательно измерить её напряжение. У новой щелочной (Alkaline) батарейки оно должно быть выше 9.3 вольта, у солевой - выше 9.9 вольт.
• Щелочные батарейки с истёкшим сроком хранения вполне можно использовать, хоть они и дадут меньше энергии, чем новые. Состояние такой батарейки можно определить, измерив напряжение.
© 2020, Алексей Надёжин
Что то телефон не заряжается..
Лайфхак на случай, когда в разъеме microUSB перестал держаться кабель
Тот самый случай, когда в разъеме microUSB перестал нормально держаться кабель, вы перепробовали пачку других и уже подумываете о замене разъема. Однако в 90% случаев проблема решается за две минуты.
Судя по анализу поисковых запросов, данная проблема не бич, но иногда встречается. Симптоматика такова: с течением времени кабель начинает все хуже и хуже держаться в разъеме. Вы берете другой, но от этого ничего не меняется. Ну или находится такой, который держится получше, но потом и с ним начинаются проблемы. Появляются мысли о скорой кончине разъема и его предстоящей замене. На самом деле не все так плохо. Выдохните!
В большинстве случаев причина в его засорении пылью. Особенно это касается тех, кто носит смартфон в кармане штанов! А скорее всего, только их одних. Пылинки попадают внутрь разъема и затем утрамбовываются вставляющимся туда штекером. В итоге спрессованная пыль уменьшает его глубину на 1-2 миллиметра, и в таком разъеме уже ничего держаться не будет, поскольку фиксаторы на штекере перестают доставать до пазов.
Проблема решается с помощью зубочистки, которой надо выковырять спрессованную в глубине пыль. И не удивляйтесь, если ее там окажется невероятно много.
А когда ее достаешь, она еще распушается. Наверное специально, чтобы можно было сделать ужасающее фото. Ну а вот так выглядит чистое гнездо.
Кроссовки зарядил?
Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.
Новая 3D-батарейка обладает огромной емкостью и заряжается за доли секунды
Инженеры из Университета Корнелла разработали новую структуру для типовой бытовой батарейки. От классической схемы, с разнесенным катодом и анодом, они перешли к сложнейшей трехмерной архитектуре, где электроды имеют сверхтонкую форму и постоянно переплетаются между собой. Но не пересекаются – так достигается колоссальное увеличение плотности мощности и скорости зарядки батареи при сохранении тех же габаритов.
Внутренняя структура 3D-батарейки описывается термином «гироид» – непрерывная, бесконечно закручивающаяся в трех измерениях, но при этом нигде не пересекающая себя конструкция. Она выполнена из пленки углерода толщиной несколько нанометров, что близко к графену, но при этом им не является. На углеродный анод нанесен 10-нм слой диэлектрика, поверх которого расположена пленка серного катода. И все это залито электропроводящим полимером PEDOT.
Хитросплетения гироида образуют огромное количество микроячеек диаметром около 40 нм, каждую из которых можно рассматривать как крошечную батарейку. Все они весьма плотно упакованы для минимизации пустот внутри батарейки, что ведет к сокращению потерь времени и энергии при прохождении электронов во время зарядки/разрядки. Растет плотность мощности батарейки, а скорость зарядки падает до считанных секунд или даже долей секунды.
Недостаток 3D-батарейки в необратимом износе, так как при расширении серного катода из-за давления на полимерный слой от него откалываются мелкие фрагменты. Со временем это приведет к потере контакта и некоторые области внутри батарейки окажутся в изоляции. Это можно назвать деградацией батареи и команда авторов исследования в настоящее время работает над ее решением.
Тест 9 microUSB-кабелей: как вдвое сократить время зарядки смартфона
Думали, что все кабели одинаковые и отличаются лишь надежностью разъемов? А вот и нет. Провода в некоторых из них делают из дешевого металла с высоким сопротивлением, из-за чего на них сильно падает напряжение и смартфоны включают более медленные режимы зарядки. В итоге процесс идет ровно вдвое дольше.
