Как вырастить кабачки на балконе

Кабачок выращивают прямым посевом в грунт или через рассаду. В том и в другом случае немаловажным фактором является предпосевная подготовка семян.

Против грибных болезней семена 4-6 ч выдерживают в воде с температурой +48+50оС. Затем сразу помещают в холодную воду на 1-2 мин. Еще лучше использовать для протравливания семян Фитоспорин-М или смесь Алирина-Б с Гамаиром (по 1 таблетке на 1 л воды). Продолжительность любой из этих обработок - 8-18 часов при комнатной температуре.

Для любителей народных методов можно посоветовать для протравливания семян сок алоэ или каланхоэ (1:1). Семена выдержать 30-40 мин, после хорошо промыть водой.

Семена, приобретенные с рук или собственного производства, протравить просто необходимо. Если семена куплены в магазине и на пакете указано, что они прошли предпосевную подготовку, то протравливать или прогревать семена не следует во избежание ухудшения всхожести или полной ее потери. Такие семена, как правило, окрашены.

Для ускорения прорастания семян можно воспользоваться любым из следующих приемов:

• Замачивание перед посевом семян в воде температуры +25ОС в течение суток.
• Проращивание до наклевывания во влажной тряпочке (появления ростков величиной 5-6 мм).
• Закаливание намоченных, но не пророщенных семян воздействием на них в течение 3-4 дней переменными температурами. Намоченные накануне семена помещают во влажной тряпочке в холодильник с температурой от 0ОС до -1ОС на 14-16 ч. Затем днем содержат при температуре +18+20ОС в течение 6-8 ч, и т.д.
• Барбатирование семян.
• Замачивание перед посевом в растворах: микроэлементов, Эпина, Циркона (от 8ч до 24 ч, особенно при невысокой всхожести семян), гумата калия, древесной золы (1ст. ложка без горки на 1 л воды), полного комплексного удобрения, сока алоэ или каланхоэ (1:9).

Закаливание семян в основном эффективно при посеве семян в открытый грунт. Повышается устойчивость растений к холоду, и семена лучше прорастают. При выращивании рассады в домашних условиях этот признак со временем теряется, и выращенная рассада за неделю до высадки требует обязательного постепенного закаливания на открытом воздухе (т.е. в тех условиях, где она будет расти в дальнейшем).

Иногда во время проращивания во влажной тряпочке семена начинают загнивать. Для предотвращения этого я выкладываю подготовленные семена на поддон с ватными дисками или тряпочкой и присыпаю сверху немного почвой. Все увлажняю, и ставлю в теплое (+28+30ОС) место до наклевывания. Периодически проверяю влажность и подливаю водички. Почва должна быть мокрой, но семена не должны «плавать в каше». При необходимости накрываю поддон пленкой с прорезанными отверстиями. Проросшие семена заметны по приподнявшимся бугоркам. Я их аккуратно выбираю и сею в горшочки на рассаду.

В нечерноземной зоне для получения ранней продукции семена на рассаду для теплых гряд с пленочным укрытием начинают высевать в 20-х числах апреля. Высадку рассады проводят 20-25 мая. Для открытого грунта семена высевают на рассаду 5-10 мая. Высадку рассады в грунт проводят 5-10 июня после того, как минует угроза возвратных заморозков. При безрассадной культуре посев семян на теплые гряды с пленочным укрытием - 20-25 мая, в открытый грунт - 5-10 июня.

• 50-60% торфа, 30-40% перегноя, 10-20% дерновой земли и 10% полуперепревших древесных опилок. При необходимости можно добавить немного речного песка. На ведро смеси добавляют 3-6 г аммиачной селитры, 8-15 г суперфосфата и 5-10 г калийного удобрения.

• Дерновая земля с компостом или перегноем в соотношении 1:1. На 10 л смеси добавить 1 стакан золы, 20 г суперфосфата, 10 г калийного удобрения и немного песка.

• Торф с песком в соотношении 1:1.

Тем, кому сложно самим делать почвенные смеси, можно купить универсальный готовый грунт для рассады овощных культур. Также в продаже имеются специализированные грунты для выращивания тыквенных культур.

Более полную информацию, как выбрать наиболее качественный покупной грунт или приготовить его самим, можно узнать в статьях Посей меня с любовью и Грунты и субстраты для выращивания рассады.

Для получения ранней продукции кабачки выращивают через рассаду. Здесь, как и при выращивании любой другой овощной культуры, главное - качество. Не важно, какого возраста вам под силу вырастить рассаду - двухнедельную или 30-дневную. Важно, чтобы она была здоровой, крепкой и закаленной к моменту высадки. Рассаду можно вырастить на подоконнике, застекленном балконе или лоджии, теплице или парнике.

В зависимости от возраста готовой рассады подбираются емкости под посадку семян. Это могут быть торфяные или пластиковые горшочки, 0,5 л пакеты из-под сока, самодельные стаканчики из газеты и т.д. Кабачок плохо переносит пересадку, поэтому лучше семена сразу сеять в отдельные емкости. Для двухнедельной рассады подойдут 8 см стаканчики, для 20-дневной - 12 см, а для 30-дневной - 15см. Семена сеют на глубину 3-4 см и слегка поливают водой для лучшего контакта с почвой. До всходов посевы держат при температуре +25+28ОС. Как только появятся всходы, горшочки переносят в светлое место с температурой ночью +13+14ОС, днем +16+17ОС. Такую температуру поддерживают 3-4 дня для того, чтобы сеянцы окрепли и не вытянулись. Затем на протяжении всего периода выращивания температуру поддерживают днем в пасмурную погоду - +20+22ОС, в солнечную - +25+28ОС, ночью - +16+18ОС.

Если семена высеваются не наклюнувшимися, то берут их с запасом, и в один горшочек сеют по 2-3 семечка. В дальнейшем оставляют только один лучший сильный сеянец, который появился первым и имеет нормальный здоровый вид. Остальные удаляют.

Поливают рассаду кабачка регулярно, по мере легкого подсыхания верхнего слоя почвы. Переливать или задерживать поливы ни в коем случае нельзя, так как из-за резкого перепада давления в стеблях они могут потрескаться вдоль. Это чревато развитием прикорневой и стеблевой гнили. Температура поливочной воды +22+25ОС.

За время выращивания рассады ее несколько раз подкармливают.

• Если рассадная смесь готовилась с добавлением перегноя, компоста и минеральных удобрений, то первую подкормку проводят через две недели после всходов, вторую - через 7-10 дней после первой.
• Если рассадная смесь готовилась без добавления компоста, перегноя и минеральных удобрений, то первая подкормка проводится через 7 дней после всходов, вторая - через 7-10 дней после первой. И при необходимости можно провести третью подкормку (при выращивании 30-дневной рассады) за 2-3 дня до высадки.

Подкормку можно провести одним из следующих растворов (расход по 100 мл на растение в первую подкормку и по 200 мл на растение - во вторую и третью подкормки):

• раствором коровяка 1:8 или куриного помета 1:15 с добавлением на 10 л раствора 20-25 г суперфосфата.
• на 10 л воды 10 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия и 30 г суперфосфата.
• на 1 л воды 1 ч. ложку нитрофоски и 1 ч. ложку древесной золы.

• можно самим приготовить отличную «зеленую подкормку» из сброженных сорняков (См. Травяные закваски для подкормки растений). Расход рабочего раствора «травяной закваски» - 100-200 мл на растение, концентрат развести водой 1:4. «ЭМ-экстракт используют, как при обычном поливе, но только для окрепшей рассады.

Если самим сложно составлять удобрения, можно воспользоваться готовыми комплексными удобрениями: Агрикола для рассады, Растворин и др. Или специальными удобрениями для тыквенных культур: «Агрикола №5» для огурца, кабачка, патиссона и дыни; «ФлорГумат» для огурцов и кабачков; «ГЕРА» для огурцов и кабачков; «Сударушка огурец» - для огурцов, кабачков, дынь.

При отсутствии коровяка и куриного помета, можно приобрести в магазинах сухой гранулированных куриный помет, жидкий экстракт коровьего навоза «Биуд», или жидкий экстракт конского навоза «Биуд», «Буцефал», «Каурый».

Выращивая рассаду 20-дневного и более возраста, для получения более однородно развитых растений хорошо давать частые (дробные) подкормки. В этом случае количество удобрений для обычной подкормки делится на количество дробных подкормок и вносится в виде слабого раствора. Например, приурочивая их к очередному поливу. И лучше чередовать между собой органические и минеральные подкормки.

Ни в коем случае рассаду нельзя передерживать более 30-35 дней, даже если рассадные емкости достаточного размера. Такая рассада плохо приживается и дает поздний низкий урожай.

