Расчет затрат на строительство дома из пеноблоков. Что учитывается при расчете пеноблоков для строительства дома

Для того, чтобы произвести расчет количества пеноблоков на дом, будут применяться выкладки, которые максимально упрощают понимание:

При расчете количества пеноблоков на дом мы будем использовать достаточно простые и понятные выкладки:

• Площадь застройки дома;
• Площадь стен;
• Кубатура или объем стен

В связи с тем, что каждый дом индивидуален, то какой-то стандартной цифры для строительства пеноблочного дома не существует. В этом и состоит основной нюанс — все индивидуально.

При расчетах мы должны учесть:

• Размер самого строения и количество этажей;
• Будет ли использоваться пенобетон для возведения цоколя;
• Габаритные размеры пеноблоков (позволит посчитать объем);
• Метод проведения расчетов. Должен принимать во внимание количество и размеры оконных проемов, а также дверные проемы, и будут ли они ориентированы на дешевые входные металлические двери в Москве.
• Если проектом предусмотрена мансарда, учитываем угол наклона кровли и количество материала на нее.

Мансардный вариант пеноблочного дома

Для начала произведем расчеты методом квадратуры. Для расчета количества пеноблоков нужно сначала рассчитать площадь всей постройки.

Важно! На первом этапе рассчитываем общую квадратуру, не принимая во внимание дверные и оконные проемы и другие малозначимые элементы, как, например, железные оконные решетки дешево в готовую стену можно установить и позже.

Для примера возьмем постройку в 2 этажа размерами 8 на 8 метров. Высоту этажей примем равной 3 метра.

Для начала рассчитаем параметры первого этажа.

• Считаем периметр здания 8*4=32 погонных метра;
• Делим полученный периметр на длину одного пеноблока (0,6м) — 32/0,6=53,33 — количество пеноблоков в 1 ряду (округленно 54).
• Высчитываем количество рядов при высоте этажа 3м и высоте пеноблока 0,2м. Получаем 3/0,2=15 рядов .
• В завершении 15 рядов умножаем на 54 блока в каждом ряду, получаем 810 блоков .

Вся сложность такого способа расчета только кажущаяся. Данный метод с точность до одной штуки позволяет рассчитать потребность в материале. Но, далее нужно учесть окна и двери.

По опыту окна и двери составляют 10-15% от общего количества материала. Но, чтобы удостовериться в этом, проведем точный расчет. А чтобы сделать его еще сложнее, попробуем рассчитать количество пеноблоков на дом, при условии, что у нас по проекту несколько вариантов оконных и дверных проемов.

Для расчетов нужно узнать, сколько блоков в 1 м2 стены:

• 0,2*0,6=0,12 м2 — площадь 1 блока;
• 1м2/0,12м2=8,33 блоков в 1м2 стены.

Если площадь всех оконных проемов и дверей первого этажа составляет 20 м2 , то умножив ее на 8,33 блока , получаем 166,6 блоков.

Итоговые расчеты для первого уровня: 810 блоков — 167 блоков = 643 блока.

Важно! Выше приведенный пример расчета справедлив для стены толщиной 30 см.

643 блока — это то количество материала, которого хватит для постройки первого этажа с учетом окон и дверей. На практике рекомендуется добавить к этому количеству 10-15% на случай боя.

Расчет потребности в материалах для второго этажа аналогичен, но, только в том случае, если второй этаж не имеет фронтонов.

Методика расчета меняется, если проектом предусмотрена мансарда. Здесь можно все рассчитать по площади, вычисляя площадь фронтона, как площадь равнобедренного треугольника. Нам понадобится длина основания треугольника (8м в нашем случае) и высота фронтона (3м).

• 8*3=24
• 24/2=12 м2 — площадь одного фронтона.

Умножив 12м на 8,33 блоков в 1м2 стены, получаем 99,96 или 100 пеноблоков на фронтон.

Если проектом предусмотрено два фронтона, то они потребуют 200 пеноблоков.

Считаем по объему

Периметр здания 32м умножаем на высоту кладки первого этажа 3м и на толщину стены 0,3м , получаем 28,8 м3.

Зная, что в 1м3 содержится 27,7 пеноблоков, получаем 28,8*27,7=797,76 или 798 блоков.

Затем по аналогии проводим расчеты относительно окон и дверей и мансарды.