Ради эксперимента я купил шесть microUSB-кабелей на Aliexpress и сравнил их между собой с помощью переходника, мультиметра и тарированной токовой нагрузки в 1 А. Плюс добавил к ним из любопытства результаты еще трех кабелей, что шли в комплекте с некоторыми смартфонами.
Главный сюрприз - то, что недорогой кабель может оказаться весьма неплохим, а фирменный, поставляемый вместе с дорогим смартфоном бренда №1, худшим.
В качестве тестового оборудования я использовал блок питания от смартфона Huawei P9 Lite. Это качественная модель, которая под нагрузкой 1А выдает ровно столько же, причем напряжение на нем не опускается ниже 5 В. Ему аккомпанировали: USB-мультиметр, блок нагрузки на 1 и 2 А и переходник microUSB-USB. Все это добро можно купить на Алиэкспрессе за сущие копейки.
Главный вопрос, на который хотелось получить ответ, - какова минимальная цена более-менее приличного кабеля. При этом кабели дороже 200 рублей за штуку не рассматривались в принципе (я еще пока в своем уме, чтобы платить за столь простой аксессуар сколь-нибудь заметные деньги). В итоге заказал шесть штук в диапазоне от 36 до 150 рублей. Старался выбирать сколь-нибудь брендовые, чтобы их потом можно было легко найти в продаже и получить минимальную гарантию того, что через неделю там будет продаваться именно такие же по качеству, а не что-то другое. Впрочем, с этим оказалось не все гладко, о чем ниже.
Тесты со статической нагрузкой
Процесс тестирования прост - я подключал токовую нагрузку в 1А (именно столько пытается брать большинство типичных смартфонов) и замерял на выходе с кабеля ток и падение напряжения. Чтобы сократить количество цифр для анализа и ранжировать результаты, я просто перемножил ток на напряжение, получив тем самым мощность, которая в итоге достается нагрузке. Результаты на диаграмме:
Хотите подробностей, вот вам некое подобие таблички:
Название - В / A / Вт / цена, руб.
- без кабеля - 5,07 / 1 / 5,07
Кабели с Aliexpress
(1) Noname (плоский) - 4,2 / 0,76 / 3,19 / 36
(2) Noname (мягкий) - 4,34 / 0,83 / 3,60 / 79
(6) Pushingbest - 4,55 / 0,86 / 3,96 / 83
(3) Twitch (пятнистый) - 4,58 / 0,87 / 3,98 / 104
(4) MyGeek - 4,59 / 0,89 / 4,09 / 138
(5) Voenxee - 4,62 / 0,91 / 4,20 / 150
Прочие кабели, что были под рукой
Samsung G Nexus - 4,04 / 0,76 / 3,07
Nokia CA-101 - 4,31 / 0,82 / 3,53
Huawei - 4,69 / 0,87 / 4,08
Из алиэкспрессовских кабелей все, что дешевле 80-100 рублей, оказались средненькими. А самый дешевый из них – практически негодным. На нем теряется примерно 36% энергии, в то время как на самом лучшем лишь около 15%.
В теории это означает, что процесс зарядки будет протекать примерно на четверть дольше. Однако на практике из-за слишком низкого напряжения на выходе многие смартфоны будут включать режимы зарядки с более низкими токами, что уже заметно затянет процесс. Например раза в два. Подробнее об этом вот в этом моем посте на GeekTimes ( https://geektimes.ru/post/286974/ ).
Из прочих кабелей сразил наповал комплектный "шнурок" от Google Galaxy Nexus (Samsung Galaxy Nexus GT-I9250). Это худший кабель из всех протестированных. Также барахлом можно признать старенький кабель Nokia CA-101. Правда, он изначально предназначался не для зарядки, а для обмена данными с ПК.
Еще любопытно, что в рейтинге кабели выстроились ровно в соответствии с ценой!
Ниже - общее фото кабелей, где они пронумерованы. Плюс немного комментариев.
