Что такое ультрабук от Самсунга ⁠ ⁠

Я помню, я обещал пост про плату из Москвы, но столкнулись с проблемой оплаты, не по вине отправившего, просто сильно нам усложнили жизнь, потому пост будет, но не раньше отправки.

Передал парень ультрабучек залитый, мол вроде и работает, но куллер не крутится, клава не вся работает, да микрофон тихий. Да, я делаю и модульные ремонты.

В этот раз, по плате ничего интересного не было, немного кизяков, все отмылось, даже не пропаивал. А вот замена клавы веселая, скорее насмешила меня конструкция, разборку не фоткал, а вот сборку поснимал немного.

Прикол вот в чем, есть две версии сего ноута, с руской клавой и не русской. Разница только в форме клавиш и фрейм другой. У нас можно купить только клаву с кирилицей, а ноут из-за бугра. Родная клава верхняя, новая снизу.

Выхода нет, только резать фрейм, будет одно место некрасивое, но это лучше чем полудохлая клава.

Режем перегородки меряем клаву.

Видим отсутствующую перегородку, с этим прийдеться жить. Само собой проверить клаву нужно, это очень удобно, нужно всего лишь запустить все навесом. Потому как по другому никак.

Ну и собираем, клава на пластиковых заклепках само собой, ставим, заплавляем паяльником.

Вот, а теперь внимание, вот сия железяка крепится на фрейм заклепками пластиковыми и двухсторонним скотчем, а на ней держится плата, только на ней, то есть, по сути на заклепках клавы, ну бля, самсунг, это решение отличное.Например, Вас обили в танчиках и вы давай ебошить по клаве, она проваливается вместе с платой, если везет, просто уродски выглядит, если нет отвал хаба, проца, любой вариант 1500грн, тут же, ну или наслаждайтесь кирпичем.

Проклеиваю скотчем сие изобретение, отрывать его было одно удовольствие при разборке,

Вклеиваю и заплавляю, на остатки, заклепок.

Динамики нужно поставить до установки платы, они тоже просто были вклеены на скотч двухсторонний, проклеиваю

Вклеиваю на место, плата уже стоит ибо проверял клаву после вклейки.

Теперь микрофон, он, даже с выкрученным на макс усилением не слышен, снимаю, ставлю новый. Микрофон бгашный, сажу, проверяю, работает.

Собираем помалу, если уплотнители шлейфов не задрать как на фото, вы хуй его закроете, кузов идет волнами, потому как батарея чуть выше стоит, не фоткал но выглядит чудовищно. Нужно вот так задрать уплотнители, тогда все ровно.

Дальше провода вафли нужно уложить так, как задумал производитель, опять же заднюю крышку хер закроете нормально, или под клавой пузырь, или не садится задник.

Слава богу справился, все работает, последний тест и отдаем.

Ответы на топ вопросов в комментах.

Я из Украины, г. Черкассы.

Десктопное не делаю, вообще, только ноуты, планшеты и мониторы, изредка беру телефоны.

Новой почтой можно отправить на ремонт из другого города.

Вопросы на почту remonterzeleza@gmail.com Есть и вайбер и вк, если сие более актуально чем почта пишите в комментах, может я старпер уже, почтовые голуби и все такое.

Сообщество Ремонтёров

6.4K поста 37.2K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Что за люди, лишь бы поумничать, блеснуть знанием русского языка. Автор сразу указал, что он с Украины, но некоторые сделали вид, что не заметили. Я бы посмотрел, как вы по-английски шпрехаете, интеллектуалы хреновы

Уберите, пожалуйста, запятую из заголовка - нечего ей там делать.

@moderator, удалите пожалуйста сий кусок, копипастил конец сообщения из другого поста, и не досмотрел. Под последней фоткой сразу.

"Самое смешное, клавиатура, тачпад выжили после залития, все работает ок.

Уже хотел отправить, обнаружил, что на зарядном переломан шнур, поменял, но уже не фоткал, утомил он меня. Отправлен, отписались, что все ок."

сотни 4 украинских денег.

подскажите плз, у самсунг атив бук 5 на нем сдохла сетевая, тоеть линк есть но ип не берет, это не программный косяк 100%. дорого ли выйдет починить?

Чётко сделал, даже глазу придраться негде!

ТС, реально ли найти клаву с длинным нижним левым шифтом для fujitsu lifebook u772? во всем ноут прелестен, но клава мозг выносит

В погоне за DATA. Samsung s7 edge⁠ ⁠

Добрый. Все знают линейку телефонов серии s7 от самсунга с его знаменитым процессором exynos, который очень любит спустя 5 лет зависнуть, дать команду моргнуть синим светодиодом смерти и уйти с платы в отпуск отвал, предварительно похерив все данные )Именно с такими симптомами и обратился ко мне мой клиент.Да. Было это очень давно и возможно неправда. Страшный сон кумпутерщика)Итак. Отвал процессора или износ памяти внешне могут себя вести одинаково, а вот по внутренним замерам и запускам питаний по разному.Телефон принесли трупом.В недружественном сервисе, когда телефон смог еще висеть на заставке решили прошить, якобы без потери данных и вот прошивка оборвалась на середине и телефон больше не включился.

Карточки получше фокусом увы нет. Этому ремонту более 2 лет, поэтому буду довольствоваться тем, что есть)Думать и подключать к компу нет смысла. Сразу на разборку:

От блока питания потребление 400мА, что может говорить о мёртвой памяти. Да, тут двояко, так как это может быть так же отвал проца по одной из парной шин передачи данных. В этом случае часть данных теряется и проц не может нормально выдать картинку.Что бы проверить и исключить мёртвый чип памяти, его надо снять

Ограждаю процессор от перегрева и отвала снимаю защитку памяти, предварительно пройдясь припоем по её кругу, что бы уменьшить температуру отпайки.Шутер от первого лица)

И отпаиваю феном

Снимаю защитку и получаю доступ к чипу.Чип залит компаундом. При незначительном нагреве он начинает крошиться. Уничтожаю его по краям чипа для того, что бы с памятью не поднялись с платы рядом стоящие конденсаторы и резисторы

Пока плата ещё горячая сразу зачищу место для обратной посадки этого чипа

Накатываю шарики на микросхему и в программатор

Чип живой, а значит виновником выключения телефона стал отвал процессора.Теперь его на реболл.Кстати ремонт делал в 2019 году)Снимаю защиту процессора

Вах какое охлаждение жаркого чипа)Понятен теперь почему отвал. Но опять же тут двоякое мнение.Одни считают, что деградирует пайка под чипом, другие - деградирует точечный припой самого кристалла. Но об этом судить можно только тогда, когда снимаешь чип

В моём случае произошел отвал кристалла от подложки, так как припой тут идеальный. Это конечно печально, но с другой стороны при реболлинге я прогрею чип как на старых видеокартах и он какое то время ещё поработает, если уже совсем не развалился.Цель ремонта - извлечение данных. О дальнейшей работоспособности речи вообще не шло. Тут я сделал маленькую хитрость.Сам чип сборный: процессор, а над ним оперативка. Разделять я не стал по причине того, что чип широкий и подложка текстолита слишком тонкая и её ведёт даже при демонтаже. Хотите или нет, но снять идеально можно только оставив оперативу на процессоре, либо выпилить плату с обратной стороны и перенести проц и память на донора.Но нахер такие загоны. Без чпу тут сложно, долго и нехочу)Видите хоть один серый пятак? А его нет) Я просто прошёлся немного оплёткой для снятия припоя. Контакты не лудил.Щас тут похлёбка из флюса и компаунда, который необходимо убрать.

Добавлю для скептиков, что озу в таком случае обязательно нужно реболлить. Не всегда. Важно знать как греть и при какой температуре снимать проц.Зачищаю кашу из флюса и компаунда и замазываю маской сомнительные дорожки

Сушу маску под ультафиолетищем

Важно не обмануться и прорисовать каждую отвалившуюся заводскую маску

А далее сажаю проц, качаю на шарах память и вот результ

Последствие великих прошивальщиков и доламывателей техники.Хорошо бы, что бы они знали как нужно прошивать без потери данных, а то в этом случае тут уже и спасать нечего.Прошиваю как положено, что бы схоронить дату

Данных нет. Похерили.Но увы, за ремонт уже придётся заплатить 7 тысяч. Вернее уже заплатили, так как я в некоторых случаях беру предоплату за это.Думаете можно же снять дамп флешки через программатор и его расшифровать?

