Трек вокруг Аннапурны. Покхара – Кобанг

Первоначально мы и не собирались проходить весь классический маршрут вокруг Аннапурны, а собирались через Марпу, Джомсом и Муктинатх добраться до перевала Торонг-ла, свалиться до Мананга и там уйти на озеро Тиличо, что на 5092 м, потусить там в только что купленных палаточках и теплых спальниках, а потом другой тропой минуя перевал Торонг-ла (зато через два других, чуть пониже), выйти обратно к Джомсому, откуда можно уехать вниз на автобусе, чтобы не слоняться по одним и тем же дорогам дважды.

Однако, накануне нашего отъезда с маршрута вокруг Аннапурны вернулись питерские знакомые, которые рассказали, что на перевале до сих пор снег. Более того, снег до сих пор лежит и ниже перевала, начиная где-то с 4000 м. Это довольно странно и ненормально для середины марта в данной местности. Но что делать? – глобальное потепление же.

Ввиду поступившей информации, мы решили задержаться в Покхаре еще на денек, чтобы раздобыть одежку, в которой будем выходить на снег. Кроме того, задумались над маршрутом, ибо посещение озера Тиличо, куда тропа была завалена снегом, теперь было под сомнением – не перемерзнем ли мы в своих палатках на 5000-то, а? Впрочем, чуть подумав, пришли к выводу, что надо решать проблемы по мере их поступления, так что о Тиличо и перевале думать рано – мы туда собирались идти медленно, так что – как знать – может, снег уже и стает под жарким горным солнцем, когда мы доберемся до перевала.

Итак, 10 марта – стартуем!

Первый день был чисто забросочным, а не походным. На автовокзале сели на автобус до Бени за 220 рупий с носа и началась многочасовая трясучка по классической непальской дороге. Выехали из Покхары мы в 10.10, а в Бени прибыли в 15.10 – дальше надо было либо оставаться на ночевку там, либо ехать дальше – автобусом можно было докатить до Гхасы, где Серега знал гестхаус.

Бени особо умиления не вызывал, так что решили, что если автобус будет, то поедем в Гхасу, несмотря на то, что пятые точки уже болели, ноги затекли, колени ныли – ох, не предназначены непальские автобусы для высоких белых людей, совсем не предназначены! На наше счастье, автобус был. Взяли билеты за 360 рупий на человека и уселись на узкие и короткие сиденьица, пожевывая самосы и мурай. В Гхасу ехали с 5 до 10 вечера, утомились невероятно. Дорога – это просто нечто. После покатушек по непальским ухабам, у меня сложилось впечатление, что там, где в Европе не пройдет и внедорожник, – в Непале проедет автобус, забитый пассажирами. Трясет, конечно, просто невероятно на этих горных непальских дорогах, коленки постоянно стукаются о спинку впередистоящего сидения, уснуть невозможно, дует изо всех щелей, – коих неисчислимое количество – а вечером даже на 1500 уже вообще ни разу не жарко было. Тот факт, что вся одежда по неразумности упакована в рюкзаки и закинута на крышу автобуса, энтузиазма не добавлял. Радует, что хоть непальцы в автобусе не курили.

На самом деле, в Непале после юго-восточной Азии просто красота в плане высокой культуры местного населения – они не курят в общественном транспорте. Это великая радость для меня, ибо некурящему человеку ехать в автобусе, наполненном клубами дыма – ох, это еще то испытание! А тут только потряхивает и холодно… Зато свежий воздух! Чудно! Однако, в Гхасу мы все равно приехали неимоверно уставшими и уже по темноте. Гест, куда мы намылились заселиться, оказался забит до отказа, так что за 100 рупий с человека нам предложили поселиться в каком-то подобии сарая. Ладно, не самый худший вариант, когда ты безумно устал.

Что хорошо – так это то, что у нас была бензиновая горелка с собой, много чая и своя еда. На треке куча гестхаусов, самое дорогое мы жили за 300 рупий за дабл (хотя можно найти и более понтовые местечки куда дороже), но вот еда везде безумно дорогая. Причем, чем выше, тем дешевле, но вот у тех, кто сидит на 1500-3000 все блюда в меню очень дорого стоят – видимо, они так компенсируют свой комплекс неполноценности: “вы же в горах! Тут все дорого!” – почему только на 3500 можно жить бесплатно и еда в два раза дешевле – на эти вопросы они ответить не могут.

Ну да ладно, мы отшили хозяйку с ее невменяемым меню, заплатив только за сарай, и принялись сами кашеварить. Поход можно считать открытым! Конечно же, тут же и дунули – чтоб лучше спалось. Вообще, такое ощущение, что по вечерам ни в одном гесте на треке нет ни одного ненакуренного человека. Ах, Непал – тут курить дешево и безопасно. Да и что еще делать, когда вечер только начался, а ты уже пришел и даже поел? – Дунем!

Следующий день тоже начался с автобуса. Здесь уже начались “горные” цены, так что какие-то 32 км от Гхасы до Кобанга обошлись нам в 560 рупий с носа. На самом деле, тут уже можно было бы и пешком пройтись – буквально за первым поворотом после Гхасы открывается вид на снежники, которые уже больше никуда не деваются, и их видно всю дорогу до Кобанга.