1 - Самый дешевый кабель. И самый худший. Этими кабелями набиты все ларьки с периферией. Распознать его легко - он цветной и плоский (цвета бывают разные). Зарядка с ним будет идти вдвое дольше. Почему? Читайте ниже в разделе "Тестов со смартфоном". Вдобавок у многих он быстро переламывается около штекеров.
2 - Середнячок. Если хочется сэкономить на покупке, то можно и взять. Но при нагрузке в 1А напряжение через него падает до 4,34 В, что маловато. Хорошо бы чтобы оно было не менее 4,45 - 4,5В. Так как это позволит безукоризненно соблюсти все требования по напряжению и токам в процессе зарядки. Хотите узнать больше деталей по зарядке и эксплуатации Li-ion - вам сюда ( http://www.wikidacha.ru/articles/?id=436 ).
3 - Вполне нормальный кабель в достаточно жесткой оплетке.
4 - Еще один хороший кабель, но в мягком пластиковом «панцире».
5 - Лучший кабель из всех алиэкспрессовских в этом тесте. В комплекте идет кожаный хомут на кнопке.
6 - Еще один неплохой кабель в достаточно жесткой оплетке.
Тесты со смартфоном
Все литий-ионные аккумуляторы заряжаются по сложной схеме. Сначала подается фиксированный ток при постепенно нарастающем напряжении, а во второй фазе напряжение фиксируется на максимальном для аккумулятора уровне, а ток постепенно убавляется. Управляет этим процессом встроенный контроллер заряда. Первым делом он проверяет качество источника, чтобы не перегрузить его. Один из способов проверки - дать нагрузку и посмотреть, насколько просядет напряжение. На некачественных кабелях напряжение уже изначально низкое, потому по результату проверки контроллер будет брать из источника не 1А, а меньше. Например 0,7 или 0,5А. Хотите подробностей - они все в той же моей статье на GeekTimes ( https://geektimes.ru/post/286974/ ).
В итоге практика показала, что с копеечным плоским шнурком имеющиеся под рукой смартфоны отказывались нагружать источник питания более чем на 0,6А, в то время как с остальными кабелями смело брали положенный 1А. Также в черный список попал кабель от Samsung, но он уже старенький. Возможно, что время и неаккуратная эксплуатация сделали свое черное дело.
Если кратко, то метровые кабели дешевле 100 рублей, скорее всего, окажутся сомнительной покупкой. С худшим из них ваш смартфон будет заряжаться вдвое дольше. И при этом режим заряда может не соответствовать требуемому стандарту из-за слишком низкого напряжения, что негативно скажется на ресурсе аккумулятора.
Что касается брендов и доступности, то это отдельная история. В начале лета я выбирал из того, что наиболее часто мелькало по запросу "micro USB cable". А спустя три месяца из этого ассортимента остались только кабели MyGeek ( https://ru.aliexpress.com/item/MyGeek-Micro-USB-Cable-1m-pin. ) и Twitch ( https://ru.aliexpress.com/item/Crouch-Micro-USB-Cable-Braide. ). При этом в категории USB-кабелей для телефонов ( https://ru.aliexpress.com/af/category/202001970.html ) напрочь исчезли любые метровые варианты дешевле 70 рублей, которых там была просто тьма.
Похоже, придется делать новые тесты. Впрочем, из того, что осталось проверенного - MyGeek вполне нормальный вариант.
P.S. ранее я делал тест автомобильных USB-зарядок с Aliexpress. Его можно найти по этой ссылке: http://dacha.news/usb-car-charger/ Примечательно в нем то, что половина из протестированных оказались практически непригодными.
Заряжатель
Когда ураган вырубил электричество, но нужно срочно зарядить телефон.