О дальнейшем выращивании кабачков - в статье Кабачки рассадным и безрассадным способом

Для посадки кабачков выбирают солнечное, защищенное от холодных ветров место, предпочтительно на юго-западных и южных склонах. Чем выше освещенность, тем скорее наступает плодоношение и выше урожай.

Предшественниками под культуру могут быть любые овощи, кроме тыквенных. После них растения не рекомендуется высаживать в течение 3 лет, что позволит избежать накопления в почве заболеваний.

Кабачок хорошо развивается на плодородной, богатой перегноем почве с нейтральной реакцией. Участок под него с осени заправляют органикой, при необходимости известкуют. Если при осенней перекопке удобрения не были внесены, весной на 1 м2 добавляют 10-15 кг компоста, 50-60 г суперфосфата, немного древесной золы.

Семена начинают прорастать при +12-15°С, всходы не переносят заморозков, что определяет сроки посадки кабачков. В открытый грунт их высаживают не раньше конца мая, для продления периода потребления свежих плодов посев производят несколько раз с интервалом в 5-6 дней.

Чтобы ускорить прорастание семян, их предварительно замачивают в растворе минеральных удобрений или стимулятора роста в течение суток, либо проращивают до наклевывания, либо выдерживают в течение 5 часов в теплой (50°С) воде.

Растения размещают по схеме 70х50 см, не более 3 шт. на 1 м2 . В каждую лунку при посадке кладут по горсти перегноя и золы, и по 3-4 семени. В дальнейшем в лунке оставляют только один, самый развитый экземпляр. Семена заглубляют на 5-7, на тяжелых почвах – на 3-5 см.

Для раннего потребления используют выращивание кабачков в теплице и под пленочным укрытием, а также посадку рассадой.

Посадка и выращивание рассады кабачков

Выращивание рассады кабачков позволяет не только раньше получить первые плоды, но и увеличить общий урожай.

Для посадки используют покупной грунт с высоким содержанием гумуса и нейтральной реакцией, либо готовят почвенную смесь, примерный состав которой — 50 % торфа, 20 % дерновой земли, 20 % перегноя, 10% опилок. При повышенной кислотности добавляют мел или золу.

Предварительно подготовленные семена сеют в отдельные емкости или торфяные горшочки по 1 шт. за 20-30 дней до предполагаемой высадки. Для выращивания в теплицах и под пленочными укрытиями посадку рассады кабачков производят в начале апреля, для открытого грунта – в начале мая.

До появления всходов температура должна быть не ниже 20-22 °С, затем, чтобы рассада не вытягивалась, на 5-6 дней её снижают до 13-15 °С ночью и 15-18 °С днем, после чего вновь поднимают до 20-22 °С.

Подкармливают минеральными удобрениями (5-7 г суперфосфата и 2-3 г мочевины на 1 л воды) или раствором коровяка, первый раз — через 10 дней после всходов, второй ещё через неделю. Если грунт достаточно заправлен питательными веществами, достаточно одной подкормки, за неделю до высадки. В возрасте 30 дней рассаду переносят в теплицы и под укрытия — в начале мая, в открытый грунт – в первых числах июня. Пересаживают с комом земли, чтобы не повредить корневую систему, и заглубляют до семядолей.

Уход и агротехника кабачка в открытом грунте, в теплицах и на балконе

После появления всходов или посадки в грунт рассады кабачков выращивание и уход за ними заключаются в своевременных поливах, прополках, рыхлениях и подкормках.

В фазе 4-5 листов стебель слегка окучивают, что способствует развитию дополнительных боковых корней. До смыкания листьев растение нуждается в нескольких прополках и рыхлениях.

Подкармливают дважды, во время цветения и в начале плодоношения, используя раствор органических или минеральных: фосфорных, калийных, а в первую подкормку и азотных удобрений. Кабачки не переносят удобрения, содержащие хлор.

В средней полосе России выращивание кабачков в открытом грунте в промышленных масштабах проводят без орошения, но длительное отсутствие воды сказывается на урожае. На приусадебных и дачных участках растения поливают раз в неделю теплой водой, что особенно необходимо сразу после высадки рассады, во время цветения и массового формирования урожая. Поливы и подкормки способствуют увеличению размера плодов и препятствуют их преждевременному созреванию. Поливы прекращают за 7-10 дней до окончательной уборки.

При выращивании кабачков в теплицах, уход за ними во многом схож с агротехникой открытого грунта. Особенностью является необходимость частого проветривания для поддержания влажности на уровне 60-70 % и температуры +24 -26°С днем и +14-15 °С ночью, иначе растения могут массово сбросить завязи. При сильном разрастании кустов для улучшения вентиляции удаляют часть листьев в середине или нижней части.

Для привлечения насекомых-опылителей кабачки можно опрыскивать раствором сахара и борной кислоты. Этот прием особенно актуален для увеличения урожая в парниках и теплицах.

При использовании компактных скороспелых сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям, возможно выращивание кабачков на балконе или лоджии. Для этих целей подходят ранние сорта Белоплодные, Якорь, Ролик, гибрид Белогор, практически все районированные сорта цуккини: Аэронавт, Зебра, Цуккеша. Все они компактные, относительно холодостойкие, переносят почвенную и воздушную засуху.

Растения высаживают в горшки диаметром не менее 10 см или в ящики на расстоянии 50-70 см, семенами или рассадой по правилам, описанным выше.

Дальнейшая агротехника сходна с выращиванием в теплице или открытом грунте.

При отсутствии насекомых-опылителей кабачки опыляют вручную, перенося пыльцу с мужских цветков на рыльца женских. После первого заморозка растения удаляют, тару моют и дезинфицируют.

Уборку при всех видах выращивания производят 2 раза в неделю, плоды срывают по достижении ими размеров 15-20 см. Запаздывание со сбором урожая вызывает перезревание кабачков, из-за чего уменьшается количество новых завязей, и резко снижается общий урожай.

Кабачок — однолетнее травянистое растение. Кабачки выращивают в кустовой, полуплетистой и длинноплетистой форме. Корневая система кабачка мощная. Цветки раздельнополые, но и мужские и женские находятся на одном растении. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур)

Из-за излишка влаги в почве кончик кабачка начинает загнивать. Необходимо срезать подгнивающую часть до здоровой мякоти и поджечь место среза над огнем. Плод будет расти дальше, срез опробковеет.

Иногда загнивание кончика кабачка может быть вызвано тем, что цветок после оплодотворения не отвалился и начал гнить.

Осенью участок под кабачки перекапывают на глубину 20-25 см, внося на 1 м²: 5 кг органических удобрений, 30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия. Ранней весной почву боронуют для сохранения влаги и предотвращения всходов сорняков. Перед посевом почву рыхлят на 10 см глубиной, внося при этом по 15 г аммиачной селитры на 1 м². Если фосфорные и калийные удобрения осенью не вносились, их следует внести весной с азотными (с аммиачной селитрой).

В период формирования плодов можно подкормить кабачок жидким раствором калийной соли (50 г на 10 л воды).

Можно выращивать кабачок через рассаду. В грунт 30-ти дневную рассаду высаживают 5-10 июня. Рассаду желательно пересаживать с земляным комом, т.к. все тыквенные плохо переносят, когда их корни тревожат. Саженец кабачка при высадке на грядку заглубляют до семядольных листьев.

Болезни кабачка: антракноз, белая гниль, мучнистая роса, корневые гнили.

Вредители кабачка: бахчевая тля, паутинный клещ.

Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.

Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.

Кабачок славится своими полезными свойствами и неприхотливостью. Диетологи уважают его за низкую калорийность и целый набор витаминов и органических кислот. В 100 граммах продукта содержится всего 27 килокалорий!

Садоводы же любят это растение, потому что оно доставляет мало хлопот. Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями о том, как правильно сажать и выращивать кабачок. О том, как его съесть, я думаю, вы знаете и сами.

Итак, для тех, кто не в курсе: кабачок — это однолетнее травянистое овощное растение, относящееся к семейству тыквенных. Кабачки бывают зелёные, жёлтые и белые. Чуть ниже расскажем об этом подробнее.

Кабачок светолюбив и теплолюбив, а потому сажать его следует на солнечной стороне. Не забывайте эту важную особенность: чем больше света получит это растение, тем быстрее оно принесёт урожай, и тем обильнее он будет.

Благоприятной почвой для кабачков считаются лёгкие супесчаные и суглинистые почвы. Важно, чтобы почва хорошо прогревалась на протяжении всего периода роста кабачка.