ВЫВОД

Прежде чем, рассчитать количество пеноблоков на дом, нужно знать входные данные о площади строения, высоте стен, количестве этажей, толщине стен. Идеально, если вся эта информация будет отражена в проектной документации, выполненной специализированной организацией.

Предварительно полученные значения следует увеличить на 10-15%, компенсируя таким образом бой при перевозке и ошибки в расчетах.

Строительство любого объекта начинается с составления проекта и сметы. И если расчетом нужного количества материалов на производстве занимаются специалисты, то при самостоятельном возведении частного дома или других построек застройщику приходится заниматься этим самому. Как правильно рассчитать количество пеноблоков при возведении частного здания именно из этого материала? Решить столь важную задачу при возведении дома или хозпостройки совсем не сложно, если знать и учитывать при этом несколько важных нюансов.

Преимущества материала

Вспененный бетон в настоящее время - достаточно популярный материал. Он незаменим там, где невозможно использовать другие виды стройматериалов - кирпич, камень, дерево. Используют пеноблоки, в зависимости от их марки, для решения разного вида задач:

1. Строительства цокольных уровней.
2. Возведения несущих внутренних и наружных стен.
3. Создания перегородок.
4. Кладки контурного дополнительного слоя.

Причиной столь высокой популярности блоков из вспененного бетона являются их достоинства. Это:

1. Экологическая чистота - для изготовления блоков используется песок, цемент и вспенивающее вещество.
2. Теплосберегающие свойства. Пористая структура - отличное препятствие для холода и тепла, благодаря этому в доме сохраняется стабильная температура.
3. Стойкость против воздействия химических смесей, огня, перепадов температуры.
4. Небольшой вес, что позволяет использовать материал для возведения зданий на нестабильных грунтах и не создавать под них тяжелые мощные фундаменты.
5. Быстрота укладки. Изделия гораздо больше по размерам чем кирпич, поэтому кладка стен будет осуществляться гораздо быстрее.
6. Простота обработки. Пеноблоки при необходимости легко укоротить для получения элемента нужного размера. Кроме того, в них несложно создавать каналы, чтобы проложить трубы, электрическую проводку и другие коммуникации.

Подсчет материалов

1. Объем несущих элементов.
2. Площадь здания. Конкретно - площадь стен.
3. Количество погонных метров.

Так как стандартных показателей по данным замерам нет, поэтому при подсчетах придется исходить из габаритов здания и самих блоков.

Выпускаются пеноблочные изделия разных габаритов. Для внешних стен используются блоки размером 20 х 30 х 60 см. Для возведения несущих стен их укладывают на ребро рядами так, чтобы слой был толщиной в 2 элемента. Тогда толщина стен будет достаточной (40 см) и выдержит все нагрузки. Если выкладывать в один слой, будет всего 30 см и этого недостаточно для поддержания веса самих стен и кровли.

Особенности подсчета нужного количества материала

1. Первая - несущие внешние стены.
2. Вторая - несущие внутренние стены.
3. Третья - внутренние перегородки, которые не несут никаких нагрузок.

При выборе материала необходимо учитывать и этажность будущего здания. Для внутренних простенков, на которые выпадает небольшая нагрузка, подойдет пенобетонные изделия марки D400 или D500. Для двухэтажного дома понадобится приобретать более прочные пеноблоки - марки D600 либо D700. Если строится здание трехэтажное, нужны пеноблоки марки D800 и D900.

Чтобы рассчитать количество пеноблоков, разбивают объект на группы, подсчитывают параметры каждого из них. Из данных показателей вычисляют площадь, которую занимают окна и двери. Причем двери как наружные, так и внутренние.

К полученной цифре обязательно нужно добавлять определенное количество блоков их вспененного бетона - на случай, если попадутся поврежденные изделия или будет неправильно сделан срез и блок не подойдет, понадобится использовать следующий. Другими словами, небольшой запас всегда должен быть.

Варианты подсчета

Рассчитать количество пеноблоков для строительства можно двумя способами - по рядам и по объему. Каждый из них обладает своими преимуществами. Выбор конкретного способа совсем не обязателен: можно воспользоваться обеими и сравнить полученные результаты.

Если они совпадут, значит, все посчитано правильно, если нет - где-то допущена ошибка и понадобится перепроверить все цифры. Как подсчитать, используя каждый способ? Об этом далее.