Чехлы для телефона с вышивкой и индивидуальным дизайном
Достались мне эти чехлы около года назад на распродаже одного из интернет-магазинов (сейчас их в продаже уже нет), практически даром (99 рублей за штуку). Планировал просто купить один чехол и использовать его сразу, без каких-либо доработок (подобие текстуры канвы оказалось приятным на ощупь, но внешний вид оказался скучноватым). В каждом комплекте имеем чехол (в нескольких цветовых решениях, материал резина/силикон), схемы для вышивки (в основном простые орнаменты или рисунки, выброшены), нитки (желтая, салатовая и фиолетовая независимо от цвета чехла, выброшены), иголка (не выдержала и сотой части процесса вышивания, выброшена):
Было принято решение: "Вышивать!" В этом мне помогла сестра. Первыми на свет появились эти замечательные совы, схема для которых была восстановлена по фотографиям из интернета. На фото видно, что происходит с белым чехлом за год использования в местах "от гаража до леса и через стройку"(на первом фото можно увидеть разницу):
Остановлюсь немного на использованных материалах, нитки - обычные мулине, несколько иголок для вышивания (ломаются). Следующий чехол требовал чего-то грандиозного и большего. Поэтому выбор пал на миниатюрный пейзаж:
Процесс вышивания схож с вышиванием на пластиковой канве, думаю, что не сильно он отличается и от вышивания на тканях. Ну и последним оказался ещё один белый чехол с узнаваемыми всеми персонажами из детства - котенком Гав и Шариком:
Изображения на чехлах:
В планах сделать нечто подобное своими руками из обычного силиконового чехла, но уже для других моделей телефона.
P.S. Прошу прощения за качество фото. Чехлы для телефона IPhone5 и аналогичных.
Зарядка гаджетов через USB.
Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья. Но сперва я должен высказать несколько важных замечаний касаемо зарядки по USB вообще.
Как это ни странно, некоторые мобильные устройства не поддерживают зарядку через гнездо USB mini/micro, хоть и оборудованы им. К примеру, некоторые планшеты снабжены отдельным (круглым) гнездом для подключения зарядного устройства (ЗУ).
При зарядке устройства от USB компьютера следует понимать, что порт USB способен выдать ток не более 0,5 ампера (USB 2.0) или не более 0,9 ампера (USB 3.0). И если для заряда устройства требуется больший ток (1÷2 ампера), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Придётся искать ЗУ подходящей мощности.
Итак, вы подключили гаджет к левому/самодельному зарядному устройству, а он не заряжается, да ещё и пишет, что зарядное устройство не поддерживается. Это связано с тем, что перед тем как позволить себе заряжаться, некоторые мобильные устройства замеряют напряжения на 2 и 3 контактах USB и по этим напряжениям определяет тип зарядного порта. А некоторые — просто проверяют наличие перемычки между контактами 2 и 3 или ещё и контролируют потенциал этой связки. Если гаджет не рассчитан на подключение к данному типу зарядного порта или тип порта не определён, то зарядное устройство будет отвергнуто.
Практическая сторона вопроса заключается в том, чтобы гаджет увидел нужные ему напряжения на контактах 2 и 3, а это обеспечивается подключением различных сопротивлений между контактами USB зарядного устройства. В конце статьи приводится чертёж различных типов зарядного порта (без привязки к моделям гаджетов) с указанием напряжений на контактах 2 и 3. Там же указано, какими сопротивлениями этого можно добиться. А прямо сейчас мы посмотрим, чего ждут определённые модели гаджетов от порта зарядного устройства.
Nokia, Philips, LG, старый Samsung, HTC, Explay, Dell Venue и многие другие устройства признают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены или замкнуты резистором не более 200 Ом. Закоротить контакты 2 и 3 можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель. Эту же схему поддерживает планшет Freelander PD10 Typhoon, но кроме этого ему требуется повышенное напряжение заряда, а именно — 5,3 вольта.
Если же зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini/micro USB, то не забудьте соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).
Тип зарядного порта для iPhone и прочей продукции «Apple». От этого же порта охотно заряжается планшет Freelander PX1.
USB Data кабель iPhone iPod распайка, распиновка разъемов.