В Кобанге, забраковав первый отель ввиду неадекватно высоких цен, мы заселились в другой, чуть дальше от того места, где нас высадили из автобуса. Поскольку приехали мы рано – в 9.30 утра, то решили, что сегодня уже и побегать радиалки можно, акклиматизации и новых впечатлений ради.

Кобанг – деревуха с совершенно потрясающим видом – тут куда ни глянь, везде снежники. Деревня совсем небольшая и стоит на берегу Калигандаки (впрочем, в это время года Калигандаки особого размаха не имела и текла довольно малым потоком, не занимая и десятой части долины, по которой временами разливается). Интернета тут разве что нету, а так очень приятное местечко, чтобы зависнуть и несколько дней посидеть с задумчивым взглядом на горы, попивая чай и покуривая.

Здесь же, считай, впервые за крайние два года увидела снег. До него еще было далеко и высоко, но в новый телевик рассмотреть удалось неплохо. Пока еще далекий и холодный… Такой непривычный. Такой красивый…

Вершины гор были точно мороженки, совсем не суровые. Охох, вспомню я эту пломбирную несуровость через недельку, когда доберемся до Муктинатха!

У Сереги уже были заготовлены вкусняшки на наше времяпребывание в Кобанге – он собирался показать нам милую деревуху неподалеку, а затем водопад.

Деревуха действительно оказалась невероятно милой, но, увы, безымянной. Дальше на треке мы проходили похожие деревеньки, но эта была первой.

Вся эта каменная кладка, узкие улочки, мощенные камнем, запасы дров, побеленные домики… Очень интересно, необычно и, я бы сказала, уютно (но это только если солнышко светит).

Местные очень приветливые, здороваются с тобой почти все: “Намастэ!”, улыбаются… Люди, что приятно, – в отличие от жителей юго-восточной Азии – ненавязчивые, особого внимания на белых не обращающие: поздоровались и дальше пошли, а не принялись фотографировать тебя на айфон или пялиться в упор.

За деревней начинается тропа к водопаду. Единственная наводка, которую могу дать на эту деревню и тропу на водопад – за деревней на этой тропе стоит указатель “Burusangbo Cave”. Можно предположить, что как раз это место на водопаде, куда мы ходили – и есть пещера этого самого Бурусангбо, но не факт. Но в любом случае, к водопаду по ней выйти можно и заблудиться сложно.

Подниматься легко, тропа хорошая, ступеньки выдолблены, вокруг красота: горы, весенние цветочки и молодая листва на деревьях.

А водопадов на самом деле два. Налево пойдешь – к нашему водопаду придешь, направо пойдешь – к тому водопаду тоже, вроде, есть тропа. Но мы туда не ходили. Там нет домика и флажков! Хотя сам водопад издали выглядит и звучит помощнее.

У нашего же водопада стоит пустой каменный домик, натянуты флажки, ветер все это развивает, вода рядом шумит… Ох, как прекрасен этот мир!

А как прекрасен чай, который можно пить, сидя рядом с домиком и свесив ноги с обрыва, глядя на горы, – вы себе просто не представляете.

GPS-навигатор показал, что мы на 3173, то есть поднялись от Кобанга чуть больше, чем на 500 м. Так в первый же “ходовой” день я залезла выше, чем залазила когда-либо – до этого мой топ был на перевале Каратюрек на Алтае, но он всего 3090.

Назад уже пройденной дорогой решили, конечно же, не ходить и полезли вверх. Но там, где ожидалась другая тропа, тропы не нашлось, так что, завидуя горным козлам, стали бочком спускаться по склону и таки вылезли на тропу, которая нас привела к водопаду.

С одной стороны, колени были очень не рады такому крутому спуску, с другой – мы тормозили настолько сильно и были так медленны, что увидели закат. Прекрасно! Но идти дальше пришлось по темноте.

Вечером в гестхаусе за 100500ой кружкой чая (ох, горелка – это все-таки незаменимая вещь в походе!) решили, что в другие радиалки, которые собирались бегать из Кобанга, не пойдем – ибо лень. Вылазка к водопаду изначально была самой красивой, так что теперь желания идти на озера и ледник не было. Точнее, мне очень хотелось на ледник, но на красивый ледник. Тот же, что в Кобанге, был засыпан снегом, так что смысл того, что “мы пришли на ледник” терялся – льда все равно не видно. Так что мы решили с утреца дернуть дальше – до Марпы. Туда еще можно ехать автобусом, но цены уже кусаются, да и вокруг уже безумная красота, так что и пешочком прогуляться не грех.

На следующий день ранним утром (часов так в 10), мы выползли из Кобанга и по долине реки Калигандаки направились в Марпу, знаменитую на весь Непал своими яблочными садами…

А если вы еще не решили, где будете останавливаться во время своей следующей поездки, то рекомендую попробовать AirBnb! Через него можно арендовать комнату или дом у местных, что часто получается дешевле и почти всегда уютнее, ведь о своих домах люди заботятся больше, чем отельные владельцы о своих отелях. А $20 на первое бронирование - приятный бонус! Удачи!