Посадка кабачков

Существует два варианта того, как сажать кабачки: рассадой или семенами. Выбор способа посадки зависит от того, насколько тёплый у вас климат и как быстро вы хотите получить первый урожай. Если вы не торопитесь с урожаем или у вас просто нет места для рассады, посадите семена кабачков прямо в почву. Перед этим почву следует подготовить: сделать лунки примерно на расстоянии 70 см, удобрить их компостом или перегноем и уже затем сажать семена. Примерно через месяц они будут цвести. Вот, как у нас:

Многие задаются вопросом, когда сажать кабачки. Ответ прост: в конце мая — начале июня. Желательно, не в самый зной, но и не в холод, поскольку, если температура будет ниже -2°С, растение может погибнуть.

Возможно, вы захотите посадить рассаду. В таком случае поступить можно следующим образом. В горшочки насыпать смесь торфа и перегноя. Затем немного полить и воткнуть семена на глубину 2-3 см. Полив рассады осуществляется раз в 10 дней. Подкормку рассады нужно делать 2 раза за всё время: когда появятся всходы и ещё через 10 дней. В качестве подкормки обычно используют «Бутон» или «Агриколу».

Когда сажать кабачки на рассаду? За 30-35 дней до высадки в грунт.

Уход за кабачками

Вряд ли выращивание кабачков вызовет какие-то затруднения. Итак, мы посадили кабачки в грунт, что же дальше? Рассмотрим основные этапы ухода за кабачками.

Рыхление почвы

Крайне важно, чтобы почва, на которой растёт кабачок, была рыхлой, хорошо пропускала тепло и воду. Частота рыхления зависит от того, какая почва на вашем участке. Некоторые виды почв, например, суглинок, имеют свойство затвердевать, образуя твёрдую корку. Такую почву необходимо рыхлить чаще. Рыхление можно совмещать с прополкой.

Полив кабачков

Поливать кабачки нужно регулярно, но не слишком часто. Одного раза в 10 дней — вполне достаточно. Но поливать нужно обильно, так, чтобы на 1 кв. м приходилось примерно 10 л воды.

Не менее важна температура воды. Холодная вода может способствовать загниванию завязи. За 10 дней до уборки урожая полив лучше и вовсе прекратить во избежание порчи плодов. Кабачки не выносят высокую влажность, поэтому, если вы выращиваете их под плёнкой, желательно время от времени парник проветривать.

Подкормка

Для подкормки можно использовать настой коровяка или специальные удобрения. Подкормка проводится не менее 2 раз: когда растение цветёт и когда растут плоды. Это позволит в разы увеличить урожайность.

Опыление

Считается, что для улучшения опыления нужно время от времени раздвигать листья кабачков, чтобы обеспечить доступ насекомых к цветкам. Но обычно насекомые справляются и сами. В некоторых случаях опыление производят вручную.

Сбор урожая

Разные сорта кабачков достигают зрелости в разное время. Кабачки, предназначенные для хранения, обычно спеют дольше, чем другие. Уже через 20 суток после цветения можно собирать первый урожай. Конечно, они будут ещё маленькие, но знаю, что в некоторых областях кабачки употребляют именно в таком виде.

Крайне важно не допустить, чтобы кабачки переросли, ведь в этом случае теряются потребительские свойства. Когда же кабачок можно считать спелым? Если кожица кабачка твёрдая на ощупь, а при постукивании вы слышите глухой звук, значит пора его срезать. Зрелый кабачок может храниться в подвале около 4-5 месяцев.

Сорта кабачков

Ниже я перечислю лучшие сорта кабачков, которые заслужили любовь многих садоводов.

Кабачок «Искандер«, отличающийся нежностью мякоти и высокой урожайностью:

Кабачок «Цукеша» — сорт кабачка-цуккини. Кстати говоря, по содержанию каротина цуккини превосходят даже морковь.Очень нежные кабачки. Мы их сажаем большей частью для овощных рагу и салатов.

Если вам нужны сорта кабачков для Подмосковья и других регионов с таким же климатом, смело сажайте «Цукешу».

Кабачки цуккини, сорта которых сегодня очень многообразны, вопреки всеобщему мнению, бывают не только зелёные. Они также могут быть золотисто-жёлтыми или пёстрыми.

Вот, например, кабачок «Нежный зефир«:

Если вы, как и я, любите кабачки, сорта которые вам стоит попробовать — кабачок «Спагетти» и кабачок «Заячье ушко«. Они очень интересные, особенно, первый. Смотрите сами:

Такой он снаружи. А вот такой внутри:

Таким он становится при варке в целом виде… Забавный, не правда ли? Употребляется в пищу точно так же, как и другие кабачки.

Даже резать не надо. Сорвал и осталось только приготовить =)

Также обратите внимание на кабачок «Кавили«. Это очень ранний сорт. Идеально для немедленного приготовления.

Ну, и последний сорт, который я хочу вам показать, это кабачок «Мячик«. По виду он напоминает арбуз или тыкву.

Это ранний сорт кабачков с превосходными вкусовыми характеристиками.

В заключение могу сказать только одно: кушайте кабачки, лучшие сорта которых представлены выше. Это настоящий кладезь витаминов. Ну, а прежде их, естественно, нужно посадить.

А какие сорта кабачков предпочитаете вы?

Посадка кабачков — уДачные советы.mp4

http://sovetysadovodam.com/?p=724 Узнайте в этом видео о способе посадки кабачков и типичных ошибках, которые зачастую совершают даже опытные садоводы http://sovetysadovodam.com/?p=724

Посадка кабачка | Вырасти сад!

Кабачки (Cucurbita pepo L. var. giraumons Duch.) Кабачок является разновидностью твердокорой тыквы. Родиной его считается Южная и Центральная Америка. Он широко распространен в США, Канаде, европейских странах. В Россию завезен в XIX веке из Турции и Греции. Сейчас выращивается в РФ повсеместно. Плоды кабачка приобретают товарные свойства через 40—50 дней после всходов. Молодые завязи в возрасте 7—12 дней содержат сухих веществ 5—12 процентов, сахара 2,2 — 2,8 процента, протеина до 1 процента, витамина С 12 — 30 мг%, минеральных солей 0,4 процента (фосфор, железо, медь, калий), каротин, витамины В1 В2, В6, РР, Вс.

Кабачки имеют низкую калорийность и создают щелочную среду. Очень полезны при избыточном весе и сахарном диабете. Они выводят из организма избыток холестерина. Поэтому их включают в меню при болезнях печени, почек, желудка, кишечника, малокровии и сердечно-сосудистых заболеваниях в вареном, жареном и консервированном виде.

Кабачок — однолетнее растение, обычно кустовой формы, но имеются и плетистые формы. Корень стержневой, сильноветвистый, листья крупные, пятилопастные, жесткие. Цветки раздельнополые, бледно-зеленые или желтые, однодомные, располагаются на главном стебле, иногда на боковых побегах первого порядка. Растения перекрестноопыляемые. Пыльцу переносят пчелы, шмели и другие насекомые. Плоды цилиндрической, удлиненной, иногда слегка изогнутой формы. Кора молодых плодов нежная, мягкая, белого или зеленого цвета. В дождливую погоду при отсутствии пчел или при пониженной температуре может образовывать партенокарпические плоды.

Кабачок любит тепло, хотя среди других тыквенных культур считается наиболее устойчивым к холоду. Семена его могут прорастать при 8—9 градусах, но оптимальная температура для прорастания семян и последующего роста растений — 22—25 градусов. Минимальная температура, не нарушающая роста, — 12—15 градусов. Растения переносят кратковременные понижения температуры до 6—10 градусов, но гибнут даже при небольших заморозках. Довольно устойчивы к засухе, но поливы, особенно в период массового цветения и образования плодов, значительно повышают урожай. Кабачок предпочитает солнечные участки, легкие супесчаные или суглинистые плодородные нейтральные почвы (РН=6,5—7,5), плохо переносит плотные, тяжелые, холодные, бедные питательными веществами. В районировании находится более 20 сортов и гибридов кабачка: Грибовский 37, Белоплодный, Ролик, Анна, Якорь, Сосновский, гибриды Белогор F,, Немчиновский F,. Агротехника. Кабачки размещают после картофеля, капусты, лука, корнеплодов, бобовых или зеленных культур. С учетом плодородия вносят навоз или компост осенью по 4—6 кг/м2 и овощную минеральную смесь по 50—80 г/м2, затем перекапывают почву на глубину 27 — 30 см.