Если вы случайно перепутаете местами Белую и Зеленую жилу, то ничего страшного не произойдет. Windows скажет что USB устройство неопознано. Просто поменяйте их местами.
Если вы перепутаете их с Красной жилой - попадание +5V на чип управления данными (при допустимых 2,8V) может привести к сгоранию чипа как на iДевайсе, так и на компьютере. Либо к сгоранию USB разъема в целом на компьютере или в iДевайсе.
А может и вся материнская плата потухнуть.
Разъемы состоят из двух склеенных пластиковых половинок. Внутри располагается 4-х жильный кабель (жилы обычно Красного, Белого, Зеленого и Синего, либо Черного цвета) и сам разъем. В домашних условиях при наличии инструмента не составляет труда аккуратно вскрыть разъем и произвести пайку.. После обе половинки склеиваются суперклеем.
Вилка кабеля, подключаемая к iPhone/iPod.
С левой стороны разъема видим 3 контакта друг за другом, и один контакт посередине. Итак, слева направо:
Зеленый (Green, D-)
Красный (Red, V BUS, +5V)
Синий, либо Черный (Blue/Black, GND земля)
Вилка USB тип А, подключаемая к компьютеру. Слева направо:
Синий либо Черный (Blue/Black, GND земля)
Зеленый (Green, D-)
Красный (Red, V BUS, +5V)
Хочу обратить ваше внимание на то, что по спецификации USB (тип А) Белая и Зеленая жилы на вилке типа А обычно следуют наоборот. (Зеленый D+, Белый D-. )
Может конечно китайцы на заводе сами перепутали жилы. Поэтому совет: перед пайкой прозвоните тестером и убедитесь, что цвет кабелей совпадает с описанным выше. После пайки контакты должны звониться соответственно рисунку ниже.
Еще совет: каждая жила внутри кабеля - многожильная. Чем больше проводков вы сохраните при зачистке кабеля, тем меньше будет глючить iTunes, синхронизация, перенос покупок, резервная копия и рестор.
Motorola «требует» резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами штекера USB micro-BM. Без резистора аппарат заряжается не до полной победы.
Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.
Для более полного и «гуманного» заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.
Аппарат E-ten («Енот») не интересуется состоянием этих контактов, и поддержит даже простое зарядное устройство. Но у него есть интересное требование к зарядному кабелю — «Енот» заряжается только если в штекере mini-USB закорочены контакты 4 и 5.
Если нет желания возиться с паяльником, можно купить кабель USB-OTG — у него в штекере mini-USB контакты 4 и 5 уже замкнуты. Но тогда ещё потребуется переходник USB AM-AM, то есть, «папа»-«папа».
Распайка OTG переходника.
На рисунке выше показаны отличия обычного кабеля (вверху) от кабеля OTG (внизу). Нумерация сигналов на коннекторах miniUSB и microUSB следующая:
Вывод 2: сигнал данных D-
Вывод 3: сигнал данных D+
Вывод 4: не подключен / не используется
Вывод 5: ground (общий провод, земля)
Чтобы перевести телефон в режим OTG, нужно замкнуть контакты 4 и 5. Вы можете их соединить навсегда, спаяв вместе, или подключить к ним 2 провода, вывести их наружу и подсоединить к микровыключателю. С использованием выключателя можно переключать кабель из обычного состояния в режим OTG, когда это нужно. В этом случае на противоположной стороне кабеля нужно параллельно коннектору Type A Male запаять коннектор Type A Female. Можно также сделать маленький переходник с двумя коннекторами Type A Female, чтобы его можно было подключить на противоположной стороне кабеля. Если Вы решили замкнуть контакты 4 и 5 постоянно, то нужно на противоположной стороне заменить коннектор Type A Male на коннектор Type A Female, чтобы он подходил для подключения устройства USB. Коннектор Type A Female можно взять от планки расширения портов USB, которая устанавливается на заднюю стенку корпуса компьютера PC. Если Вам повезет, и Вы найдете коннекторы в магазине радиотоваров, то самодельный кабель можно изготовить по цене порядка 1 доллара.