Подсчет по квадратуре

Чтобы было проще понять, как рассчитать количество пеноблоков на дом, лучше всего разобрать особенности этого действия на примере. Для начала высчитывают площадь здания. Вычет оконных и дверных проемов делают позже. Для начала подсчет выполняют первого этажа:

1. Вычислить периметр: 8 х 2 + 8 х 2 = 32 м.
2. Поделить полученную цифру на длину пеноблока (0,6м). 32 м: 0,6 м = 54 шт.
3. Посчитать, сколько будет рядов - высоту этажа (3 м) поделить на высоту блока (0,2): 3,0: 0,2 = 15.
4. Теперь осталось количество блоков одного ряда умножить на количество рядов: 54 х 15 = 810 шт.

Теперь осталось вычесть из полученной цифры те изделия, которые будут лишними из-за наличия окон и дверей. Так как изначально планируется запас в размере 8-10%, то можно проемы не высчитывать. Но для примера все же высчитать стоит. Если общий объем окон на первом этаже составляет 20 кв. м, эту цифру умножают на 5,56 и получают минус 111 штук от общей цифры. Точно так же производят расчет остальных этажей, если постройка классическая. Если планируется строительство мансарды, подсчет нужно будет изменить, высчитав только треугольные фронтоны. Для этого длину мансарды (8 м) умножить на высоту (3 м) и полученный показатель поделить на 2, получится 12 м: 0,6 м = 20 штук на одну сторону.

Подсчет по объему

Чтобы рассчитать количество пеноблоков по объему, используют те же данные размеров дома: высота 3 м, периметр 32 м. После умножения данных получается объем 96 м. Теперь осталось умножить этот показатель на 0,3 - высоту кладки. Получится 28,8 кубометров. Один кубометр - это 27,7 стандартных пеноблоков. Умножив на количество необходимых кубов можно получить показатель нужного количества изделий - 798 штук. Это - на возведение первого этажа.

Вывод

Рассчитать количество пеноблоков на дом совсем не сложно, если имеются данные всех показателей - площади, объема, ширины и высоты уровней, размеры мансарды, габариты проемов. Благодаря знанию всех цифр можно идеально точно высчитать, сколько материала понадобится. Запас не должен превышать 10-12 % от общего количества материала. Это позволит узнать и сумму средств, необходимых на приобретение материала для строительства, и особенности его транспортировки, складирования и хранения.

Если же не хочется производить никаких расчетов, можно воспользоваться калькулятором на любом из строительных сайтов в Сети или обратиться в проектное бюро.

• Виды блоков из пенобетона
• Как рассчитать необходимое количество материала в штуках?

Стройматериалы, в том числе и пеноблоки, которые используются для строительства домов, сегодня стоят недешево, поэтому у многих не возникает никакого желания переплачивать за излишки материалов при неправильном расчете. Но если взять меньше необходимого, то придется снова ехать в магазин стройматериалов.

Как же быть? Как правильно сосчитать количество пеноблоков при возведении жилой постройки? Какие данные потребуются для расчета? Что потребуется знать, чтобы подсчитать нужное количество стройматериала для возведения дома? Если речь идет о стандартном жилом доме, то от вас потребуется знание толщины внешних и внутренних стен. Важно знать высоту и периметр кладки, число и размерность окон и дверей. Если вы планируете соорудить пристройку к дому, то производится такой же расчет.

Пеноблоки хорошо поддаются распилу, поэтому нет нужды приобретать стройматериал с запасом. Но нужно принимать во внимание то, что при перевозке, загрузке и выгрузке небольшая часть материала все равно будет повреждена. Это обязательно следует учитывать. Здесь трудно предсказать, с каким запасом нужно брать материал. Все зависит от качества работы грузчиков и техники при погрузке, состояния и грузоподъемности транспорта.

Для подсчета необходимого количества пеноблоков нужно разделить стены на несколько категорий. Делать это следует по такому показателю, как толщина. Так, например, можно поступить следующим образом, разделив на категории:

1. Наружные.
2. Внутренние (несущие).
3. Внутренние, которые не несут основную нагрузку.

Затем пересчитывается длина всех стен в совокупности по такому же принципу. Далее рассчитывается площадь проемов под окна и двери.

Последним шагом является расчет объемов кладки в каждой из указанных выше категорий. Чтобы получить конкретную цифру, нужно перемножить длину и толщину, а также высоту перегородок. Из полученной цифры вычесть общую площадь окон и дверей. Чтобы получить объем проемов, потребуется умножить их общую площадь на толщину каждой стены. Так можно произвести расчет необходимого количества стройматериала.