Семена кабачков перед посевом прогревают при температуре 50—60 градусов несколько суток, а последние несколько часов — при температуре 78 градусов. Температуру повышают постепенно, чтобы не погубить зародыш семени. Прогревание способствует уничтожению возбудителей вирусных заболеваний. Прогретые семена замачивают в растворе эпина (2 капли на 1 литр воды) или растворе микроэлементов на 12 часов. Семена высевают на глубину 3—5 см (на легких почвах до 7 см) в лунки по 3 семени, когда температура почвы на глубине 10 см прогреется до 8—10 градусов, а температура воздуха достигнет 15 градусов. В Краснодарском крае такие условия создаются во 2—3-й декаде апреля, в центральном регионе РФ — во 2—3-й декаде мая. Схема посева 0,6×0,6 м; 0,7×1,4 м; 0,7×1,2 м. На Северном Кавказе можно сеять в 2—3 срока с недельным перерывом. Всходы появляются на 5 — 8-й день после посева. До появления всходов делают неглубокое рыхление в лунках, не сдвигая почву с места. Для защиты от ворон и грачей желательно замульчировать лунки или прикрыть пленкой. Прореживают в фазе одного настоящего листа, выщипывая или срезая ножом наиболее слабые растения. В каждой лунке оставляют по одному растению. Первое рыхление проводят после появления всходов или на второй день после высадки рассады, в последующем — на 2—3-й день после дождя или полива. В междурядьях рыхлят на глубину 12—14 см, в лунках — на 5 — 6 см. Рыхления проводят до смыкания кустов. В фазе 4—5 настоящих листьев растения окучивают влажной землей для образования придаточных корней. Поливают теплой водой, согретой на солнце, промачивая почву на глубину 15—20 см. Поливы лучше проводить во второй половине дня. Подкормки начинают после образования двух настоящих листьев. Для этого растворяют в 10 литрах воды 40 г кристалона или комплексных удобрений и этим раствором поливают растения под корень, не смачивая листьев. Вторую подкормку желательно провести в фазе бутонизации, увеличивая дозу калия в два раза, а азотных и фосфорных удобрении — в 1,5 раза. При необходимости можно подкармливать растения еще несколько раз (по 70 г комплексных минеральных удобрений на 10 л воды) Под каждое растение выливают от 0,5 до 1 литра питательной смеси в зависимости от возраста растений. После первой волны плодоношения в августе растения омолаживают, опрыскивая листья раствором мочевины и микроэлементов (20 г мочевины + 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды). При сильном разрастании растений вырезают 2 — 3 средних листа, чтобы усилить проветривание и доступ пчел к цветкам. Обычно растения кабачка не прищипывают, так как плоды образуются на главном побеге. Но иногда, для ускорения начала сборов, верхушку основного стебля рекомендуется прищипнуть. Поливают растения несколько раз за вегетацию в сухую погоду. При опадении завязей рекомендуется провести дополнительное ручное доопыление. Если на растении нет мужских цветков, можно опылять мужскими цветками, сорванными с патиссонов, тыквы или огурца. Семян при этом не образуется, но могут вырасти парте-нокарпические (бессемянные) плоды.

Плоды собирают через 8—10 дней после цветения, когда они достигнут длины 10—15 см. Завязи срезают ножом, вместе с плодоножкой. Сборы проводят через 1 — 3 дня. Наиболее пригодны для консервирования плоды длиной не более 10 см, диаметром 5—7 см. Более крупные идут на приготовление икры. Получение семян. Опытные овощеводы-любители оставляют на семенные цели лучшие, типичные плоды на тех же растениях, с которых собирали продовольственные завязи, но нужно обратить внимание на некоторые особенности агротехники. Сортовые посадки (посевы) должны быть изолированы, так как цветки различных сортов кабачка легко переопыляются между собой, а также с цветками сортов тыквы твердо-корой и патиссона. При заготовке собственных семян кабачка на небольшом участке лучше выращивать один сорт этой культуры, не выращивать патиссон и твердокорую (обыкновенную) тыкву. Для семенных целей отбирают самые мощные растения. Плоды снимают по мере достижения ими технической спелости, но один-два оставляют до полного вызревания. Зрелые плоды приобретают желтую, кремовую или оранжевую окраску. Кора становится твердой. Плоды срезают и дозаривают в теплом помещении от 7 до 25 дней, после чего их разрезают, выделяют семена, высушивают до влажности 12—13 процентов и закладывают на хранение. Плоды после выделения семян годятся для салатов, супов и других блюд.

Хозяйке на заметку — Рецепты из кабачков

Кабачки с грибами и помидорами. Нарезанные тонкими кружочками кабачки посолите, поперчите, обваляйте в муке и поджарьте. Отдельно нарежьте, посолите и поджарьте грибы и помидоры. Грибы потушите в сметане. При подаче к столу на кабачки положите грибы и помидоры, посыпьте мелко нарезанной зеленью. На 600 г кабачков — по 200 г грибов и помидоров, 100 г масла, 30 г сметаны, 50 г муки, соль, зелень лука, укропа и петрушки и молотый перец по вкусу. Котлеты из кабачков и картофеля. Кабачки измельчите на крупной терке, добавьте размятый вареный картофель, яйца, мелко нарезанную зелень, соль, перец, муку, все размешайте, сформируйте котлеты. Обваляйте их в муке и яйце, обжарьте на разогретом масле. Подайте на стол в горячем виде с салатом. На 1 кг кабачков — 500 г картофеля, 5 яиц, 70 г зелени, по 120 г муки и растительного масла.

Кабачки и цуккини выращивают преимущественно в открытом грунте.

Семена сеют приблизительно во второй декаде мая, когда почва прогреется до 14-16°С и закончатся весенние заморозки. Можно сеять сухие семена, но лучше дать им проклюнуться, для чего выдержать сутки или двое в мокрой марле. Не замачивайте семена в плотной ткани — быстро проросшие корешки «врастут» в ткань, и вы их неизбежно сломаете.

Набухшие, но не проросшие семена можно закалить — охладить до 0°С и оставить при такой температуре на двое суток. Хорошие результаты дает и прогревание семян — 6 часов при температуре 50-60°С или 5-7 суток на солнечном подоконнике. Семена кабачков сохраняют всхожесть 5-8 лет, начинают прорастать они при 8-9°С, наиболее благоприятная температура для роста и развития — 20-25°С.

Всходы появляются через 6-7 суток после посева. Они боятся заморозков, однако переносят кратковременное похолодание (до 4-5°С).

Землю на грядках лучше подготовить с осени, перекопав на штык лопаты, добавить навоз или перегной из расчета 5-6 кг на 1 мг, 25-30 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Весной перекопать еще раз, разровнять, полить теплым раствором марганцовки и внести по 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м.

Пророщенные семена можно сеять только в заранее увлажненную почву, в сухой они погибнут. При размещении семян на грядке надо исходить из того, что на 1 кв. м могут «ужиться» 2 кабачка.

Вырыв лунку, насыпьте в нее горсть перегноя и щепотку золы, перемешайте с землей, чтобы не обжечь корни растений, и полейте. Глубина посева на легких почвах — 5-6 см, на плотных 3-4 см. В лунку помещают по 2 семечка и засыпают землей.

Чтобы не образовалась поверхностная корка, землю вокруг мульчируют торфом или перегноем. Второй (резервный) росток потом удаляют или прищипывают, но при необходимости его можно и пересадить.

Правда, как и все тыквенные, кабачок этой операции не любит. Поэтому пересаживать надо осторожно, не давая кому земли с корнями развалиться, и обязательно предварительно полить растение.

Это же замечание касается и рассады кабачков. Небрежно посаженные растения будут болеть, и весь «задел» пропадет впустую. Выращенные в открытом грунте сильные и закаленные растения догонят и перегонят их в росте и развитии, а ведь через 40-45 дней после появления всходов уже можно собирать первый урожай.

Выращивание кабачков и цуккини на балконе и лоджии

Кабачок — однолетнее растение семейства тыквенных, отличающееся скороспелостью и многоплодностью. Его происхождение точно не известно, но первые сведения об использовании кабачка в пищу появились в XVI веке. Сейчас эта культура распространена повсеместно. В последнее время в нашей стране начали выращивать и цуккини — культуру, довольно близкую к кабачку по ботаническим признакам, требованиям к условиям выращивания и агротехнике, но с более длительным периодом технической спелости. И кабачок, и цуккини хорошо растут на балконе или лоджии.

По питательной ценности кабачок приближается к огурцу и листовому салату. В плодах содержится относительно большое количество сухого вещества, из которого около половины составляет сахар. Кабачок богат солями калия, фосфора, кальция, магния и другими. Кроме того, в нем обнаружены микроэлементы: молибден, титан, арсен, алюминий, литий, цинк. В кабачке присутствует и значительное количество витаминов С, В,, В2, РР и провитамина А.