Ещё распайка OTG - зарядка.
Претендующее на универсальность автомобильное зарядное устройство «Ginzzu GR-4415U» и его аналоги оборудованы двумя выходными гнёздами: «HTC/Samsung» и «Apple» или «iPhone». Распиновка этих гнёзд приведена ниже.
Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через дата-кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм:
Отдельная тема — зарядка планшетов. Как правило, планшету для заряда требуется приличный ток (1÷1,5 ампер), и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер.
Правда, некоторые модели планшетов можно медленно и печально заряжать в выключенном состоянии.
На Ютубе один парень предлагает установить в планшете 3Q перемычку между первым контактом гнезда mini/micro-USB (это +5 В) и плюсовым (центральным) контактом круглого (коаксиального) зарядного гнезда. Дескать, тока от USB этому планшету хватает, просто + гнезда USB не подключен к контроллеру заряда аккумулятора. После установки перемычки планшет якобы заряжается. В принципе, это выход, если само круглое зарядное гнездо уже раздолбано.
Напротив, если круглое гнездо в порядке, но по какой-то причине вам хочется брать питание для заряда именно от USB компьютера или зарядного устройства с таким разъёмом, то можно сделать такой переходник:
Типы зарядных портов.
Здесь же приведу сводную схему напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих те или иные напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать те самые 200 Ом.
Итак, если вы хотите переделать обычное ЗУ в USB-зарядку для телефона:
удостоверьтесь, что устройство выдаёт около 5 вольт постоянного напряжения
узнайте, способно ли это ЗУ дать ток не менее 500 мА
внесите необходимые изменения в коммутацию гнезда USB-AF или штекера USB-mini/micro
В принципе, если человек это прочитал, то даже пусть он не понял всех деталей (это и не обязательно), то как минимум, у него должно наступить понимание того, что проблема в отсутствии зарядки (либо же медленной зарядки, либо же в настолько медленной, что гаджет разряжается быстрее, чем заряжается), может быть вызвана следующими причинами:
1. Блок питания зарядки выдает слишком маленькую мощность. Причина первая по списку, но последняя по вероятности, если только не пользоваться какими-то уж совсем запредельными кетайцами за полбакса :) А так, любая «нормальная» зарядка, на которой написано про 2 ампера тока, уж хотя бы 1.5А да как-нибудь выдаст — и почти всегда этого окажется достаточно.
2. На контактах данных USB разъема неверная «сигнатура», не подходящая для включения «быстрой» зарядки конкретного гаджета — это наиболее вероятная причина. Кстати, обращаю особое внимание на то, что эта самая «сигнатура» (т.е. некоторая коммутация контактов данных USB в комбинации с резисторами) может быть расположена как в самой зарядке, так и в проводе, соединяющем зарядку и гаджет!
3. Micro (и Mini) USB разъемы содержат 5 контактов, тогда как «классический» USB 2.0 и предыдущие, содержит 4 контакта (два контакта питания и два передачи данных). У некоторых производителей этот 5-й контакт также задействован для идентификации зарядки. Здесь чаще это спрятано внутри провода питания.
В принципе, это почти все возможные случаи отсутствующей/медленной зарядки, разве что еще можно добавить один…
4. Плохие провода/контакты, вызывающие слишком большое падение напряжения. Это применимо и к контактам данных (гаджет не может правильно прочитать «сигнатуру» зарядки) и к контактам питания (слишком уменьшается ток в цепи). Чем менее качественные разъемы/провода, и чем длиннее провод, ведущий от зарядки к гаджету, тем выше вероятность этого случая.
Поэтому, например, в случае использования автомобильной зарядки, выгоднее использовать максимально короткий провод от зарядки к гаджету. А для удобства размещения в автомобиле (с коротким проводом не дотянешься) воспользоваться удлинителем автомобильного прикуривателя (т.е. удлинитель, у которого на входе «папа» разъема прикуривателя, а на выходе — «мама» этого же разъема).