Данные шифрованы ключом процессора совместно с зоной rpmb и код-паролем пользователя. Понятное дело, что userdata прошивается не полностью, а только стирается табличка раздела с именами филесов, но достать то их никак. Нечем.Всё. Конец.Телефон после ремонта отработал пару недель и снова погиб. Но я тут предупреждал, что как повезёт.

Итог ремонта.Телефон восстановлен на 2 недели грубо говоря.Данные похерили в предыдущем сервисе.За попытку восстановления было отдано 7 тысяч. Бывает.

Такой ремонт линейки Samsung s6 и s7 с реболлом процессора имеет смысл исключительно из за данных, такой ремонт стабильно работать не будет.Что же делать в этом случае если хочется именно этот телефон?Искать на него плату. Но! Искать нужно платы с синей раскраской текстолита. Они самые свежие. Остальное на авитах это шлак, который перестанет работать в скором времени и так же моргнёт светодиодом и гудбай)Мне удалось найти у китайских ребят почти новые платы, которые даже года не отработали. Правда купил я их по цене выше рыночной. Зато надёжно)

Задать вопрос по сильно мёртвым трупам можно мне в повозку или полудохлую инсту, а также на почту, контакты которой можно найти по моему нику в адресной строке Вашего любимого браузера. Но либо напрямую позвать меня тут по призыву @R.Fon

РРs: Мастерам, которые отписываются в моих постах: "Я бы сделал в 19 раз дешевле""Вчера такой же был и я сделал за копейки""У тебя конский ценник" и т.д.Если прийдут (ключевое если), то делайте как хотите. Мне плевать. Я вижу, что вы пистиде. Покажите хоть один Ваш подробный ремонт хоть какого то плана из моих постов, тогда и поговорим. На словах я могу и транзисторы в процессоре перекатать)

Замена стекла дисплея Samsung S9⁠ ⁠

Добрый день! Сегодня у меня гнутый Самсунг в работе, дисплей новый стоил всегда очень, очень много, переклейка актуальна как никогда)

Разбираем и отделяем дисплей от рамы. Некоторые режут стекло в раме, но я не могу понять плюсов от этого. В итоге всеравно дисплей из рамы вынимать нужно будет. В чём польза? Может кто знает?

Не быстро но аккуратно снимаем

Греем, режем стекло, не торопимся. Лучше с двух или с четырех сторон углы начать, а потом уже середину резать

Чистим что бы блестел)

Вот так выглядит мягкая матрица которую китайцы не хотят подделывать. Или не могут. Копий дисплея на такие модели нет. Проверяем

Склейка/центровка происходит в ручном режиме в антипылевой камере. кладём на стандартный коврик от форварда. Давление пресса 2. Температура 65. Потом 10мин на удаление пузырей

Работает, собираем. Уделяем внимание установке дисплея в раму. Нужен оригинальный скотч или вырезать такой же формы в ручную, как минимум, иначе дисплей проживёт не долго.

Готов. Покрытие стекла хорошее, но до оригинала не дотягивает, это копия 1:1.поклеем бонусом гидрогелевую пленку.

Всем удачных ремонтов))

Замена стекла Samsung A80⁠ ⁠

Добрый день, Samsung A80 довольно редкий телефон с сомнительными решениями. Но кому-то нравится.

Проверим сенсор через инженерное меню *#0*#

Корпус выполнен очень качественно, метал и качественный пластик, отличается от а50, а70 и подобных

Простое и надёжное решение, но выезжающая камера всё-таки более надёжный вариант.Греем снятый дисплей на сепараторе 5мин

Срезаем струной, нюансов нет, полярик поддеть сложно

Очищаем дисплей от оса

В рамке этот дисплей лучше не клеить, крайне не удобно, склееваем на глаз, использовал стекло с оса. Я позиционирую стекло, начиная с верхней части, так удобнее всего.Кидаем под пресс 45сек вакуум 45сек пресс 45 температура. Потом на 1 минуту на удаление пузырей

Готово. Цены на запчасти подросли на 30% и до двух раз. Переклейка как никогда актуальна.Новый телефон не всем по карману.люди стали ещё более нервные. Но можно понять их.

Всем удачных ремонтов!

Samsung a72 Не включается⁠ ⁠

Ну точнее включается, как оказалось, но нет изовот такой аппарат

Вид сзади со снятым всем лишним.

Лайфхак для любителей оставить свои пальцы на камере. Берешь такой стрейч и делаешь импровизированный пакетик и камеры остаются идеально чистыми, если ты конечно не заляпал их после.

Но вернемся к делуПричин у подобной проблемы может быть несколько, самое очевидное - дисплей. Amoled > Уронили > нет изо. Вроде все сходится, но нет. На подкидыше изо тоже нет.Значит осталось 2 варианта. Либо отвал проца либо нет питания. Начнем с проца. Меряю сопротивление на шлейфе по MIPI и в одной из пар есть явный обрыв. Ну проблема ясна Пришло время реболов.

Размещаю плату в держаке подогрева и отпаиваю экран с обратной стороны платы

Тут он на самом деле уже отпаян а я просто держу его пинцетом для вида

Фотка платы перед демонтажем на то случай если вдруг что то задену пока буду дергать.

Счищаю компаунд вокруг микрух грею до 243 и снимаю сначала память, т.к. к ней проще подлезть

Очищаю плату от остатков припоя и отмываю, плата должна быть красивенькой

Тоже самое с микрухами

Хоба и они уже накатаны

Чуть флюса на плату и можно запаивать все на место

Оно даже работает, невероятно.

Ну значит можно запаять все на место и собирать Припаиваю на место снятый экран и вырезаю новые термопрокладки.В конкурсе на вырезание снежинок я всегда проигрывал.

Для пущей надежности заклеиваю алюминиевой фольгой и вырезаю по контуру. Лучше б конечно медной но разницы в итоговой температуре ЦП никакой.

Собираю все на место и склеиваю на герметик.

Работает и это хорошо!

Замена стекла на телефоне Samsung s8 (g950f)⁠ ⁠

Добрый день, декабрь не радует количеством работы, есть немного времени что бы написать пост, приступим =)В ремонте супер популярный флагман от Samsung - s8, им до сих пор пользуются, даже с выгоревших экраном, с трещинами. Основная проблема у всех это разбитый дисплей, его стоимость стартанула с 18 тысяч, сейчас примерно 11-13, за счёт этого по сей день замена стекла актуальна.

Начнем с проверки тачскрина, далее вынимает из рамы. Греем на 80-100° и аккуратно проходимся пленкой попутно подливая спирт(как любит известный блогер с Ютуба) ничего сложного нет, главное не торопится

Так он выглядит с обратной стороны, изгибы не сильные, клеить будет не так сложно. Срезаем стекло

Матрица мягкая, нужно обращаться очень аккуратно при чистке, впрочем как и со всеми другими матрицами)) изопропил в помощь

На мягких матрицах после склейки часто остаётся эффект волны, но видно его только если присматриваться на выключенном дисплее. Проверяем пациента, жив ли тач, изо

Берём наши заготовки. Стекло используем уже с оса пленкой.

Центруем дисплей в ручную

Кладём в камеру, прессуем 45сек, 45сек, пресс на 2

После камеры остаются не большие пузыри

Оставим его на удаление пузырей на 8минут, при температуре 40°

Придется ему ещё послужить владельцу =)

Всем удачных ремонтов!

Разблокировка телефонов Samsung через разборку и тестпоинт⁠ ⁠

Всем привет. Компания Samsung очень сильно закручивает гайки, и если раньше можно было разблокировать телефон даже без компьютера, то сейчас это очень, и очень сложно. Ну или просто в разы сложнее, тут уж как посмотреть. Мой предыдущий пост набрал более 1000 рейтинга, а в нем была ссылка на видео. Мне такой рейтинг не нужен, цель моя другая, но я сильно отхватил за публикацию ролика в посте, в комментариях.Напомню, это не развлекательный пост, а не самый простой для пользователя технический контент, опубликованные в соответствующем сообществе.А теперь инструкция, по обходу телефона Samsung a11 a115f, на базе процессора куалком, через edl режим. Работает как на первом так и на втором загрузчике.

Часто задаваемые вопросы:В. Любой самсунг так сделать можно?О. Нет, самсунги есть на базе процессоров куалком, медиатек, ексинос и даже спедрум. Эта инструкция для куалком, но на каждом телефоне тестпоинт свой, и "шланг" тоже.