Особой нежностью кабачок отличается в фазе технической спелости, когда длина плода достигает 15—25 см. В этот период кожица у него мягкая (легко прорезается ногтем), а семена не имеют твердой кожуры. В более позднем возрасте пищевые качества плодов снижаются. Из кабачка готовят супы, вторые жареные, тушеные и фаршированные блюда, а также икру.

Благодаря гармоническому сочетанию белков, ферментов, пектина и витаминов кабачок легко усваивается и быстро переваривается. Особенно его рекомендуют при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях.

По вкусу плоды цуккини напоминают кабачок, но мякоть у них более нежная. Они богаты легкоусвояемыми углеводами, а в зеленоплодных сортах много пигментов, характеризующихся высокой биологической активностью. Благодаря более растянутому, чем у кабачка, периоду технической спелости плоды дольше сохраняют вкусовые и диетические свойства, по мере хранения в них накапливается сахар. В пищу цуккини используют в свежем и переработанном виде, из него готовят салаты и гарниры.

Цуккини улучшает пищеварение и обмен веществ, выводя из организма избыток жидкости и вредные соединения. Он полезен при заболеваниях печени. Из-за низкой калорийности цуккини незаменим для людей с избыточным весом.

Кабачок — растение кустовое, реже плетистое. Листья длинночерешковые, пятилопастные, с колючим грубым опушением. Цветки раздельнополые, перекрестноопыляющиеся. Плод — мясистая ложная ягода удлиненной или цилиндрической формы, белой либо бледно-зеленой окраски. Семена кремового цвета.

Это самое холодостойкое растение из всех тыквенных культур.

Семена начинают прорастать при температуре 10° С. Кабачок светолюбив, предпочитает плодородную почву с нейтральной реакцией, хотя выносит и легкое засоление.

Цуккини отличается от кабачка компактностью куста, слабой опушенностью листьев, большим количеством женских цветков, окраской плодов (они темно-зеленые, желтые, полосатые), скороспелостью. Культура более тепло- и влаголюбива, чем кабачок.

Для выращивания на лоджии и балконе рекомендуют несколько сортов и гибридов кабачка.

Сорта кабачков для выращивания на балконе и лоджии

Анна — раннеспелый (вступает в плодоношение через 49 сут после появления всходов). Растение кустовое, образует один короткий стебель. Плоды цилиндрические, гладкие, светло-зеленые, без рисунка и сетки, массой 0,5—1 кг. Мякоть белая, средняя, плотная, нежная, несладкая. Сорт жаростойкий, относительно устойчив к грибным заболеваниям.

Гибрид F1 Белогор — раннеспелый (вступает в плодоношение через 38—44 сут после появления всходов). Растение в основном одностебельное, главный побег короткий. Плоды цилиндрические, гладкие, зеленовато-белые, без сетки, массой 0,5—1 кг. Мякоть белая, средняя, плотная, нежная, несладкая. Сорт переносит резкие колебания температуры, однако поражается мучнистой и ложной мучнистой росой, бактериозом, антракнозом.

Белоплодные — раннеспелый (начинает плодоносить спустя 36—44 сут после появления всходов). Растение кустовое. Плоды цилиндрические, у основания слаборебристые, белесые, массой 600—900 г. Мякоть белая или светло-желтая. Требователен к плодородию и влажности почвы, слабо поражается бактериозом, но склонен к заболеванию серой гнилью.

Грибовские 37 — раннеспелый (начинает плодоносить спустя 46—57 сут после появления всходов). Плоды цилиндрические, светло-зеленые, массой 0,9—1 кг. Хорошо приспособлен к различным климатическим условиям, холодостоек, относительно устойчив к болезням.

Одесские 32 — скороспелый (вступает в плодоношение через 43—50 сут после появления всходов). Растение кустовое, сильноветвистое. Плоды цилиндрические, широкие, светло-зеленые, массой 0,6——1,2 кг. Мякоть светло- или розово-желтая. Сорт холодостойкий, устойчив к грибным заболеваниям.

Ролик — ультраскороспелый (начинает плодоносить спустя 36—38 сут после появления всходов). Растение кустовое, слабооблиственное. Плоды овальные, гладкие, белые. Мякоть светло-зеленая, средняя, рыхлая, нежная, несладкая. Устойчив к пониженным температурам, слабо поражается серой гнилью и средне— мучнистой росой.

Якорь — раннеспелый (вступает в плодоношение через 36—48 сут после появления всходов). Растение кустовое, слабоветвистое. Плоды цилиндрические, со сбегом к плодоножке, гладкие, светло-зеленые, массой 0,5—5 кг. Мякоть светло-желтая, средняя, плотная, нежная, несладкая, сочная. Сорт относительно холодостойкий, устойчив к почвенной и воздушной засухе, поражается болезнями.

Сорта цуккини для выращивания на балконе и лоджии

В России районировано несколько сортов цуккини. Все их можно выращивать на лоджии.

Аэронавт — раннеспелый. Растение кустовое, компактное, плетей мало, главный побег короткий. Плоды цилиндрические, с гладкой поверхностью, темно-зеленые, без сетки, с мелкими светло-зелеными точками. Кора тонкая, хрупкая. Мякоть беловатожелтая, толстая, малосладкая, сочная.

Зебра — ранний. Растение кустовое, компактное, плетей мало, главный побег короткий. Плоды цилиндрические, со слаборебристой поверхностью, светло-зеленые, без сетки, с широкими продольными темно-зелеными полосами. Мякоть беловато-желтая, малосладкая, сочная.

Куанд — продолжительность вегетационного периода 52—61 сут. Растение кустовое или полукустовое. Плоды цилиндрические, со сбегом, бледно-зеленые, с прерывистыми зелеными полосами, массой 1,1—1,5 кг.

Цукеша — ранний. Растение кустовое, компактное. Плоды цилиндрические, с гладкой поверхностью, зеленые, со светло-зелеными точками.

Выращивание и уход

На лоджии или балконе кабачки высевают после окончания заморозков, то есть в конце мая — начале июня. Но для получения более ранней продукции на окне выращивают рассаду. К посеву приступают за месяц до высадки растений на постоянное место. Почвенную смесь того же состава, что и для огурца, готовят заранее.

Семена калибруют и прогревают в течение 2—3 ч при температуре 60° С. Повышению урожайности способствует намачивание их в растворе алюминиево-калиевых квасцов (2 мг на 100 г воды).

Высевают семена сразу в горшки диаметром не менее 8 см или ящики с ошпаренными опилками. Глубина заделки 3—4 см. В фазе крупных семядольных листьев растения из ящиков пересаживают в горшки. До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне, 22. 25° С, а затем в течение недели ее снижают: днем до 15. 20° С, ночью до 12. 15° С. В дальнейшем температуру опять повышают: днем до 18. 25° С, ночью до 15. 17° С. Относительная влажность воздуха должна составлять 60—70%. Повышение температуры и особенно относительной влажности воздуха приводит к изнеживанию рассады, снижению ее сопротивляемости болезням.

На постоянное место рассаду высаживают после окончания заморозков. Если балкон или лоджия застеклены, то это можно сделать на две недели раньше. Пересаживать кабачок лучше вечером (при заходе солнца), тогда растения не теряют тургор. Их пересаживают по одному в горшки диаметром не менее 10 см или в ящики, где размещают на расстоянии 50—70 см друг от друга. Во время пересадки стараются не повредить корни. Затем их хорошо обжимают землей, а растения обильно поливают и на 1—2 сут притеняют влажной газетной бумагой, которую периодически смачивают. В дальнейшем по мере необходимости кабачок поливают теплой водой.

Кабачок очень отзывчив на подкормки раствором коровяка (1:5) или куриного помета (1:10). Обычно подкормки применяют через 7—10 сут. Если в начале цветения стоит холодная дождливая погода, то проводят искусственное опыление. Для этого на рыльце женского цветка наносят пыльцу с мужских.

При сильной загущенности вырезают лишние бесплодные побеги или один-два крупных листа. Если образуется длинный побег, то его подвязывают шпагатом и ведут по вертикальной шпалере. Урожай убирают регулярно, как только плоды достигают длины 15—20 см.

После первого заморозка растения срезают и выбрасывают. Тару тщательно моют и дезинфицируют 1%-м раствором марганцовокислого калия.

Семена цуккини прогревают в течение 2 ч при температуре 60 °С.Можно прогревать их и на отопительной батарее: завернуть в ткань. Тогда этот процесс продолжается 2—3 сут.

На рассаду семена высевают за 25—30 сут до высадки на постоянное место (в конце апреля—начале мая). Питательная смесь должна быть легкой, ее составляют из перегноя, огородной земли, торфа и крупнозернистого речного песка (1:1:1:1). Увлажненной смесью наполняют горшочки или бумажные стаканчики диаметром 6—8 см и заделывают семена на глубину 2,5—3 см. Затем горшочки обильно поливают из лейки с ситечком.