Виды блоков из пенобетона

Можно использовать программу для расчета дома из пеноблока.

Все эти сложные расчеты с делением на категории необходимы в силу того, что для возведения постройки могут применяться пеноблоки на дом различных видов и габаритов. Так, например, внешние стены выкладываются из кирпичей размерами 200x600x300 мм. При этом используется способ кладки «на ребро». При таком методе кладки кирпич кладется двумя слоями и ребром по 300 мм в высоту.

Для внутренней кладки можно использовать тот же самый способ или укладывать те же блоки плашмя. Для межкомнатных перегородок следует использовать газобетон меньших единиц, например, 100x300x600.

Любой застройщик предпочтёт скоростные технологии, а если при этом будут использованы качественные материалы, то результат может превзойти все ожидания. Сейчас мы попробуем создать такой себе бумажный калькулятор — как рассчитать стоимость строительства дома из пеноблоков, то есть сделать это самостоятельно, со знанием того, как будет возводиться та или иная стенка здания.

Мы рассмотрим три основных позиции и их подсчёт. К тому же, видео в этой статье в качестве дополнительного материала, поможет вам лучше разобраться в данной теме.

Расчёт пеноблоков

Для того чтобы создать ручной, так называемый калькулятор расчета пеноблоков для строительства дома, нам нужно понимать основные позиции кладки блоков, а также в каких случаях они монтируются в том или ином положении. К тому же, для таких подсчётов нужно знать размеры укладываемого камня и названия его сторон, что помогает при определении кладки.

Рекомендация. Подсчёт сборного ленточного фундамента из одноименного материала вы сможете произвести, применяя методы, аналогичные тем, которые приводятся ниже. Узнав общее количество материала, вам также станет понятна и его суммарная цена, когда вы перемножите стоимость одной единицы на весь требующийся пеноблок.

• Пеноблоком называется штучный строительный материал, который изготавливается из цемента песка и воды с добавлением пены и представляет собой один из видов ячеистого бетона с закрытыми порами (не пропускает влагу). По таким показателям, как прочность, морозостойкость и термоизоляция такие блоки по качеству в два-три раза превышает характеристики кирпича. Тем не менее, стены из такого материала обладают способностью «дышать», что позволяет создать практически идеальный микроклимат для проживания (при должном отоплении). .
• В зависимости от структурной плотности материала, пеноблоки могут различать по трём типам: теплоизоляционные — D300, D350, D400, D500; конструкционно-теплоизоляционные – D500, D600, D700, D800, D900; конструкционные – D1000, D1100, D1200. Обычные размеры камня составляют 600x300x200 мм.

• Точно так же, как и у кирпича, у пеноблока стороны называются идентично. То есть, это ложок , который имеет 200×600 мм, тычок – 200×300 мм и постель — 300×600 мм. Благодаря этим названиям легче определить тип кладки.

• Кладка в один камень подразумевает положение блока, когда он лежит на постели, тычками к внутренней и наружной стороне, то есть, толщина стены получается 600 мм. Такой способ может перемежаться с блоками, лежащими на постели, ложок в ложок, но опять-таки образующими стену в 600 мм толщиной. Стены такой толщины, как правило, возводят в северных регионах, которые выступают в роли несущих и, к тому же, очень тёплые и прочные.
• Давайте попробуем составить экспериментальный калькулятор — как рассчитать пеноблок на дом и начнём с несущих стен с кладкой в один камень. Представьте себе, что вам нужно поднять коробку периметром 12×7м и высотой 2,8м, в таком случае, нам понадобится выяснить общую площадь всех стен, а также площадь одного тычка, а затем подсчитать нужное количество блоков.
• Всего стен у нас получится 12*2+7*2=38м погонных – это их общая длина, а теперь нам нужна площадь. Для этого S=38*2,8=106,4м 2 – это площадь всех несущих стен, а площадь одного тычка – S=200*300=60000 мм=0,006м. значит, для кладки стен площадью 106,4 2 нам понадобится 106,4/0,06=1773,3 или 1774 штуки пеноблоков.