FRP! Разблокировка всех современных Samsung. 9/10/11 ANDROID. Новый метод⁠ ⁠

Всем привет. Как то так сложилось, что в СНГ граждане крайне плохо относятся к своим аккаунтам, и зачастую их просто не помнят. И если с icloud на iphone ситуация с эти уже выравнилась, то с android все обстоит очень плохо.

Если Вы сбросили настройки кнопками на заводские, на современных телефонах, то пользоваться им Вы уже не сможете, до тех пор, пока не введете учетную запись. А ее часто забывают.

У меня для Вас хорошая новость для все мастеров и сотрудников салонов! Вот новое решение, работающее на 9, 10 и 11 android!

Инструкция очень технически сложная, и повторить ее в текстовом формате сложно так как есть много нюансов, но на всякий случай, вот текстовый формат.

Samsung A51 перезагружается⁠ ⁠

Вообще, Самсунги A-серии – это кормильцы в сервисах. Samsung сделали бюджетную линейку, для неискушенного пользователя, некоторые модели которой выглядят очень даже привлекательно. Еще бы – столько камер сзади понапихано, полюбому что-то стоящее.

Но удешевить производство на ровном месте не получится, поэтому приходится использовать пластиковый корпус, вместо металлического. А это, вкупе с тонкой материнской платой, порождает очень большое количество проблем. Не знаю сколько уж там идет в гарантию у них на замену платы, но в постгарантийный ремонт попадает очень много A50, A51, A70 и пр. с совершенно разными проблемами: от ребутов и невключаек, до нерабочих камер и сети, но с одним решением – реболлинг процессора.

Вот и сейчас Samsung A51 зависающий на заставке, перезагружающийся, иногда весящий на значке зарядки.

Ставим плату на нижний подогрев, чтобы в максимально щадящем режиме снять процессор, который находится рядом с микросхемой UFS и залит немного компаундом.

В таких случаях я снимаю микросхему памяти вместе с процом, потому что очень уж близко они расположены. И из-за того, что CPU достаточно теплоемкий и большой, то снять его, не перегрев память в этом случае, вряд ли получится.

Сначала снимаю флешку, потом оперативку на процессоре, а потом уже и сам проц.

Такое безобразие из остатков компаунда и флюса получается сразу после демонтажа микросхем.

Но стоит немного поработать паяльником с оплеткой, то весь лишний припой сразу исчезает.

Обрабатываем плату от флюса бензином и можно преступить к подготовки для реболлинга самих микросхем.

С оперативной и UFS-памятью, проблем возникнуть не должно.

Там все просто: убирается старый припой и через трафарет наносится паяльная паста, которая при нагреве термофеном превращается в ровные шары на пузе микросхем.

С процессором же есть определенные сложности, особенно если не было до этого опыта в реболле с разделением на старых iphone: a7, a8, a9. Кто делал, тот примерно уже представляет с чем придется столкнуться. А именно, если чуть-чуть перегреть этот процессор, то у него начнут немного изгибаться углы и будет не очень просто установить оперативную память, потому что в середине шары будут слипаться, а по краям не доставать до процессора. Это конечно можно исправить, если немного сточить наждачкой в нужных углах шары на оперативке.

Но есть и второй нюанс. В нашем случае процессор Exynos 9611 и у него есть т.н “юбка”, которая представляет из себя лунки, сделанные в пластиковом корпусе процессора, из которых очень сложно вычистить старый припой, смешанный с компаундом.

Но спустя немного времени терпения получается примерно такой результат.

Потом эти лунки забиваются паяльной пастой.

И аккуратненько, при маленьком потоке фена, греются, чтобы образовавшиеся шарики прилипли к основанию процессора в этих лунках. Иногда шарики образуются, но просто болтаются внутри, тогда надо аккуратненько иголочкой и флюсом установить каждый шар, одновременно дуя на это горячим воздухом. Процедура не простая, у меня с первого раза чаще всего не получается ровно накатать юбку, но за 2-3 захода с пастой все выходит относительно ровно.

Уже после того, как накатали лунки сверху процессора, можно это сделать и снизу, но это гораздо проще, нюансов и сложностей там нет.

Теперь припаивается сначала процессор, оперативная память и флешка.

Если все сделано правильно, то в итоге телефон включится и будет работать. Но первое время, скорее всего придется экспериментировать с размером шаров на оперативке и перекатывать ее по несколько раз. Те, кто привык, видеть аварийный режим при установленном только процессоре, ждет разочарование – на этих платформах его нет, поэтому придется ориентироваться по потреблению (если у кого есть паверсеквенс на актуальные эксиносы - напишите пожалуйста, обменяемся на что-то полезное, что есть от меня).

Конечно, эти процессоры реболлятся сложнее, чем современные бутерброды qualcomm и kirin, но зато, если научиться катать эту линейку, то Samsung несколько лет будет подкидывать работы.

нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Ремонт Самсунгов⁠ ⁠

Первый в очереди Samsung A50, у которого после попадания воды не работает тачскрин.

Материнская плата у телефона была в идеале, немного покраснели индикаторы влаги, но в целом все без окислений. Неисправным оказался сам дисплейный модуль.

Счастливые обладатели Samsung’ов, когда сталкиваются с проблемами, связанными с дисплеями, недоумевают от стоимости запчастей даже на среднебюджетных моделях. Например, в A505, оригинальный модуль стоит

4500р, а самое интересное, что со временем его цена практически не меняется. Есть китайские oled, но кто не любит возвраты, с ними даже не связываются. Чтобы уменьшить стоимость ремонта, попробую восстановить этот дисплей.

Соединительный шлейф тачскрина идет от основного шлейфа дисплея к стеклу матрицы. На первый взгляд все очень даже неплохо

но стоит только отклеить его и сразу проявляется причина, по которой не работает тач

Зачищаю от токопроводящего клея, которым соединены 2 шлейфа и перед нами несколько отгнивших контактов

которые восстанавливаю медными проводами

предварительно припаяв шлейфы между собой обычным свинцовым припоем

После проверки вклеиваю дисплей на место. Такие ремонты скорее исключения и чаще всего проблемные дисплеи просто меняются, потому что их нельзя отремонтировать.

Следующий аппарат в ремонте Samsung T525 – ветеран, но вполне еще подойдет для мультиков на YouTube.

Не включается, предварительно диагноз – неисправна микросхема памяти.

Подпаиваюсь по ISP и пробую зачитать информацию с флешки. Во-первых, чтобы проверить ее работоспособность. А во-вторых, если она окажется нерабочей, то считать интересующие нас разделы, которые помогут сэкономить время, потраченное на восстановление служебной информации, после замены микросхемы памяти.

Проблема действительно оказалась в EMMC, у которой ресурсы записи подошли к концу, но мне повезло, потому что в планшете стоит Toshiba. У разных производителей памяти она выходит из строя по-разному. У Тошибы, при нерабочей микросхеме, можно еще считать данные на программаторе, а вот у Samsung уже вряд ли. Вычитав калибровки сети из старой микросхемы, можно менять ее на новую. Но для этого нужно сначала избавиться от предыдущей.

Чаще всего я просто выпаиваю микросхемы, но тут рядом печально известный процессор Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, поэтому решил лишний раз не греть плату, а просто выпилить EMMC дремелем.

Такой огрызочек получается после процедуры

остается только паяльником и оплеткой убрать старые шарики и остатки мягкого самсунговского компаунда.

Беру рабочую микросхему, предварительно записываю на программаторе туда загрузчик, разметку и EFS-зону и впаиваю на место старой.

Теперь нужно прошить планшет сервисной прошивкой и все отлично работает. Микросхема была на 32Gb и увеличение памяти стало небольшим бонусом при ремонте.

И напоследок, не очень популярный планшет Samsung T715, который “прикурил” от какой-то кривой зарядки и теперь быстро разряжается.

Планшет, по моде тех лет, разбирается через дисплей, что усложняет его ремонт. Но чтобы не рисковать дисплеем, нам поможет одна хитрость – отклеивается задняя крышка и этого вполне хватит, чтобы добраться до интересующих нас частей на плате.

Подключаю его к блоку питания и вижу паразитное потребление в выключенном состоянии больше полампера

Осматриваю тепловизором плату и сразу видно – греющийся контроллер заряда, который вышел из строя от некачественного зарядного устройства.

Аккуратненько отстегиваю все шлейфы на нижней части платы и подсовываю металлическую пластинку в место, где будет происходить пайка, чтобы не образовалось пятно на дисплее от перегрева термофеном.