Горшочки с семенами ставят в ящик, который размещают в самом теплом месте, накрыв сверху пленкой. Через 4—5 сут, когда появятся всходы, ящик перемещают в светлое место ближе к окну, а пленку снимают. Температуру по возможности на несколько дней снижают на 5. 6°С, чтобы растения не вытянулись.

Спустя 8 сут после появления всходов растения подкармливают слабым раствором марганцовокислого калия с добавлением суперфосфата (1—1,5 г на 1 л раствора). Почву предварительно поливают и рыхлят, растения равномерно поворачивают к свету. Через две недели после первой подкормки применяют вторую — раствором коровяка (1:10).

За неделю до высадки на лоджию рассаду начинают постепенно приучать к условиям будущего места выращивания. Растения усиленно проветривают, в солнечные дни их выносят на свежий воздух: сначала на полчаса, далее продолжительность пребывания на нем увеличивают. Поливы ограничивают.

На постоянное место цуккини высаживают после того, как окончатся заморозки, то есть в конце мая — начале июня. Если имеются утепляющие материалы, то рассаду можно высадить на две недели раньше. Посадку проводят в глубокие ящики, располагая растения через 50—70 см друг от друга.

Поливают цуккини теплой водой (в солнечную погоду более обильно), стараясь не попасть на листья. Подкармливают их один раз в 10 сут раствором сложных минеральных удобрений (3—5 г на 1 л воды) или раствором коровяка (1:5). Минеральные и органические подкормки можно чередовать. Цуккини охотно посещают насекомые, но в пасмурную и дождливую погоду, а также на застекленных балконах и лоджиях цветки необходимо опылять вручную.

Летом цуккини сильно разрастается, в результате растения загущаются, уменьшается прогревание почвы под ними, ухудшается проветривание, затрудняется доступ насекомых к цветкам. Все это снижает урожайность. Поэтому надо внимательно следить за растениями и периодически срезать наиболее старые и крупные листья. Иногда необходимо убрать до трети листьев, но это окупается сторицей, поскольку растения образуют большое количество дополнительных завязей.

Плоды убирают своевременно, не переращивая их, хотя на товарных качествах подобное обстоятельство не отражается благодаря длительному периоду технической спелости. Но чем раньше снимать плоды, тем больше образуется новых. Урожайность цуккини на лоджии высокая: с одного растения можно получить 3—15 плодов.

Как вырастить огурцы на балконе

Что может быть лучше, чем собственные хрустящие огурчики, сорванные к столу?!

И возможно это не только на даче, но и в городе.

Огурцы можно спокойно выращивать на балконе.

Если использовать специальные балконные гибриды, процесс будет не только увлекательным, но и довольно простым.

Идеальный для выращивания огурцов балкон ориентирован на восток или юго-восток.

С северной стороны дома растениям будет темновато и потребуется подсветка.

Если дом расположен в ветреном месте, а балкон не застеклен, с идеей лучше расстаться - огурцы не выносят сквозняков.

Что необходимо подготовить:

Семена - обязательно посмотрите описание на обороте. В нем должно быть четко указано, что данные огурцы подходят для выращивания на балконе, компактные, имеют короткие междоузлия и не требуют опыления (партенокарпические).

Сейчас появилось много подходящих гибридов: F1 Городской огурчик, F1 Балконный, F1 Балаган, F1 Берендей.

Контейнер для цветов балконный (80 х 25 см) - с дренажными отверстиями на дне и подставкой, куда будет стекать лишняя вода (поищите в отделе с цветочными горшками). Лучше всего выбрать бежевого цвета, чтобы не перегревался на солнце.

Грунт для овощей - как правило, это верховой торф, с кислотностью рН в пределах 6,6-6,8 и перлит (вермикулит) - мешок 25 л.

Дренаж, можно мелкий керамзит.

Бутылка жидких удобрений для комнатных цветов.

Опрыскиватель для комнатных цветов.

Держатель для бельевой веревки

Моток веревки (какая веревка?)

Второй этап - посадка и подращивание

Сажаем в апреле - начале мая, на длинный день, когда уже не нужно досвечивать растения. Современные гибриды, как правило, скороспелые - от всходов до плодоношения требуется 45-50 дней.

Если высадить огурцы раньше, бутонизация совпадет с пребыванием растений в квартире, часть завязей опадет, сами лианы сильно вытянутся, поскольку в комнате им темно, а на балкон выносить еще рано.

Сначала подготовим грунт. Лучше всего, конечно, попросить у друзей-дачников садовой земли или перепревший компост, и перемешать с покупным грунтом для овощей, добавив 1 часть перлита.

Если такой возможности нет, используем готовый грунт с добавлением перлита. Чтобы лианы могли полноценно развиваться, расход грунта должен быть около 5 л на одно растение.

Для профилактики заболеваний его нужно обеззаразить любым удобным способом: пропарить над кипящей водой, пролить фунгицидом, прогреть в микроволновке.

Проростки у огурцов хрупкие, сажать пророщенные семена тяжело, поэтому многие предпочитают посев сухими семенами. Крупные производители поставляют семена, уже обработанные против болезней и вредителей, поэтому если у семян окрашена оболочка, их не нужно дезинфицировать.

Заполняем контейнеры подготовленной почвенной смесью, не досыпая 5-6 см до верхнего края, по мере усадки ее досыпают.

Сажаем по два семечка в лунку для подстраховки от возможного непрорастания в увлажненный грунт, отступая от стенки 20 см и с расстоянием между растениями 40 см, накрываем пленкой и держим на теплом светлом подоконнике при температуре +24. +26 °С.

Если прорастут все семена, самый слабый всход в каждой лунке удаляют, срезая у поверхности почвы острым ножом, но не вырывая. Глубоко заделывать семена не нужно, достаточно 1,5-2 см.

По мере подсыхания верхнего слоя равномерно увлажняем грунт водой комнатной температуры из пульверизатора (чтобы семена не затянуло вглубь). Всходы должны появиться на 4-6-й день, тогда пленку снимают. После этого желательно поддерживать температуру воздуха на уровне +20. +24 ºС, а почвы +18. +20 °С, чтобы растения не вытягивались.

До наступления устойчивых +15 °С держим растения дома на самом светлом окне, поливаем по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Через 10-20 дней в фазе 2-3 настоящих листьев растения готовы к постепенному закаливанию (для этого их можно оставлять днем под открытой форточкой в полуденные часы в безветренную погоду), приучению к прямым солнечным лучам (начинать лучше с утренних теплых часов - около 10-11 утра). Переезд на балкон желательно произвести, когда минует угроза заморозков, либо тщательно следить за метеосводками и вовремя занести растения в дом.

Третий этап - подвязка

В фазе 5 листьев без опоры растениям уже тяжело, в качестве временной меры в каждый контейнер можно установить пластиковую шпалеру для комнатных вьющихся растений. Появление 6-8 листьев - сигнал к тому, что лиану нужно подвязывать к натянутым веревкам.

На высоте около 2,5 м (выше поднятой руки) в стене сверлим дырки, сажаем на саморезы держатель для бельевых веревок, привязываем веревки, оставляя свободным один конец длиной около 1,5 м (он пригодится, если лианы будут буйно расти ввысь), и подвязываем лианы к натянутым веревкам.

Уход за огурцами на балконе

В жаркую погоду (выше +30 °С) растения нужно притенять от прямых солнечных лучей, чтобы не сгорели листья. Повысить влажность можно, если поставить на балкон ведро воды рядом с растениями, почву замульчировать влажным сфагнумом, вечером опрыскивать листья и поливать ежедневно - огурцы расходуют много воды. По мере роста корни проникнут из дренажных отверстий в нижний поддон, и будут оттуда активно поглощать воду.

Когда лианы вырастут выше отведенной им высоты, их можно немного опустить, отвязав веревки от опоры, и нарастить новую длину. В принципе, прищипывать балконные гибриды не нужно, но если они растут, как безумные, можно прищипнуть в фазе 10-12 листьев.

Когда у растений образуется 2-3 настоящих листа, их начинают подкармливать раз в неделю раствором жидкого комплексного удобрения. В фазе 5 листьев раствором удобрений поливают до полного смачивания грунта, но не меньше стакана на растение.

В начале августа (с Ильи Пророка) на ночь уже нужно обматывать контейнеры мешковиной или спанбондом-60, чтобы корни не переохлаждались, поскольку разница между дневной и ночной температурой уже будет существенная. После окончания плодоношения (цикл развития огурца около 90 дней) растения срезают. Почву из ящиков убирают в полиэтиленовые мешки - ее можно использовать как базу на следующий год (только заменить половину объема новой почвой), контейнеры и веревки моют, прополаскивают в растворе "Белизны" и убирают до следующего сезона.