• Теперь давайте составим пробный калькулятор расчета строительства дома из пеноблоков с кладкой в полкамня, как это показано на фото вверху. Такой способ кладки применяется чаще, нежели в целый камень, и выражается в положении блока, лежащего на постели, когда ложки обращены к внутренней и наружной стороне. Для подсчётов возьмём точно такую же коробку, 12×7м, высотой 2,8м и площадью 106,4м 2 и увидим, насколько меньше расходуется материала, когда кладка возводится именно таким способом.
• Для этого нам нужно определить площадь ложка, а это будет S=200*600=120000 мм=0,12м в одном пеноблоке. Тогда для стен протяжённостью 38м и высотой 2,8м нам понадобится 106,4/0,12=886,6 или 887 пеноблоков. Как видите, такой способ кладки сэкономил нам 1774-887=887 штук, то есть, ровно наполовину, но при этом, естественно уменьшилось и качество теплоизоляции помещения, которое, впрочем, можно с успехом восполнить различными утеплителями.
• В этой ситуации калькулятор расчета дома из пеноблоков для несущих стен остался всё тем же, просто увеличилась вдвое площадь закладываемого камня и, как результат – экономия материала тоже возросла вдвое. Не забываем о том, что такой метод применяется наиболее часто, потому что снаружи такие дома обыкновенно отделываются лицевым кирпичом, что тоже существенно повышает теплоизоляционные способности стен.

• Намного меньше материала расходуется при способе кладки в четверть камня, но такие варианты обычно применяются для перегородок и лишь изредка для наружных стен (как правило, это лёгкие постройки типа гаражей, летних кухонь или каких-либо хозяйственных подсобных помещений). И сейчас мы своими руками составим калькулятор — как рассчитать дом из пеноблоков с кладкой в четверть камня, но для этого возьмём другие размеры возводимых перегородок. Допустим, что нам нужно возвести три перегородки на 3,4 и 5м длиной и 2,6м высотой и для этого мы проделаем те же вычисления, которыми пользовались ранее.
• Итак, общая длина перегородок получится 3+4+5=12м погонных, а их общая площадь – S=12*2,6=31,2м 2 , а площадь постели пеноблока составляет 300*600=0,18м 2 . Теперь нам остаётся вычислить общее количество камней на все перегородки и для этого мы 31,2/0,18=173,3 или 174 штуки для всех стен.

Рекомендация. При составлении калькулятора для любого способа кладки чаще всего вы будете получать завышенное количество материала, потому что как в несущих стенах, так и в перегородках будут обустраиваться проёмы для окон и дверей. Поэтому, вам нужно вычислить площадь предполагаемых проёмов, и по той же схеме (в зависимости от способа кладки) подсчитать количество блоков, которые нужно вычесть из общей суммы. Всегда оставляйте несколько штук про запас на случай непредвиденных обстоятельств.

• Теперь давайте узнаем, как подсчитать количество клея, используемого при каком-либо способе укладки материала, если инструкция предполагает толщину шва в 5 мм. Для этого нам нужно будет узнать общее количество швов (вертикальных и горизонтальных), а также их протяжённость на всей стене, тогда, в зависимости от толщины кладки, мы сможем определить их объём. Для расчётов возьмём, к примеру, стену в полкамня, длиной 10м и высотой 2,8м.
• Для этого сначала узнаем, сколько швов у нас будет по вертикали: 10/0,6=16,6 или 17 штук. По горизонтали у нас на такой стене будет 2,8/0,2=14. Теперь узнаем объём всех швов, которые будут на данной стене, это (17+12)*0,3=8,7м 3 . Теперь попробуем перевести всё это на 25-ти килограммовые мешки.
• Всего нам понадобится 8700л клея, а из одного мешка получается примерно 30л, значит, 8700/30=290 мешков клея по 25кг. При этом, конечно, важно правильно накладывать раствор и если делать это 10-ти миллиметровой гребёнкой, то при сжатии шов получается 5 мм, то есть, такой, какой нам требуется.

Только для Московского региона!

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Пеноблочная кладка с облицовкой из сайдинговых панелей и промежуточным теплоизолированием

В настоящее время, блоки из пенобетона - это весьма распостранённый, дешёвый и экологически чистый кладочный материал, который в сравнении с другими бетонными блоками, характеризуется значительной капиллярностью и газопроницаемостью.

Согласно нормам теплосбережения, для средней полосы страны достаточно наружней стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с внешним стекловолоконной теплозащитой, толщиной 50 мм.