Выпаиваю контроллер заряда. Даже невооруженным взглядом видна обгорелая часть на микросхеме.

Зачищаю посадочную площадку и устанавливаю новый чарджер, предварительно накатав на него свинцовые шарики трафаретом и паяльной пастой.

На всякий случай проверяю на предмет лишнего потребления

Теперь можно склеивать крышку и отправлять в другой город.

нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Не всегда дутый конденсатор виноват.⁠ ⁠

Прислал мне подписчик монитор Самсунг, модель не столь важна, мол не включается.

Проверяем, да действительно не включается, при подключении питания на миллисекунды загорается светодиод и гаснет.

Разбираем, хех, так тут все просто, кучка дутых кондеров

Пять битых одного не битого везут, щас поменяю и все поедет, если бы. Тестер показывает что не битый вполне себе, но мы его тоже поменяем. Интересно что один из битых тестер определяет как диод.

Остальные самой собой показывают что то адекватное с потерей емкости само собой, вместо 1000 микрофарад показывает следующее. ESR тоже пляшет от кондера к кондеру.

Ну и новый кондер должен показывать то что на нем написано, но само собой показывает меньше, но в пределах нормы

Частенько конденсаторы выглядят как живые, но уже потеряли емкость либо esr вырос до неприемлимых значений.

Собственно меняем, кондеры разные потому что остатки разных партий и пробуем.

Только нам это ничего не дало, поведение у монитора точно такое же. Ну значит пришло время думать. Построено сие вокруг шим контроллера laf0001 он же fan7601, типовая схема включения примерно такая. Нас интересуют 2 конденсатора. Их емкость в этой схеме всегда надо проверять

Не сфоткал их проверку, но они тоже такие себе, на плате стоят они обычно недалеко от шима. Потому их тоже поменяем, но и это результата не дало, плата все еще не запускается.

Намерял что с шима нет питания, на шим питание доходит, а хомяк молчит. Логично заменить шим. Есть у меня донор с дохлым трансформатором, там эта шим сиротливо торчит, самое время ее оттуда снять.

Ну и поставить на моник пикабушника. Запаиваем, смываем говна.

И плата весело стартует. Загорается светодиод на кнопке включение, потом меняет цвет уходя в спящий режим. Похоже починили.

Есть только неприятный свист при работе, тут уже думать не надо, проблема известная, меняем керамику.

Проверим, весь ли это ремонт или еще чего вылезет.

Подключаем куда нибудь что выдает видеосигнал, работает.

За сим разрешите откланяться.

Ответы на топ вопросов в комментах.

Я из Украины, город в тэгах.

Вопрос можно задать сюда - remonterzeleza@gmail.com

Или спрашивайте в комментах

Как отнести ноут на переустановку винды и забрать хлам.⁠ ⁠

Началось с сообщения в вайбере, парень из моего города носил мне ноуты на ремонт.

Как выяснилось понесли люди винду переставить, вернули ноут трупак и пакетик с детальками. Было это прошлым летом вроде, потому картинки в вайбере уже удалены, но у меня пакетик с детальками до сих пор есть, все ленился посты писать.

Итого в пакетике мы имеем снятый мульт, видик, пару шимок, транслятор на VGA и некоторое количество транзисторов, ничо так винду переставили, ну думаю хули нам кабанам и не такое делали. Абы клиент платил. Нотик когда был новым и рабочим выглядел так.

Перед разборкой стоит проверить легенду с переустановкой винды, люди обычно винду переставляют когда пиздец железный уже случился, сотни раз менял видики, севера, хабы, собираешь проверять а винда свежак и в 90% случаях даже не доставлена до конца, ноуты без дров, и прочие прелести свежепереставленной винды. Потому раскидываем и проверяем основное винт, память и матрицу. Матрица и память выжили их даже не подменили, как у нас многие делают, не смог починить, накидал в ноут дохлой памяти, дохлый\полудохлый матрац, не починил зато профит, ненавижу таких пидарасов. Ну не сделал, отдай как есть, а так сделаешь плату, а там еще куча сюрпризов. А вот винчестер такой себе, подкидываем его в проверялку винтов, у меня это Toshiba u400, вероятность что винда изначально могла быть проблемой есть, потому пока верим клиенту.

А теперь трэшак, раскидываю, достаю плату и смотрю на это. Ковырян по трехвольтовой ветке, рваные перемычки, стрелками отмечены, это поиски короткого замыкания по 3х вольтовой ветке.Снят комутатор, и видите дорогу которая отдельно от платы висит - коммутатор питания светика винта, дорога висит не потому что оторвана, а потому что отгорела.

Ну и то что увалило насмерть и было снято попередниками в результате поиска КЗ, мультиконтроллер

Транслятор на VGA

Какая то ляпуха припоя возле кварца

Не хватает транзистора

Ну это из того что видно, прикинул по цене уже выходит нормально, но еще не известно жив ли проц, а там Хасвелл с хабом на одной подложке, а на хаб тоже 3 вольта заходит. В общем от ремонта отказались и продали мне сий недодевайс на органы, и я бы эту плату закинул бы в коробку с донорами, если бы не одно но, нужно выяснить жив ли проц.

Беремся за диагностику, не смотря что дохера всего снято, на 3х вольтовой ветке все равно 30ом, этого маловато, попробуем выяснить кто же все таки виноват проц или нет. Подпаиваем проводок в сторону нагрузки, потому как в сторону дежурки сопротивление ОК. Само собой после того как поснимали все подозрительное и порвали остатки перемычек.

ИИИИИИИ, не проц, последний виновник(как я думал), оказался коммутатор питания матрицы, снял его и сопротивление выросло до килоом.

Здорово конечно, но плата уезжает на органы все равно, делать ее не выгодно даже мне. И пошла бы плата в утиль, но мир не без добрых людей, подогнали мне донора с прогаром под процом после залития, на доноре проц дохлый 100%, а вот остальное будем перекидывать, потому этот пост без углубления в схему, хотя как знать, как знать.

Перекидываем самое необходимое для старта платы. Мульт, под ним одна дорога оторвана, но она не задействована, потому фиг с ней.

Часть фоток потерялась, потому так расскажу, Перекидал самое необходимое, появилась реакция на кнопку, но нет питания проца, на шиме есть входящее, есть энейбл, нет повергуда, меняю шим, есть старт. Обрадовался, думал готово, и дальше мерять ничего не стал, а зря.

Как дурачок перекатал видик с донора, а плата его не видит, оказалось что шим питания видика и видеопамяти тоже мертвы, но так же мертва и видеопамять, в коротком по трем вольтам. Поменял шимы, поменял видеопамять(угадывать какая именно в кз, ну нафиг, поменял все четыре. Питания памяти и графики поднимаются, а дискретки все равно нет, полез смотреть страпы, все стоит правильно, а видика дискретного нет. В биосе пишет что только интеловский видик и все и в виндовсе тоже нет ничего, рендерит только интел.

Примерно такую картину наблюдаем.

Отложил я ее, надо подумать, через недельку взял и со свежей головы тут же решил проблему, оказалось я рукожоп и видик не сел нормально, угол один приподнят и шаря не сели, перекатал еще раз и о чудо в биосе, увидел заветное амудэ ))).

Лайфхак, что делать если петлям хана, изначально я этот ноут думал оставить себе, но потом передумал, клиенту я бы купил новые петли и поставил, но себе смысла нет, короче одна петля на ноуте сломана, будем ремонтировать

Понадобится, индукционный паяльник(у меня его еще не было), потому применим ректальный криптоанализатор, таблетку аспирина и кусок меди. Из толстой медяхи выгнем уголок и попробуем все починить.

Ставим в кузов, как видим колхоз ничему не мешает.

Собираем крышку матрицы и проверяем жив ли видик, то что в биосе его уже видно здорово, но не забываем что вмешательство было сильным, поменяно и питание видла и видеопамять и сам чип, а значит возможны всякие неожиданности, винда качает драйвер

ИИИИИИИ, ДААА, работает. Видик говно конечно, но сам факт ремонта на лицо.

Ну а дальше оказалось что есть еще мелкие косяки, несмотря на поменянный коммутатор, светик индикации работы винчестера не работал, оказалось эти нехорошие люди посносили резисторы, и зарядку отдали хозяева тоже глючную, но по зарядкам я как нибудь пост напишу, ненавижу импульсные БП.

Короче не понял я как такое можно с ноутом сотворить если он еще работал, судя по легенде, и как можно забрать из ремонта трупак с пакетом деталюх вместо ноута хотя бы в таком же состоянии как сдавал. Мне парень и фотки кидал этого сервиса с телефонами, но я их потерял, Саша вдруг ты читаешь кинь фотки.

Ответы на топ вопросов в комментах. Я из Украины, город в тэгах.

Вопрос можно задать сюда remonterzeleza@gmail.com

А теперь я есть и в контакте, можно и там спросить чего, а еще там недоремонты, которые на пикабу постить стыдно, их пока мало, но буду по возможности добавлять https://vk.com/remonter_zeleza

Леновка G580 полукирпич.⁠ ⁠

Прислал как то пикабушник Lenovo G580, якобы не работает от зарядного. Подключил к ЛБП, потребление подрюкается в районе 170мА и падает до нуля.

Разбираем и видим дырку в lm393, эх шара щас махну и все поедет, пикабушник говорил что от батареи работало вроде. На фото уже поменял.

Подключаем опять к лбп, поведение такое же, ну значит быстрый ремонт не прокатил. Будем мерять и в схему смотреть.

По результатам обнаружилось 20ом на +3VLP и первая нога LM393 на земле сидит, а не должна, это уже на поменяной.

Виновниками одной из проблем, оказались два мелких транзистора, оба пробиты в затворы

Меняю мелких говнюков, осталось разобраться с 20 омами на +3vlp, подпаиваем проводок и отпаливаем лабораторником, Находим греющийся элемент, это дежурка, по силовым 2 и 5 вольтам у нее все хорошо, а на слаботочных 3 вольтах жопа, оттого она и греется

Стоит там RT8205l с завода, а по схеме RT8205е, ну посколько они совместимы а есть у меня только та что по схеме, ее и поставлю

Сопротивления поднимаются до десятков KoM. Скорее всего уже починили, но.

Давайте посмотрим на плату, первое что я увидел китайскую наклейку, что сразу же навело на мысль что плату покупали как новую в китае, наклейку я расковырял, так как обычно клеят ее на поменянные детальки, но не в этом случае

Под наклейкой все норм, заводская пайка, в том месте ничего не делали. Да и рядом наклейка заводская, значит на паяльной станции не была и чипы никто не трогал, это уже хорошо.

Но не БЫВАЕТ НОВЫХ ПЛАТ НА АЛИ, так что ищем от чего же ее китайцы лечили.

И вот оно, плата была залита, паян разъем акб и вокруг мелочевка, так же видны следы коррозии на мелочевке. Под разъемом акб говнецо от залития обнаружилось, забыл сфоткать, снял разъем, вычистил да обратно запаял.

Ладно фиг с ним, проверим работает ли это чудо после моих потуг, от зарядного заработало.

А теперь фокус покус, биос то шили уже, нет серийников и названия ноута, а значит DMI область не прописана, плата то реф (восстановленная). А купили ее как новую, вывод не дайте себя наебать. Новых плат не бывает на али, они бывают в СЦ первого уровня на период гарантии, и то часто на рефы меняют в тех же авторизированных СЦ.

Фиг с ней, работает и ладно или не работает? Проверяем всю перефирию, все ли есть и работает ли оно. Батарею заряжает

В диспетчере вроде все есть.

Видик дискретный работает. Убеждаемся что не срабатывает выключение через 30 минут(проблемы с МЕ)

Есть только одно маленькое но. Пришел этот ноут с китайской, невесомой зарядкой, которая и 2 ампера с трудом то выдаст, а нотик в стресс тесте и с зарядкой батареи пости 4 ампера кушает. Сказал об этом парню, надеюсь подключать ее он не додумался.

Про зарядки может как то пост запилю, что бы говно не покупали, а может не запилю.

Осталось корпус подшаманить, низко кланяюсь владельцу если это был оригинальный корпус, очень ухоженный, но все равно пару бонок вырвало, такая уж конструкция. Подклеим как обычно на эпоксидку со стеклотканью.

Вот и весь ремонт.

Ответы на топ вопросов в комментах. Я из Украины, город в тэгах.

Вопрос можно задать сюда remonterzeleza@gmail.com

Немного технозабав для ремонтера⁠ ⁠

Частенько приносят забавное и грустное одновременной, хочу поделится очередной подборкой.

Восстановленный шнур зарядного устройства, бля, поменял на новый. А то прямо кнут погонщика верблюдов.

Повербанк, что то мало держит, две банки справа внизу, отличаются по цвету, наверное литий не той системы.

А ну ка что там за литий? А так это песочек для веса.

Что то макбук перестал включатся. Проц поменян, человек счастлив.

Память немного глючная у ноута HP, ну тут просто все дело не в памяти. отбит сокет, поменял все ок.

Поменять юсб, запросто, щас батя все сделает. Этот шнур торчит из корпуса как пуповина.

Вторая юсбишка в том же ноуте.

Поменял по людски, с вырваными пистонами пришлось побороться

В планшете разъем кто то починил

Замена проадлайзера от рукожопа

Типичная чистка, пасту поменяли а пыль погонять забыли.

Прислал парень достаточно неплохой ноут, говорит включатся перестал, кто то проц поменял.Снятый трупик, парню поставил проц новый

Еще одна типичная чистка, видик сколот. Ноут пробук 4525, видик поменян все работает.

Моноблок от асуса, говорят взорвался север, взорвался только не север а хаб, поменян, выдан счастливому клиенту. Пришлось правда из китая его ждать. Самое смешное, взовался он не просто так, на моноблоке биос просто слетел полезли ковырять, что то коротнули и вот результат.

А так парень поменял клаву в игровом МСИ, что бы не проваливалась налепил кучу пластика порезанного, сделал по человечески, на заклепки как и было задумано.

Руссификация клавиатуры от еврея. Бумажки на суперклее с русскими буквами.

Еще одна чистка, ноут вырубается от перегрева, термопрокладка намазана с двух сторон пастой, достаточно выкинуть старую прокладку убрать пасту о положить нормальную прокладку.

Набралось пару сложные ремонтов на пост, скоро выложу.

Ответы на топ вопросов в комментах. Я из Украины, город в тэгах.

Вопрос можно задать сюда remonterzeleza@gmail.com

Чёртовы изобретатели ультрабуков.⁠ ⁠

У мастеров на дому потому и ниже цены, за аренду помещения платить не надо. Кто ж виноват , что ультрабуки такие тонкие.

И на сладенькое

Нам бы корпус поменять. Эх, поменяю конечно.⁠ ⁠

Прислал как то пикабушник Lenovo G570 разваленный, он мне уже как то присылал другой ноут HP 625 на замену северного моста, приятно когда люди обращаются к тебе повторно, но не суть. Когда ноут был новым он выглядел так

А приехало мне это, угла нет совсем, петля в воздухе висит, ну а вторая петля такая же, болтается в корпусе, понятно креплениям хана. Клеить это бесполезно, потому корыто будем просто менять.

Весь скотчем обклеян, выглядит как кусок говна это помимо того что он развален.

Как обычно, если ноут не залитый пробуем включать, работает ли он вообще, включаю, офигеваю, картинки нет, только белая каша на матрице.

Раскидал крышку матрицы, передернул шлейфы и со стороны матрицы и со стороны платы, картинка такая же.

Что же делать? Убедимся что дело не в шлейфе и не в плате, самый простой вариант подкинуть заведомо рабочую матрицу, например свою тестовую.

Хм, матрица то дохлая, а про нее ничего не говорили, подкинул обратно старую матрицу, она опять белая, нажал в районе дешифраторов и картинка появилась, как я ее не гнул, не дергал за дешифраторы, картинка стабильно есть. Странная фигня, три дня я ее мучал и изображение стабильно было, а потом я нашел кусочек пластика был подложен в районе боковых дешифраторов.

Ну понятно, оно так давно глючило, решили на время подкладыванием кусочка пластика.

Забегу наперед, человеку предложил матрицу таки поменять и как оказалось не зря, после того как отправил, забрал ее на работу и подключил к тестеру матриц, и все вернулось на круги своя, перегнешь изо появляется.

Обрывы дешифраторов можно починить, но дело сие надо ставить на поток, там целая эпопея с анизотропным клеем или скотчем, совмещением и поклейкой, ремонт одной матрицы не целесообразен, потому просто меняем на исправную.

С кином разобрались, с корытом тоже, купил б\у корыто со всеми креплениями, петли чуть ослабил, стойки под петли подклеил превентивно. Остается что то сделать с палмрестом, на нем есть хорошая такая щербина, на прочность не влияет. но не красиво.

По накатанной технологии восстанавливаем кусок эпоксидкой со стеклотканью, лишнее дремелем снимаем.

Подкрашиваем изнутри и снаружи и получаем такое, на макрофото так себе выглядит, перестарался со шлифовкой, в реальности практически незаметно.

Проверяем систему охлаждения, ну понятно. Намазано говном, которое превратилось в жижу под кристаллом проца

Ну а видик вообще не прилегает

Потому, берем нормальную термопасту, а на видик кладем термопрокладку. Термопрокладка с донора, очень мягкая и с хорошей тепловодность, раздавится как надо.

Собираю на соплях, винта опять не прислали, подкидываю свой тестовый. разворачиваю винду и нет проводной сети, вафля есть. Ну видик хоть не ужарился насмерть на таком то слое пасты.

Опять раскидывать ноут и снимать плату лень, снимаю только верхнюю крышку, закрываю пластик толстой фольгой, снимаю чип сетевой карты. Как я определил что это сам чип дохлый, а не его питание, да опыт просто, дохнут они частенько, сами собой, а про грозу я вообще молчу.

Надо же, проводная сетка появилась.

Осталось клей отмыть с кузова и можно отправлять обратно. Моем изопропилом. Результат.

Вот и все, готово.

Ответы на топ вопросов в комментах. Я из Украины, город в тэгах.

Вопрос можно задать сюда remonterzeleza@gmail.com

Погорелец от подписчика, Samsung в этот раз.⁠ ⁠

Пришло письмецо от подписчика. Если фоток с гуглдрайва вам не видно, скажите я их в коменты добавлю.

"Вкратце расскажу суть - прислали по знакомству ноут с традиционным работает но "не заряжается". Был мол когда-то уже в ремонте..

Б/ж в порядке. разьем питания на ноуте попахивает паленым.

Ок. Разобрал. присвистнул от удивления, сделал пару фоток, вынул плату и прогулялся на местный сервис. Сам даже не стал рыпаться, мое дело лишь первичный диагноз.

Местный сервис вздохнул "колхоз", снял разьем питания, покурил, и отдал обратно плату.

Я тоже покурил (конфетами), вернулся обратно, и отложил. Сегодня вот вспомнил.

Забрал, включил от батареи, показывает даже картинку, но без подсветки.

Разобрал, ну такое, телемастер чинил не иначе, полигон перерезан в два слоя, оба дросселя расколоты, видали и похуже. Вот такое оно чудо чудное, диво дивное.

Замеряем сопротивление между + и землей, понятно там КЗ. Ну начнем уголь добывать, зачищаем, насколько это возможно и срезаем первый слой, не там телемастер резал, ой не там. Черное это уголь, пилюстричество проводит отлично.

Срезаем второй слой, текстолит все еще черный, но только сверху. Дальше не фоткал, но суть простая, ковыряем пока черного не станет. Вычистил, померял сопротивление, мегаомы, годится.

Так, а где наша подсветка? Да вот же она, хорошо только управляющие сигналы замкнули, а если бы 19 вольт прилетело в видик, он бы помер скоропостижно.

Попробуем, на соплях, вроде взлетает.

Дело за малым, поставить обратно разъем на динамики, он отдельно в пакетике приехал. Смотрим, качественно оторвали, с корнями.

Ничего толковее чем приклеить сие на суперклей я не придумал, площадь большая, должно держаться, накидал проводов, повставлял, повынимал раз 10, держится нормально, против криворукого ремонтника конечно не устоит, но и заводская поклейка не устояла.

Ставим разъем, такой как надо, опять проводки, термоусадка. Почему так страшненько, во первых, провод нужен как можно толще и как можно короче. Во вторых, ковыряния маской замазаны. В третьих, паяться больше некуда, либо охлад упирается в провод, либо провод надо длинным делать. Пайку земляных ног я потом поправил, смотрел фотки увидел непропаи, пропаял нормально.

Собираем, проверяем, все ок, ничего не греется, звук есть, подсветка есть, зарядка батареи есть. Оставляем часа на 3 на прогон.

Я из Украины, г. Черкассы. Десктопное не делаю, вообще, только ноуты, планшеты и мониторы, изредка беру телефоны. Новой почтой можно отправить на ремонт из другого города.

Вопросы по ремонтам snnktt@mail.ru

Аккумуляторы: Li-ion, Li-Pol, и правила их эксплуатации.⁠ ⁠

Немного истории и теории:

Первые эксперименты по созданию литиевых батарей начались в 1912 году, но только спустя шесть десятилетий, в начале 70-х годов, они впервые появились в бытовых устройствах. Причем, подчеркну, это были именно батареи. Последовавшие вслед за этим попытки разработать литиевые аккумуляторы (перезаряжающиеся батареи) оказались неудачными из-за возникших проблем в обеспечении их безопасной эксплуатации.

Литий - самый легкий из всех металлов, имеет самый большой электрохимический потенциал и обеспечивает самую большую плотность энергии. Аккумуляторы, использующие литиевые металлические электроды способны обеспечить и высокое напряжение, и превосходную емкость. Но в результате многочисленных исследований в 80-х годах, было выяснено, что циклическая работа (заряд - разряд) литиевых аккумуляторов приводит к изменениям на литиевом электроде, уменьшающим тепловую стабильность и вызывающим потенциальную возможность выхода теплового состояния из-под контроля. В случае, когда это происходит, температура элемента быстро приближается к точке плавления лития и возникает бурная реакция с воспламенением выделяющихся газов. Так, например, большое количество литиевых аккумуляторов для мобильных телефонов, поставленных в Японию в 1991 году, было отозвано после нескольких случаев их воспламенения и причинения ожогов людям.

Из-за свойственной литию неустойчивости, исследователи повернули свой взор в сторону неметаллических литиевых аккумуляторов на основе ионов лития. Немного проиграв при этом в плотности энергии и приняв некоторые меры предосторожности при заряде и разряде, они получили более безопасные так называемые Li-ion аккумуляторы.

Плотность энергии Li-ion аккумуляторов - обычно вдвое превышает плотность стандартных NiCd а в перспективе, с применением новых активных материалов, предполагается увеличить ее еще и достигнуть трехкратного превосходства над NiCd. В дополнение к большой емкости, Li-ion аккумулятор при разряде ведет себя аналогично NiCd (форма их разрядных характеристики подобна, и отличается лишь напряжением).

На сегодняшний момент существует множество разновидностей Li-ion аккумуляторов, причем можно долго говорить о преимуществах и недостатках того или иного типа, но с потребительской точки зрения отличить их по внешнему виду не представляется возможным. Поэтому отметим только те достоинства и недостатки, которые свойственны всем типам и рассмотрим причины вызвавшие появление на свет литий-полимерных аккумуляторов.

Основные преимущества:

Высокая плотность энергии и как следствие большая емкость при тех же самых габаритах по сравнению с аккумуляторами на основе никеля.

Высокое напряжение единичного элемента (3.6 В против 1.2 В у NiCd и NiMH), что упрощает конструкцию, и зачастую аккумулятор состоит только из одного элемента. Многие изготовители сегодня ориентируются на применение для сотовых телефонов именно такого одноэлементного аккумулятора (вспомните Nokia). Однако чтобы обеспечить ту же самую мощность, необходимо отдать более высокий ток. А это требует обеспечения низкого внутреннего сопротивления элемента.

Низкая стоимость обслуживания (эксплуатационных расходов), поскольку отсутствует эффект памяти и не требуются периодические циклы разряда для восстановления емкости.

И недостатки:

Для аккумулятора требуется встроенная схема защиты (что ведет к дополнительному повышению его стоимости), которая ограничивает максимальное напряжение на каждом элементе аккумулятора во время заряда и предохраняет напряжение элемента от слишком низкого понижения при разряде. Кроме того, она ограничивает максимальные токи заряда, разряда и контролирует температура элемента. В результате, возможность металлизации лития практически исключена.

Аккумулятор подвержен старению, даже если не используется и просто лежит на полке. Процесс старения характерен для большинства Li-ion аккумуляторов. По вполне очевидным причинам, производители об этой проблеме умалчивают. Небольшое уменьшение емкости заметно после одного года, вне зависимости от того, находился аккумулятор в использовании или нет. Через два или три года он часто становится непригодным к эксплуатации. Впрочем, и аккумуляторы других электрохимических систем также имеют возрастные изменения с ухудшением своих параметров (это - особенно справедливо для NiMH, подвергающихся воздействию высокой температуры окружающей среды). Для уменьшения процесса старения храните заряженный примерно до 40 % от номинальной емкости аккумулятор в прохладном месте отдельно от телефона.