Родные и неродные зарядки для смартфонов.
Увидел вопрос — почему смартфон Samsung от родной зарядки заряжается значительно быстрее, чем от неродной, хотя параметры на них написаны одинаковые: 5 В, 2,1 А?
Краткий ответ: потому что неродная не заточена спаявшим её китайцем на информирование смартфона о своих параметрах.
Исторически USB придумали во времена, когда смартфонов ещё не было, телефоны заряжались каждый от своего собственного фирменного зарядника, а с компьютером соединялись либо по дико медленному и неудобному инфракрасному порту, либо через фирменный кабель в COM-порт (позже, когда появились USB-кабели, долгое время они просто имели внутри микросхему транслятора USB-RS232). Впрочем, чаще всего телефоны тогда с компьютером вообще не соединялись, да.
Соответственно, правила подключения нагрузки к USB исходили из того, что эта нагрузка потребляет мощность для какой-то своей текущей, сиюминутной деятельности. То есть, как только её отключили — эта деятельность прекратилась; ни о какой зарядке аккумуляторов речи не шло. Соответственно, не было и такой сущности, как блок питания с разъёмом USB — у вас же нет блоков питания с разъёмом COM, LPT или PS/2, так? В результате, согласно спецификациям USB, подключение устройства должно происходить так:
Пока шина USB не активирована — устройство потребляет не более 2,5 мА;
После активации шины (обнаружения хостом устройства и начала обмена данными) устройство имеет право потреблять до 100 мА
Далее устройство должно выполнить инициализацию и передать хосту своё описание, в частности, дескриптор bMaxPower, в котором указано, сколько устройство хочет потреблять
Далее устройство имеет право потреблять от хоста некоторую мощность только в случае, если хост такое потребление подтвердил
bMaxPower — это один байт, единица измерения потребления — 2 мА, соответственно, устройство теоретически могло попросить до 510 мА. В спецификациях USB прописалось число 500 мА.
Для нас здесь важны два пункта:
Устройство не может легально получить в своё распоряжение более 500 мА
Даже для получения 500 мА, согласно спецификациям, требуется обмен данными с хостом
Потом появились смартфоны, телефоны, плееры, планшеты и чёрт в ступе с разъёмом USB, от которого всё это многообразие логично было и заряжать. Для зарядки нам не надо в общем-то ничего, кроме напряжения, поэтому далее появились блоки питания с разъёмом USB, такую зарядку обеспечивающие. Но тут возникла проблема: как устройство поймёт, что оно подключено к блоку питания? Просто по наличию напряжения — нельзя: тогда оно будет считать таким же блоком питания и порт USB в компьютере, и будет потреблять от него свои 500 мА, даже не получив на это разрешения (понятно, что на практике многие устройства так и делали, но вообще-то это — нарушение спецификаций USB). Вставлять в каждый зарядник микроконтроллер, который будет проводить полную инициализацию подключённого устройства? Дорого.
Решение было простое: зарядное устройство (ЗУ) должно подавать на ненужные ему сигнальные линии D+ и D– USB-разъёма что-нибудь такое, чего USB-хост туда не подаёт. Например, можно закоротить эти линии друг на друга или на «плюс» питания (в USB-хосте они через резисторы притянуты к «земле»), а заряжаемое устройство, потыкавшись в них, сможет отличить ЗУ от настоящего хоста. И если видит ЗУ — то врубает зарядку без раздумий, если видит хост — начинает процедуру инициализации.
Никакого стандарта, как именно давать устройству понять, что перед ним ЗУ, на момент появления первых USB ЗУ не было. Поэтому разные производители делали это по-разному.