Наружная отделка стен из пенобетонных блоков должна способствовать влагопереносу из жилых помещений за пределы сооружения, в связи с этим, недопустимо стены из пенобетонных блоков лицевать цементной штукатуркой, красить „недышащими“ составами, покрывать полистиролом.

Шпаклевание поверхности из вспененного бетона стоит производить лишь через 5-10 месяцев (а иногда, и через сезон), всвязи с существенной сжимаемостью пенобетонных блоков - от 2-3 мм на метр и реального растрескивания штукатурки, поэтому, для оперативной внутренней облицовки пеноблочных домов резонно использование панелей сухой штукатурки.

По термоизоляционной способности, звуконепроницаемости, огнестойкости пенобетонный блок многократно обгоняет стандартный кирпич.

Из-за нюансов технологического процесса, блоки из пенобетона (по сравнению с газосиликатом ), обыкновенно не производятся с достаточной точностью, и поэтому, они выкладываются на обычную цементную смесь. В этом случае, наличие значительных расшивок раствора между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом цены работ, провоцирует формирование тепловых „щелей“ и ослабление теплоизолирующих характеристик стены.

При возведении кладок из пеноблоков важно увязать множество строительных тонкостей и правил, в противном случае, вместо экономии на утеплении, можно обрести сырые, весьма холодные, и даже просто небезопасные конструкции.

• Излишне выпирающий или неровный блок следует подточить рубанком под нужный уровень по месту его монтажа.
• К монтажу первого ряда блоков из пенобетона нужно подойти как можно более внимательно, проверяя пузырьковому уровню в ходе монтажа горизонт и вертикаль стены.
• Для монтажа прутьев арматуры, по поверхности сложенных пенобетонных блоков нарезаются болгаркой пазы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при закладке арматуры заливаются клеем для блоков вспененного бетона.
• Пеноблоки довольно просто сверлить, штробить, строгать, пилить обычной пилой, фрезеровать в условиях стройки.
• Согласно технологии, зоны под подоконником и зоны опирания перемычек, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков нужно прокладывать арматурными сетками.
• По верхнему ряду блоков пенобетона, в деревянной опалубочной форме, производится армированный растворный пояс, слоем до 200 мм. По наружней поверхности ж/бетонная стяжка утепляется 50-мм прослойкой из экструдированного пенополистирола.

Стоит знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может иметь симпатичный экстерьер и достаточно долго эксплуатироваться, только при условии чёткого соблюдения монтажной инструкции.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль характеризуется самозатуханием при пожаре, не гниёт, устойчив к погодным, билогическим, механическим воздействиям.

Сейчас продавцы винилового сайдинга (такие фирмы, как: Varitek, FineBer, Holzplast, Mitten, Snowbird, Орто, Vytec, Georgia Pacific, Gentek, Tecos, Nordside, Docke, АльтаПрофиль) предлагают разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую любому строению сохранять свою самобытность.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого огня только оплавляется, возгораясь при нагреве около 400°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при пропадании источника пламени, при этом количество опасных для здоровья выделений не более, чем при тлении деревянных конструкций.

Из-за того, что ПВХ сайдинговый профиль весьма существенно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то следует обеспечить неплотное фиксирование виниловых панелей.

Типовыми строительными пунктами постройки многослойной пеноблочная кладки с фасадом из винилового сайдинга и межслойным теплоизолятором будут:

• Делается на известковом растворенесущая стена из пеноблоков, толщиной 40 см, при этом места опирания перемычек, углы стен, очередные 5-6 рядов блоков упрочняются кладочными сетками.
• С целью навешивания сайдинга, по внешней поверхности кладки устанавливаются сосновые лаги, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 5-7 см, с шагом 0.50-0.60 м.
• Ниши между стойками заполняются плитным базальтоволокнистым тепловым экраном (вида: П-175, Rockwool, П-125, Isover, Изомин, Knauf, Изорок, Ursa, ППЖ-200), далее, по стойкам натягивается паропроводящая ткань для защиты от продувания и намокания (Ютавек, Tyvek, Изоспан).
• Поверх водоизоляционной диффузионной ткани, по балкам, с целью создания проветриваемого зазора, по которому отводятся влага из теплоизоляционного слоя, устанавливаются оцинкованные направляющие или деревянные бруски, выступающие на 3÷4 см.
• На подготовленную обрешёточную конструкцию навешивается декоративно-облицовочный слой из винилового сайдинга.