Более высокая стоимость по сравнению с NiCd аккумуляторами.

Технология изготовления Li-ion аккумуляторов постоянно улучшается. Примерно каждые шесть месяцев она обновляется и становится трудно оценить, как хорошо ведут себя новые аккумуляторы после длительного хранения.

Словом, всем хорош Li-ion аккумулятор, но есть некоторые проблемы в обеспечение безопасности эксплуатации и высокая стоимость. Попытки решения этих проблем и привели к появлению литий-полимерных (Li-pol или Li-polymer) аккумуляторов.

Основное их отличие от Li-ion заложено в самом названии и заключается в типе используемого электролита. Использовали сухой твердый полимерный электролит, похожий на пластиковую пленку и не проводящий электрический ток, но допускающий обмен ионами (электрически заряженными атомами или группами атомов). Полимерный электролит фактически заменяет традиционный пористый сепаратор, пропитанный электролитом, который используется в литий-ионных аккумуляторных батареях.

Такая конструкция упрощает процесс изготовления, более безопасна и позволяет производить тонкие аккумуляторы произвольной формы. К тому же отсутствует опасность воспламенения, поскольку нет жидкого или гелевого электролита. При толщине элемента около одного миллиметра, разработчики оборудования свободны в выборе формы, очертаний и размеров, вплоть до внедрения его во фрагменты одежды.

Но пока, к сожалению, сухие Li-polymer аккумуляторы обладают недостаточной электропроводностью при комнатной температуре. Внутреннее сопротивление их слишком высоко и не может обеспечить величину тока, требуемую для современных устройств связи и электропитания жестких дисков переносных компьютеров. В тоже время при нагревании

до 60 °C и более электропроводность увеличивается до приемлемого уровня, однако для массового использования это не годится.

Вы спросите как же так, на рынке вовсю продаются Li-polymer аккумуляторы, изготовители комплектуют ими телефоны и компьютеры, а мы тут говорим, что для коммерческой эксплуатации они пока не готовы. Все очень просто. В данном случае речь идет об аккумуляторах не с сухим твердым электролитом. Для того, чтобы повысить электропроводность небольших Li-polymer аккумуляторов, в них добавляют некоторое количество гелеобразного электролита. И большинство Li-polymer аккумуляторов, используемых сегодня для мобильных телефонов, фактически являются гибридами, поскольку содержат гелеобразный электролит. Называются они литий-ионными полимерными. Но большинство изготовителей в рекламных целях и для продвижения на рынке, маркируют их просто как Li-polymer.

Прежде всего, в чем различие между Li-ion и Li-polymer аккумулятором с добавкой гелеобразного электролита? Хотя характеристики и эффективность обоих систем очень похожи, уникальность Li-ion полимерного (можно его и так назвать) аккумулятора в том, что в нем все же используется твердый электролит, заменяющий пористый сепаратор. Гелевый электролит добавляется только для увеличения ионной электропроводности.

Все современные телефоны, смартфоны и КПК снабжены аккумуляторами на литиевой основе: литий-ионными или литий-полимерными, поэтому в дальнейшем речь будет идти именно о них. Такие аккумуляторы имеют замечательную ёмкость и сроки службы, но требуют очень жёсткого следования определённым правилам эксплуатации.

Эти правила можно разделить на две группы:

Не зависящие от пользователя

Зависящие от пользователя.

В первую группу входят основополагающие правила заряда и разряда аккумуляторов, которые контролируются встроенным в аккумулятор устройством (контроллером), а также иногда дополнительным контроллером, располагающимся в самом устройстве. Эти правила просты:

Аккумулятор всю свою жизнь должен находиться в состоянии, при котором его напряжение не превышает 4.2 вольта и не опускается ниже 2.7 вольта. Эти напряжения являются показателями соответственно максимального (100%) и минимального (0%) заряда. Минимальное напряжение, указанное выше, применимо к аккумуляторам с электродами, выполненными из кокса, однако большинство современных аккумуляторов имеет электроды из графита. Для них минимальное напряжение равно 3 вольта.

Количество энергии, отдаваемой аккумулятором при изменении его заряда от 100% до 0%, - это его ёмкость. Некоторые производители ограничивают максимальное напряжение 4.1 вольтами, при этом аккумулятор живёт подольше, но его ёмкость снижается примерно на 10%. Также иногда нижний порог повышается до 3.0-3.3 вольт, в зависимости от материала электродов, с такими же последствиями.

Наибольшая долговечность аккумулятора достигается при примерно 45-процентном заряде, а при увеличении или уменьшении степени заряда срок жизни аккумулятора уменьшается. Если заряд находится в пределах, которые обеспечивает контроллер аккумулятора (см. выше), изменение долговечности не значительно.

Если в силу обстоятельств напряжение на аккумуляторе выходит за пределы, указанные выше, даже на непродолжительное время, срок его жизни драматически уменьшается. Такие состояния называются перезаряд и переразряд и являются очень опасными для аккумулятора.

Контроллеры аккумуляторов, предназначенные для разных устройств, если они (контроллеры) изготовлены с надлежащим качеством, никогда не позволяют напряжению на аккумуляторе во время заряда стать больше 4.2 вольта, но, в зависимости от предназначения батареи, могут по-разному ограничивать минимальное напряжение при разряде. Так, в аккумуляторе, предназначенном для, скажем, шуруповёрта или моторчика модели автомобиля, минимальное напряжение, скорее всего, будет действительно минимально допустимым, а для КПК или смартфона - повыше, ибо минимального напряжения в 2.7-3.0 вольт может просто не хватить для работы электроники девайса. Поэтому в сложных устройствах типа телефонов, КПК и т.п. работу контроллера, встроенного в сам аккумулятор, дополняет контроллер в самом устройстве.

Поговорим о процессе заряда литиевых аккумуляторов. Зарядное устройство любого литиевого аккумулятора представляет собой источник постоянного напряжения в 5 вольт, способный отдавать для заряда ток, равный примерно 0.5-1.0 емкости аккумулятора. Так, если емкость аккумулятора равна 1000 mA•h, зарядное устройство должно обеспечить ток заряда не менее 500 mA, а номинально - 1 ампер.

Существует несколько режимов заряда литиевых аккумуляторов.

Начнём с режима, являющегося стандартным в компании Sony. Этот режим требует длительного времени заряда, сложного контроллера, но обеспечивает наиболее полный заряд аккумулятора.

На первом этапе зарядки, длящемся приблизительно 1 час, аккумулятор заряжается током постоянной величины до достижения напряжения в 4.2 вольта на аккумуляторе. После этого начинается второй этап, длящийся также около часа, во время которого контроллер, поддерживая напряжение на аккумуляторе ровно в 4.2 вольта, постепенно уменьшает зарядный ток. При уменьшении зарядного тока до определённой величины (порядка 0.2 от ёмкости аккумулятора) начинается третий этап зарядки, в течение которого зарядный ток продолжает уменьшаться, а напряжение на клеммах аккумулятора сохраняется на прежнем уровне - 4.2 вольта. Третий этап, в отличие от первых двух, имеет строго определенную длительность, определяемую встроенным в контроллер таймером, - 1 час. По истечении третьего этапа контроллер полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства.

Степень заряженности аккумулятора в конце первого этапа равна 70%, в конце второго - 90%, а в конце третьего - 100%.

Многие компании, стремясь к удешевлению своих устройств, используют упрощенные режимы заряда аккумуляторов, например, прекращая заряд при достижении напряжения на аккумуляторе 4.2 вольта, то есть используя только первый этап зарядки. В этом случае аккумулятор заряжается быстро, но, увы, только до 70% своей реальной емкости. Определить, что в вашем устройстве именно такой, упрощенный контроллер нетрудно, - для полноценной зарядки требуется примерно 3 часа, не меньше.

Во вторую группу входят правила эксплуатации, на которые мы с вами можем влиять, тем самым значительно увеличивая или уменьшая срок жизни аккумулятора. Эти правила следующие:

Нужно стараться не доводить аккумулятор до минимального заряда и, тем более, до состояния, когда машинка сама выключается, ну, а если так случилось, то нужно зарядить аккумулятор как можно скорее.

не нужно бояться частых подзарядок, в том числе и частичных, когда полный заряд не достигается - аккумулятору это не вредит.

вопреки сложившемуся у многих пользователей мнению, перезаряд вредит литиевым аккумуляторам не меньше, а даже больше, чем глубокий разряд. Контроллер, конечно, ограничивает максимальный уровень заряда, но есть одна тонкость. Хорошо известно, что ёмкость аккумуляторов зависит от температуры. Так, если, например, мы зарядили аккумулятор при комнатной температуре и получили заряд 100%, то при выходе на мороз и остывании машинки степень заряженности аккумулятора может снизиться до 80% и ниже. Но может быть и обратная ситуация. Аккумулятор, заряженный при комнатной температуре до 100%, будучи немножко нагрет, станет заряженным, скажем, до 105%, а это для него очень и очень неблагоприятно. Такие ситуации встречаются при эксплуатации машинки, длительное время находящейся в кредле. Во время работы температура девайса и вместе с ним аккумулятора повышается, а ведь заряд уже полный…

В связи с этим правило гласит: если Вам необходимо работать в кредле, сначала отсоедините машинку от зарядки, поработайте на ней, а когда она выйдет на “боевой” температурный режим, подключайте зарядку.

Кстати, это правило также касается владельцев ноутбуков и прочих гаджетов.

Аккумулятор для ультрабука.

Ультрабуки, созданные в противовес макбукам, не смотря ни на что, постепенно наращивают своё присутствие на полках наших магазинов. Концепт идеи ультрабука зародился ещё в 2011 году, когда стало понятно — ноутбуки, как вид потративной вычислительной техники перестали развиваться с технологической точки зрения, а следовательно стали терять привлекательность у конечного пользователя.

Почему так произошло — тема отдельной статьи, но так или иначе на рынке в 2012 году появился новый продукт, к которому предъявлялись повышенные эргономические, технические и технологические требования. Ультрабук, а речь несомненно о нём, обязан был быть очень тонким, лёгким, производительным и иметь повышенный ресурс автономности. Понятно, что все эти условия идут вразрез со свойствами, которыми обладает среднестатистический аккумулятор для ноутбука. Давайте посмотрим, какие решения применили конструкторы для того, что бы АКБ стал удовлетворять самым жёстким требованиям индустрии ультрабуков.

К великому сожалению революции не случилось, скорее даже наметился регресс.

Во-первых аккумулятор для ультрабука стал несъёмным. То есть, конечно, его можно вытащить, но для этого нужно развинтить корпус, а это уже потеря гарантии.

Во-вторых, с ёмкостью ни каких чудес не произошло. Она примерно соответствует емкости, которую имеет среднестатистический аккумулятор для ноутбука или аккумулятор повышенной ёмкости для нетбука.

В-третьих, производители, стремясь минимизировать размеры, стали активно внедрять литий-полимерные элементы (Li-Pol). В результате чего, забытый в машине морозным днём или ночью ультрабук через несколько часов перестаёт функционировать совсем, а менять столь дорогую технику часто, согласитесь довольно расточительно.

Есть и другие мелкие неприятности, например утоньшение батарейных пластин всего на 2 миллиметра ведёт к заметному удорожанию АКБ в целом, а на 4 — к резкому падению ёмкости. В общем, куда ни кинь всюду клин. Остаётся надеяться на какой-то качественный прорыв в технологиях производства перезаряжаемых элементов питания, а пока придётся пользоваться компромиссом между размерами весом и ёмкостью АКБ.

И напоследок еще немного информации.

- Вопреки сложившемуся мнению, литиевые аккумуляторы, в отличие от никелевых, почти не обладают “эффектом памяти”, поэтому, так называемая, “тренировка” нового литиевого аккумулятора практически не имеет смысла. Для собственного успокоения достаточно один-два раза полностью зарядить-разрядить новый аккумулятор. Это нужно для калибровки дополнительного контроллера.

- Владельцы устройств знают, что можно заряжать батарею как от зарядного устройства, так и от USB. При этом зачастую вызывает недоумение невозможность зарядки от USB. Дело в том, что по “закону” USB-контроллер должен отдавать периферийным устройствам, подключенным к нему, ток около 500 mA. Однако бывают ситуации, когда либо сам контроллер не может обеспечить такой ток, либо устройство подключают к USB контроллеру, на котором уже висит какая-то периферия, потребляющая часть мощности. Вот и не хватает тока для зарядки, особенно если аккумулятор разряжен слишком сильно.

- Литийсодержащие аккумуляторы ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ ЗАМОРАЖИВАНИЕ. Всегда старайтесь избегать пользования машинкой на сильном морозе - увлечетесь, и аккумулятор придётся менять. Конечно, если Вы достали машинку из тёплого внутреннего кармана куртки и сделали пару заметок или звонков, а потом положили зверька обратно, проблем не будет.

- Практика показывает, что литиевые батареи (не только аккумуляторы) снижают свою ёмкость при уменьшении атмосферного давления (в высокогорье, в самолете). Вреда батареям это не приносит, но знать об этом следует.

- Бывает, что после приобретения аккумулятора повышенной ёмкости (скажем, 2200 mA•h вместо штатных 1100 mA•h) машинка через пару дней пользования новым аккумулятором начинает странно себя вести: виснет, отключается, зарядка аккумулятора, вроде, происходит, но как-то странно, и т.п. Не исключено, что ваше зарядное устройство, которое с успехом работает на “родном” аккумуляторе, просто не в состоянии обеспечить достаточный ток зарядки аккумулятора большой ёмкости. Выход - приобретение зарядного устройства с большим отдаваемым током (скажем, 2 ампера вместо прежнего 1 ампера).

Как продлить срок службы батареи ноутбука (нетбука)?

В современных аккумуляторах для ноутбуков такого понятия как «память батареи» уже не существует и ее можно подзаряжать в любой удобный момент.

Самое важное, что нужно запомнить при эксплуатации устройств:

Не разряжать батарею до самого конца

Не оставлять батарею в полностью разряженном состоянии долгое время.

Как правильно эксплуатировать АКБ в мобильной технике.

Внутри каждой аккумуляторной батареи находится специальная микросхема, которая совместно с контролером в самом ноутбуке (телефоне, планшете и т.д.) определяет момент, когда достигнут порог разряда и автоматически начинает подзарядку. Если аккумулятор заряжен, то большинство мобильных устройств будучи подключенными к зарядному устройству, не будут постоянно «дозаряжаться».

Качественная литиевая АКБ имеет очень низкий уровень саморазряда и продолжительная работа «на заряднике» никак ей не повредит.

Общее правила для длительного хранения современных литиевых батарей:

Зарядить батарею на 30% и отключите от ноутбука

Периодически один раз в 1-12 месяцев проверяйте уровень заряда, чтобы он не упал до 0%, что крайне опасно

При проверке можно однократно зарядить и разрядить аккумулятор для калибровки контроллера.

В целом же, современные литиевые источники питания достаточно неприхотливы и очень удобны для повседневного использования

Рекомендация: если Вы планируете продолжительное время работать на одном месте и использовать аккумулятор от случая к случаю, лучший вариант – зарядите батарею на 30% и не отключая ноутбук от сети электропитания, отсоедините аккумулятор и продолжайте работать без него. Перебоя в работе не произойдет, т.к. устройство продолжает работать от электросети. Перед выходом из дома или офиса – не выключая ноутбук, можно вернуть батарею на место, отсоединить «зарядник» и забрать ноутбук с собой.

Подготовьте новый аккумулятор к долгой работе.

Если Вы только что приобрели новый ноутбук, нетбук или планшет, подготовьте аккумулятор к работе, это значительно увеличит время автономной работы и срок службы батареи. Суть этих процедур в калибровке контроллера заряда батареи.

Современная АКБ состоит из нескольких аккумуляторных элементов внутри соединенных последовательно и, в том случае, если производитель не установил «умный» контроллер и при разряде не происходит балансировка между питающими элементами, полный цикл заряда выравнивает напряжение во всех элементах и происходит полный заряд батареи в целом.

Рекомендация: зарядите новый литиевый аккумулятор на 100% и произведите его полную разрядку (запустите фильм, игру или другое приложение, которое активно нагружает оборудование). После полной разрядки еще раз зарядите аккумулятор на 100% и произведите процедуру полной разрядки еще раз (Вы можете просто работать на устройстве – главное условие – не подзаряжать его). В дальнейшем, можно периодически производить полный цикл зарядки, это может увеличить емкость батарей на 2-3 последующих подзарядки.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