Цуккини,или итальянский кабачок

Выращивание кабачков (пошаговая агротехника)

Выращивание кабачков в открытом грунте

для вас Galimax

Серия сообщений "ОГУРЦЫ": Часть 1 - Выращивание огурцов. Часть 2 - Огурцы: уход, болезни, подкормка . Часть 24 - Надо ли обрывать усы у огурцов для лучшего урожая Часть 25 - Самый простой способ выращивания огурцов Часть 26 - Как вырастить огурцы на балконе

Скажите можно ли вырастить дома на теплом подоконнике кабачок или патиссон, вырастет что ?

вырастет, хоть и не такой вкусный. А опыление - возьмете пестик с мужского цветка и поводите им внутри женского, я сам так часто на даче делаю в дождливую погоду, когда насекомых нет, или же кисточкой для красок соберете пыльцу и поместите ее на женский цветок

К сожалению Роберт Патиссон уже взрослый, но я думаю, что когда у него будут детки, то вы сможете попробовать, хотя врятли он будет спать на подоконнике.

Конечно ввырастет, а оно тебе надо, а опыление это перенос пыльцы с одного на другие цветки, сам справишся или домашнюю пчелку заведи.

Я в горшке дыньку выращивала. Вьетнамскую. С опылением замучилась. Но один плодик все же вырос. С учетом ошибок можно вырастить и больше.

Можно. Но во избежании проблем - надо досвечивать. Ну и внимания растюшке побольше.

весной может быть и можно, а зимой световой день короткий и солнца почти нет, энергии больше сожжешь, чем стоит этот кабачок!

подождите еще немного и посадите на балконе, когда начнут просыпаться пчелки

стесняюсь спросить - Вы в пентхаусе живете? Имея в виду требуемый размер подоконника. . а думать про опыление рано - при зимней длине цветового дня не зацветет - только летом (а тогда уж логичнее будет на балконе?)

Огурчиков пара вырастет

Овощи на балконе, выращивание на лоджии томатов, клубники

Солнце светит всем одинаково, поется в песне. А раз так, то под солнечными лучами что-то должно прорастать. Первой умозаключение про Солнце и растительность под ним перевела в практическую плоскость царица Семирамида. Она устроила на крышах и балконах своего душного и жаркого города роскошные сады, ставшие одним из семи чудес света. А почему бы нам не повторить такое? Весь вопрос в том, что выращивать на балконе и как?

Огород на балконе или лоджии

О том, как развести на балконе огород, можно прочитать здесь Если вы решили устроить из своего балкона цветник, то подмогой будет статья «Как украсить балкон цветами? Идеи озеленения и советы» О том, как превратить балкон или лоджию в зимний сад, рассказывается в статье по адресу http://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/ispolzovaniye/zimnijj-sad-na-balkone.html

Ответ понятен: на балконе (лоджии) можно выращивать всё, что цветёт и зреет в ваших краях и на открытом грунте. Разумеется, таких крупногабаритных плодов, как тыквы, кабачки, патиссоны тому подобное, следует избегать. Балкон может не выдержать.

Клубника на балконе круглый год

Клубника на балконе

Из ягод лучше выбирать под посадки в балконных условиях клубнику. Это сорта Мария, Мармолада, Королева Елизавета, Трибьют, Мрак, Желтое чудо, Полька, Гора Эверест, Дарселект, Эльсанта, Тристар. Они обладают способностью формировать завязь несколько раз подряд после первого плодоношения. Эти сорта можно использовать и для круглогодичного выращивания.

Интересная особенность клубничной рассады — она «оживает» при повышении температуры. Перенося клубнику из подвала на теплую и светлую лоджию, вы имитируете для нее приход весны.

Не забудьте только, что обязанности пчёлки при выращивании клубники на балконе вам придётся взять на себя. Берите мягкую пушистую кисточку в руки и поочередно обмахивайте ею цветочки. Помните также о том, что клубника — светолюбивое растение. Поэтому большую часть осени, весны и всю зиму вам придётся помогать солнышку люминесцентной лампой.

После того, как отплодоносит первая партия высаженной на балкон или лоджию клубники, вытаскивайте из подвала следующую порцию. И так круглый год – кушайте на здоровье!

Выращивание огурцов на балконе

Огурцы на балконе

Что касается огурцов, то для балконного выращивания лучше всего подходят корнишоны. Понятно почему: для парниковых «дуль» потребуется столько земли, воды и удобрения, что вы обвалите балкон на голову нижним соседям.

В средней полосе выращивают сорта огурцов: «Балконный», «Домашний», «Конни», «Колибри», «Апрельский», «Зозуля», «Городской огурчик», «Календарь», «Махаон», «Балаган». Все они самоопыляемые. То есть вам не придётся ходить от кустика к кустику и изображать из себя пчёлку.

Проращивать семена огурцов лучше дома, в тепле, специальных стаканчиках или горшочках из торфа. Примерно через месяц после посадки провести пикировку и можно выносить на балкон. Высаживайте в достаточно крупные емкости: 3-5 литров. Это могут быть пластиковые корытца, горшки, деревянные ящики. Главное, чтобы были предусмотрены отверстия для стока воды.

Огурцы хотя и числятся светолюбивыми растениями, но не любят прямые солнечные лучи.

Поэтому «грядки» для них лучше устроить в глубине балкона.

В остальном технология выращивания огурцов та же, что и на открытом грунте.

Выращивание на балконе помидоров и перцев

Выращивание томатов на балконе

Из томатов для выращивания на балконе лучше выбирать мелкоплодные сорта.

Оптимальный вариант – все те разновидности, в название которых входит слово «Вишня»: «Черри ясик», «Вишенка розовая», «Вишенка черная».

Но неплохо приносят урожай и сорта с более крупными плодами: «Жемчужина», «Анжелика», «Баттерфляй», Балерина», «Балконное чудо». На балкон их также следует выносить сразу после пикировки – дней через 50 после посадки семян.

Томаты – солнцелюбивые растения. Поэтому емкости с ними надо ставить поближе к краю балкона.

Перцы, также, как и помидоры, принадлежат к паслёновым. Поэтому в технологии их выращивания много общего. Лучше всего для балконных грядок подойдут низкорослые сорта: «Крепыш», «Ермак», «Карлик», «Карат», «Ярик». После наступления холодов они могут продолжать плодоносить и в тепле квартиры.

Постарайтесь рассадить сладкий и горький перец в разные концы балкона. Иначе сладкий тоже станет горьким. Расстояние между ними не должно быть менее 4-5 метров. При стандартных габаритах отечественных балконов 80 см х 32см соблюсти это требование невозможно, поэтому попробуйте выращивать перцы посменно: один сезон – горький, один – сладкий. к содержанию ↑

Выращивание на балконе овощных культур зимой

Если ваш балкон остеклён, обшит теплоизоляционным материалом, и вы можете поддерживать в нем стабильно температуру свыше 20 градусов, то он мало чем отличается от теплицы.

То есть принципиальных преград для круглогодичного выращивания огурцов, помидор, перчиков нет. Только учтите, что это труд, труд и еще раз труд. И затраты на освещение, на обогрев балкона, на подогрев воды для полива, на изощрённые технологии подкормки и тому подобное.

Помидоры, выращенные на балконе

Короче говоря, вся прелесть огородничества, когда вы посиживаете в тенёчке, а что-то растёт само собой, пропадает. Прикиньте, надо ли вам это ради пригоршни мелких, как черешня, помидорчиков? Или огурцов размером с две фаланги мизинца?

Технология выращивания лука, зелени, редиса на балконе мало чем отличается от таковой на открытом грунте. Но и здесь есть свои тонкости.

Учтите, например, что укроп любит относительную прохладу. Поэтому, если ваш балкон превращен в теплицу, то он может не прорасти или расти плохо.

Зато кресс-салат неприхотлив. Со времени его посева до сбора урожая проходит всего 10-14 дней – идеальный вариант круглый год иметь к столу чуточку зелени.

Утепление балкона своими руками

О том, как правильно утеплить балкон, читайте в интервью с монтажником V разряда Михаилом Канарейкой Рекомендации по подбору утеплительных материалов, вы также найдёте на нашем сайте. Наконец, о том, как лучше организовать искусственный обогрев балкона, узнайте из статьи «Варианты отопления балкона или лоджии: что лучше?»

Теперь, когда мы разобрались с тем, что можно выращивать на балконе или лоджии, пора поговорить о том, как это делать.