Дополнительные правила закрепления винилового сайдинга:

• При установке очередной полосы сайдинга, защёлкните её за прицепной выступ с нижней полосой и, без натягивания, зафиксируйте шурупами.
• Для того, чтобы не мешать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, закручивать саморезы или прибивать гвозди в полихлорвиниловый сайдинг следует по центру имеющихся заводских отверстий.
• Следует оставлять отступы, порядка сантиметра, в зонах ввода наружних сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в зонах сочленения сайдинговой полосы и фурнитуры (внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла, наличника и т.д.), для компенсирования тепловых расширений и сжатий сайдингового профиля.
• Монтаж сайдинговых профилей ведётся от низа до верху, причём, вначале устанавливается скрытый начальный профиль.
• Недопустимо сильно притягивать шурупы в крепёжных канавках, из-за того, что установленные сайдинговые профили должны без усилий „ходить“ в продольном направлении.
• Если нужно спрятать швы, монтаж сайдинга лучше вести, начиная с тыльной части дома, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая очередная сайдинговая панель будет надвигаться на предшествующую в укладываемом ряду, с нахлёстом в дюйм, по той же причине, выполняемые сочленения, для ближайших рядов, надо смещать по отношению друг к другу.

Ленточный фундамент из железобетонных блоков

Бетонные блоки являются традиционным строительным компонентом, который даёт возможность довольно быстро построить фундамент коттеджа.

Использование того или иного размера строительного блока следует из сечения наружних стен дома. Толщина блоковых фундаментов может быть меньше стеновой кладки дома потому, что они гораздо более крепкие. Для постройки индивидуального дома годятся ж/б блоки толшиной 300 - 400 мм.

Стеновые блоки классифицируются по категориям: „ФБВ“ - с вырезом, „ФБС“ - сплошные, „ФБП“ - пустотные. Как правило, фундаментные блоки делаются с размером высоты 550-650 мм, горизонтальный размер меняется в пределах 90-240 см (ФБС-9 - ФБС-24), ширина бывает 30-40-50-60 см.

При изготовлении блочного фундамента на сухих непучинистых грунтах, ФБС - блоки можно монтировать прямо на выровненное основание строительной площадки.

На дренированных землях допустимо составлять ФБС - блоки, не армируя их, но до и после кладки делается железобетонная стяжка сечением около 20 см с арматурной сеткой.

Чтобы увеличить площадь основания фундамента, чтобы тем самым уменьшить дальнейшие деформации нижележащего грунта, строительные блоки монтируют на заранее смонтированные блоки ФЛ.

Выбор строительных блоков, в качестве материала для постройки фундамента, часто мотивируется жёсткими сроками или возможностью ведения работ круглый год.

В ситуациях, когда не ясна структура грунта, рекомендуется для страховки, вместо подушек ФЛ, устроить единую бетонную полосу.

На сегодняшний день, фундамент из отдельных элементов, по совокупности главных характеристик, в числе которых: сопротивляемость боковым нагрузкам и стоимость, уступает своему собрату - монолитному армированному фундаментному основанию.

• Монтаж блоков ФЛ следует начинать от угла дома, причём в первую очередь блоки ФЛ кладутся под фасадные стены, а уже потом для внутренних.
• На подготовку (100-150 мм) из крупного песка или установленные опоры ФЛ с чередованием собираются ФБС - блоки, скрепляемые цементным раствором.
• Сборку готовых блоков ведут относительно углов, по перпендикулярным стенам, ориентируясь по теодолиту. Рядовые блоки ставят грузоподъёмником на „постель“ из цементной смеси.
• Монтаж стоит начинать с простановки блоков-ориентиров на перекрестии осей и по углам постройки. К установке рядовых блоков приступают только после контроля ориентации крайних блоков по горизонту и уровню.
• Положение в плоскости сверяют замером линейного размера сторон фундамента и размера по диагонали, а высотный уровень - по шланговому уровню или теодолиту.
• Окна для прохода в нулевой уровень водопроводных и канализационных труб выполняют, оставляя нишу между блоками, с последующей заделкой бетоном.

Деревянное перекрытие

Деревянно-балочные перекрытия, как правило, востребованы в дачном строительстве, по причине доступности и простоты их устройства.