Мощности устройств и ёмкости их аккумуляторов росли, соответственно, зарядка током 500 мА стала занимать всё больше времени. Ток захотелось поднять. Со стороны ЗУ это сделать несложно — разъём USB физически способен выдержать до 5 А. Но, опять же, как устройство будет понимать, что от этого ЗУ можно брать больше 500 мА? Потому что если не будет — то оно просто будет перегружать (вплоть до выхода из строя) все ЗУ, рассчитанные на 500 мА максимум (а таковых в тот момент было подавляющее большинство).
Решение, опять же, было простым: с контактами D+ и D– в ЗУ можно сделать много такого, чего с ними никогда точно не сделает хост, и по этим их разным состояниям научить устройство определять, к какому ЗУ оно подключено. Например, если на D+ и D– напряжение +5 В, то устройство считает, что его включили в зарядник с током 500 мА, а если +5 В и 2,5 В — что в зарядник с током 1000 мА. Ну и так далее, и тому подобное.
К сожалению, никакого общепринятого стандарта на способ кодирования нагрузочной способности ЗУ не существует по сию пору. Из этого следует, что у разных производителей способы кодирования отличаются, и техника одного производителя может не понимать ЗУ другого. В лёгком (и наиболее частом) случае устройство, не опознавшее мощность ЗУ, просто будет заряжаться от него в безопасном режиме — 500 мА, и время зарядки значительно увеличится по сравнению с родным ЗУ, которое опознаётся правильно. В тяжёлом случае устройство вообще не поймёт, что перед ним ЗУ, и будет пытаться инициализировать порт так, как будто оно воткнуто в полноценный USB-хост (т.к. ему никто не ответит — зарядка просто не пойдёт). В смешном случае устройство решит, что ваше ЗУ способно на большее, чем оно способно на самом деле, и либо убьёт его, либо вгонит в защиту.
Соответственно, если вы покупаете либо родное ЗУ, либо ЗУ пристойного производителя, официально заявленное как совместимое с вашим смартфоном (плеером, планшетом, Tesla Model S или что у вас там будет заряжаться), то вы получаете гарантированную зарядку на той скорости, которую физически может позволить ЗУ и устройство. Если вы покупаете ЗУ, предназначенное для другого устройства, или китайское изделие, предназначенное неизвестно для чего, то во многих случаях вы получаете зарядку током 500 мА независимо от того, что написано на этикетке ЗУ.
Короткий вывод: хотите гарантированной работы — покупайте аксессуары, для которых работа гарантируется!
В настоящее время существует стандарт USB Battery Charging Specification 1.2, описывающий три типа USB-портов — обычный, для зарядки с передачей данных и только для зарядки, а также стандартизированные способы их определения.
К сожалению, хотя он официально разрешает порты зарядки с током до 1,5 А, в объективной реальности он мало что меняет. Во-первых, там по-прежнему нет способов узнать, какую именно мощность умеет отдавать конкретное ЗУ (например, хотя порты типа DCP — Dedicated Charging Port, только для зарядки, без передачи данных — соответствующие USB BC 1.2, обязаны выдавать ток до 1,5 А, но напряжение на них при этом имеет право проседать до 2,0 В), во-вторых, и это ещё важнее, переход на USB BC ломает обратную совместимость ЗУ и устройств у производителей, которые уже использовали свои схемы определения типа ЗУ, причём ломает иногда совсем неприятно для пользователя — в стандарте нет способа определить, соответствует ли ему собственно ЗУ. Поэтому, если вы возьмёте устройство, соответствующее USB BC 1.2 (ток потребления до 1,5 А), и воткнёте в зарядку 5В/1А, у которой закорочены D+ и D– (самый распространённый способ сообщения устройству, что перед ним ЗУ, а не полноценный хост), то оно посчитает, что перед ним USB BC-совместимая зарядка, и начнёт честно жрать из неё свои 1,5 А. Зарядка либо сгорит, либо выключится. В результате производителям и устройств, и зарядок пока что нет никакого резона переходить на стандарт USB Battery Charging — удобнее для всех, включая пользователей, спокойно соблюдать статус кво.