Подготовка грунта и подбор ёмкостей для выращивания огородных культур на балконе

Вертикальное размещение контейнеров для растительности

Площадь балкона относительно невелика. В серийных хрущёвках и панельках – примерно 2,5 кв. метра. Поэтому недостаток территории приходится компенсировать качеством грунта и использованием вертикальных поверхностей.

То есть ваш балконный огород должен расти не только вширь, но и ввысь. Преимущественно – вверх по стене, примыкающей к вашему балкону.

На какие только ухищрения ради этого не идут огородники! Строят «горки» из старых стремянок и сооружают многоуровневые стеллажи; вбивают в стену крючья и развешивают на них горшки или набитые грунтом мешки вплоть до «днища» верхнего балкона; протягивают вдоль балкона штанги и принайтовывают к ним самыми фантастическими способами ящики с землёй и растениями! Сооружают террасы и терриконы. Используют каждый миллиметр этих самых 2,5 кв. метров!

Одно вам не советуем: подвешивать ящики или горшки на его наружную стенку балкона. Коровы в России, конечно, не летают, но птички ваши «территориальные захваты» вниманием не обойдут.

Семирамида — изобретательница «висячих садов»

Грунт для выращивания на балконе подойдёт самый обыкновенный, взятый с вашего же огорода. Главное условие – он должен быть рыхлым и не глинистым.

В случае, если у вас под рукой есть только кислые грунты, их нужно известковать. Для этого подойдёт обычный толчёный мел. Хотя лучше – доломитовая мука.

Некоторые гурманы готовят грунт для балконный грядок по рецепту «на 2/3 огородной земли – 1/3 торфа». Есть любители, которые для балконного огородничества берут землю с грядок из-под гороха. Вариантов множество!

Но главное условие одно. Вне зависимости от того, в какую ёмкость вы высаживаете растения – в горшок, ящик, новомодный пакет и т.д., сколько бы и каких в эту почву вы не ввели удобрений, объём земли на одно растение не должен быть менее 3-5 литров. Для крупногабаритных (по балконным меркам) сортов помидор – до 10 литров.

Гидропоника на балконе

Отдельная история – гидропонное выращивание на балконе клубники, огурцов и прочих культур. Суть его в том, что корни растений помещают в водную (либо какую-либо иную) среду, в которую поступают питательные добавки. Устройства для этого достаточно сложны технически, и на балконах занимаются ими, преимущество, энтузиасты и фанаты-самоделкины.

К примеру, есть вариант, когда клубнику выращивают на «островке» из кокосового волокна, и к корням ее по специальным трубочкам подаются питательные растворы. Причем периодичность подачи регулируется таймером.

Гидропоника на балконе

Раствор для гидропонной поливки растений можно приготовить самому, но это дело требует терпения и навыков. Суть в том, что основные питательные вещества, необходимые для развития растений – азот, фосфор, калий, магний – надо вносить в пропорции 1: 0,5:2:0,3. Но так как в чистом виде эти вещества в розничной продаже не наличествуют, то приходится дозировать те или иные химикаты.

Например, по наиболее известному «рецепту Кнопа» на литр воды надо взять 1 грамм кальциевой селитры, по четверти грамма фосфата калия и сульфата магния, и по 1/8 грамма калийной соли и хлорида железа. Причем растворять их надо по отдельности, а затем по очереди (не все вместе!) добавлять в банку с 700-800 граммами воды.

При правильном соблюдении режима, концентрации растворов и прочих тонкостей, гидропоника сулит повышенные результаты. И позволяет получать питательную зелень к столу круглый год. Но повторим мысль, уже высказанную выше: вся та прелесть огородничества, когда ты лежишь в тенёчке, а что-то само собой растёт, теряется.

Выращивание на балконе цветов

Цветы на балконе

Разумеется, далеко не все балконные огородники – прагматичные исполнители продовольственной программы. Есть масса таких, которые используют балконы для выращивания цветов.

Простейший вариант – вынос на лето горшков с цветами с подоконников на лоджию. Но есть такие духовные наследники Семирамиды, которые прямо-таки творят на своих балконах настоящие клумбы и прочие цветочные композиции в виде каскадов, водопадов, фонтанов и пр.

Дело зависит от персонального художественного вкуса и способностей.

Технически выращивание цветов на балконе мало чем отличается от выращивания огородной зелени. Применяются те же ёмкости или те же варианты гидропоники. Понятно, что для создания художественных оранжерей нужны разного рода фигурные ящики, настилы, проволочные каркасы для вьюнков. Повторяем, это дело вкуса и творческих позывов.

Надо учитывать, что некоторые цветы (портулак, кобея, ипомея, доротеантус, диморфотека) отличаются солнцелюбием и будут хорошо расти только на балконе с южной стороны здания. Другие же (в том числе хорошо всем известные бегонии, фуксии, резеда, виола) не любят прямого солнечного освещения и отлично подойдут для «садов Семирамиды» в глубине лоджии или на балконе с западной, восточной или даже северной стороны дома.

Если будете выращивать на балконе тюльпаны, учтите, что для них понадобятся более вытянутые (до 30 см высотой) горшки, чем те, которые обычно используются в домашних условиях.

Балкон как подходящее место для выращивания грибов

Выращивание грибов на балконе

Вот до чего Семирамида не догадалась, так это до выращивания на балконе грибов. Между тем, это весьма перспективное дело! Благо, оно не требует ни поддержания оранжерейных температур, ни обилия света – на закрытой и утепленной лоджии этим делом можно заниматься и зимой, причем без чрезмерных трудовых усилий.

Главная сложность при выращивании грибов – приготовление компоста. Теоретически ничего сложного: надо набрать и измельчить охапку соломы; можно использовать шелуху от семечек, опилки, раздробленные початки кукурузы. Все это выкладывается в кастрюлю и кипятится до двух часов. После чего вода сливается, а влажная масса охлаждается до 25-26 градусов и выкладывается в чистые полиэтиленовые мешки – примерно по 5 кг на мешок.

Так же в мешок кладется посевной материал – мицелий: 250 грамм на 5 кг компоста. Мицелий продаётся в тех же магазинах, что и семена огурцов-петрушки-редиски.

Погреб для хранения овощей на балконе

На балконе можно не только выращивать овощи и фрукты, но и хранить их. О том, как устроить на балконе «погребок» для хранения собранного урожая, прочитайте здесь. О том, как сделать на балконе картофелехранилище, также есть советы на нашем сайте. О том, как смастерить полки для хранения банок с маринадами, соленьями и прочими консервами, прочитайте в статье «Стеллаж на балкон: купить или сделать самому?»

Заполненные мешки вывешиваются в теплом (+20 градусов) и темном помещении. Через три дня в них надо сделать 5-6 надрезов. Когда появятся первые грибы (обычно это происходит через 2-3 недели), температуру надо снизить до 15-16 градусов, постоянно проветривать эти мешки и следить, чтобы они часов 12 в сутки находились под освещением. Проще говоря, вывесить их на балкон или лоджию (зимой утепленную, весной и осенью – открытую). Еще через неделю можно собирать первый урожай.

Основными видами съедобных грибов, которые можно порекомендовать для выращивания в условиях средней полосы, являются вешенки и опята.

Выращивание вешенок на балконе

Вешенки более прихотливы. Они не любят перепадов температур, чувствительны к недостатку света и уровню влажности. Например, если грибница плохо растёт, то может оказаться так, что вы заложили в мешок слишком влажный компост. Надо сделать дополнительные надрезы внизу мешка.

Если грибы появляются, но тут же засыхают, то причина в недостаточной влажности. Если ваша лоджия закрытая, то распылите в ней опрыскивателем воду, повесьте сырые тряпки. На открытом балконе побрызгайте из пульверизатора водой на шляпки грибов, но старайтесь не замочить сам компост.

«Бледный» вид грибов, тонкие и слишком высокие ножки говорят о недостатке света или плохой вентиляции.

Если вместо грибов в ваших мешках появилась плесень, то такие мешки надо просто выкинуть. Значит, вы плохо «проварили» компост. Начинайте всё заново. Но если очень не хочется, то разрежьте мешок, вырежьте то место, где завелась плесень или «неправильные» грибы, и засыпьте его солью. Правда, гарантии получения приемлемого урожая после такой операции резко снижаются.

Зимние опята в природе собирают даже из-под снега. Поэтому и с выращиванием их на балконе гораздо меньше хлопот. Но злоупотреблять их неприхотливостью вряд ли стоит: в любое время года старайтесь, чтобы температура на вашей застеклённой лоджии держалась около 18 градусов, помещение регулярно проветривалось и освещалось непрямыми солнечными лучами.