Под балки обычно применяют дерево хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с остаточной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться готовыми диаграммами, дающими зависимость размеров балочной кострукции от нагрузки и расстояния между несущими конструкциями; или допустимо исходить из упрощённого правила, что ширина балки должна составлять не менее 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балочных брусьев 50 - 100 см и нагрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците лаг заданного размера, допустимо задействовать скреплённые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

Характерные моменты установки балочного перекрытия:

• Балочные брусины устанавливают в следующей очерёдности: в первую очередь, крайние, а затем, с юстировкой по уровню, все оставшиеся. Лаги необходимо заводить на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• От кирпичной стенки балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 см, а зазор между дымовым каналом и балками должен насчитывать минимум 40 см.
• в сооружениях из брёвен края балочных брусьев подрубают на манер конуса, а затем вбивают в готовый паз верхнего бревна на всю глубину стены.
• Торцы балок запиливают на угол 60-70°, обрабатывают противогнилостным составом (Holzplast, Акватекс, Сенеж, Биосепт, Dulux, Pinotex, КСД, Текс, Картоцид, Кофадекс, Biofa, Tikkurila, Teknos) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой срез открытым, для защиты от вероятного поражения гнилью, которое происходит при диффузии влаги в полости кирпича.
• В кирпично-блочных домах концы брусьев расположены пазах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями брусьев и стенкой, делают продух для проветривания, а при достаточной длине паза устраивают ещё прослойку термоизоляции.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху слоя утеплителя, а перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты.

Поскольку вопрос несущей способности брусовых межуровневых перекрытий на практике снимается путём очевидного увеличения высоты брусов и их численности, то с противопожарной защитой и с акустической защитой всё обстоит сложнее.

Возможная методика улучшения огнезащитных и противошумных свойств деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• К основанию несущих лаг, под 90° к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 300-400 мм, крепятся металлические профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные листы.
• Сверху изготовленной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются минераловатные плиты (Изорок, Rockwool, Knauf, Isover, Изомин, Ursa), толщиной 50 мм, с переходом на вертикальные грани балок.
• В комнатах следующего уровеня на балки монтируют плиты фанеры (1,6. 2,5 см), затем, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25. 30 мм), и снова, выкладываются плиты фанеры подосновы пола.

Кровля из шиферных листов

Кровельное покрытие укладывается на жёсткую конструкцию, сделанную из обрешёточной подготовки и стропильно-балочных ферм.

При строительстве малоэтажных построек, обыкновенно выполняется 2 и 3-х -пролётная конструкция со средними опорами и наклонными стропильными фермами.

Расстояние между стропильными ногами составляет в диапазоне 600-900 мм при сечении стропильных балок 5х15-10х15 см; опорные концы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см.

Пожалуй, что асбоцементный шифер - яркий образец материала для крыши, соединяющего в себе надёжность и низкую цену, и который при этом отличается хорошей звукозащитой, влагонепроницаемостью и негорючестью.

К недостаткам асбоцементного материала обыкновенно причисляют неудобство его использования на неординарных кровлях, почернение при многолетнем экплуатировании, ломкость при транспортировке в отсыревшем виде. А также, недавно появились заявления о вроде бы токсичности асбоцемента, по причине содержания в нём асбестовых кристаллов. В отношении этого, следует упомянуть, что асбестовое сырьё отечественной добычи качественно разнится с европейскими материалами, и не представляет опасности, особенно состоя в защищёном цементом виде.

Российские предприятия выпускают обычно 8-ми волновой шиферный лист размерами 175х113 см и весом приблизительно 16 кг, нередко, в защищённом водоэмульсионным красителем, состоянии.

Сделанную поверхность кровли можно окрасить акриловым красящим составом, рекомендованным для шифера: Шикрил, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Полифан, Polifarb(Debiza), Акрилакма-Шифер, Шифер-Колор, Dachbeschichtung(Dufa), Килпи(Тиккурила), что расширяет срок службы асбестоцементного покрытия более, чем вдвое.

Для асбоцементных кровельных покрытий ендовы и конек, как правило, исполняют из листов оцинкованной стали.

Кровли из волнистых асбоцементных полотен применяют, в основном, на одно- и двухскатных крышах и при уклонах составляющих крыши не менее 20°, гарантированный цикл службы качественно собранных шиферных листов равняется 35. 40 годам.

Правила монтажа кровли из асбоцементных полотен достаточно несложны и заключаются в следующем: