Бюджетный экспресс трек вокруг Аннапурны за неделю

3300 футов над уровнем моря, третий час перелета Шарджа-Катманду — глаза от скуки очередной раз вглядываются в малейшие детали интерьера самолета — увы, все уже изучено. За бортом то ли 5, то ли 6 утра, в общем еще только появляются первые намеки на рассвет. Глаза попеременно бегают от экрана самолета до иллюминатора — может хоть что то удастся разглядеть в этой иссиня черной бездне в 11 км снизу от нас и сотнях километров вокруг.

И правда — где то слева по борту неожиданно вдруг, словно ниоткуда, начали вырисовываться плавные треугольники снежных горных вершин. Они определенно были далеко — кто знает насколько, может сотня-другая километров, может всего лишь пара десятков — но они были! Эти с каждой минутой все более вырисовывающиеся, находящиеся почти вровень с нами, ледяные колоссы все более четко выделялись среди мутноватого пурпурного неба.

Аннапурна. Гора Аннапурна (8091 м) — самый опасный восьмитысячник в мире и первый, который покорился человеку. Начиная с 1950 года, когда на вершину Аннапурны впервые поднялась группа французских альпинистов во главе с Морис Эрцогом, к августу 2015 года эту вершину покорили всего 235 человек.

Первое же восхождение произошло, к слову, по случайности. Группа французского альпиниста Мориса Эрцога шла покорять другой пик — Дхаулагири, но после проведенной разведки решила, что можно покорить другую гору. Ею и оказалась Аннапурна, самая северная вершина Гималаев. Восхождение состоялось 3 июня 1950 года. Покоренная вершина «забрала свое» и от французской группы. Все члены экспедиции получили обморожения, Морису Эрцогу на протяжении всего спуска приходилось ампутировать пальцы на руках и ногах.

Вообще же, Аннапурна считается самым опасным восьмитысячником мира с уровнем смертности 41% (по сравнению — на Эвересте уровень смертности всего лишь 3,5%). В основном опасность Аннапурны заключается в большой лавинной опасности склонов.

Конечно, ни о каких восхождениях речь идти не будет. Предыдущий материал приведен лишь для справки, ну и наверное слегка отражает моё видение этих заоблачных высот. К счастью ли, к сожалению — но не готов я рисковать собственной жизнью, ради очередной «галочки» в дневнике. Потому рассказ мой будет всего лишь о треке вокруг Аннапурны, ну возможно с вкраплениями каких то предыдущих походов, восхождений.

Изначально, вообще, планировали пойти на Эльбрус, с вершиной, конечно! Но, увы, буквально за пару недель до нашего планируемого выхода по нашему маршруту сошел серьезный сель, и маршрут в одночасье потерял свою актуальность. С одной стороны жаль, с другой — появилась замечательная альтернатива попробовать что-нибудь еще))). Хоть и нельзя так говорить, но наверное к счастью, что так произошло — иначе бы промерзали бы в кошках, с ледорубами, пробираясь сквозь ледяные трещины, и все же, рискуя здоровьем, жизнью, ради покорения очередной вершины.

Альтернатив, по сути, было немного: пляжный отдых изначально не обсуждался; Киргизия — горы сложные, да и с кучей снаряги; Таджикистан с Фанскими горами — вариант отличный, но рискованно, да и идти надо с гидом. В общем, вариант Непала изначально был одним из приоритетных. Точней, стал им, как только появилась распродажа Air Arabia по цене 29 т.р. в оба конца: Москва-Катманду через Шарджу.

Из приготовлений — пожалуй, только тщательное изучение маршрута, да и то легло на плечи Насти, ибо с самого начала, проконсультировавшись, я понял, что как таковой маршрут прокладывать вовсе не обязательно — все уже давно сделано до нас. Да, трек мы выбрали кольцо вокруг Аннапурны (Annapurna Circuit). Почему?

Во-первых, в отличие от БЛ Эвереста (изначально я больше хотел именно на него), он гораздо более мобильный: всегда можно продублировать часть маршрута на машине, либо же пешком, и в пределах 1–2 дней до основной дороги. Это на случай непогоды, либо же непредвиденных ситуаций: здоровье (травма), горняшка, просто обогнуть неприятное место.

Во-вторых более прогнозируемый — нет вероятности застрять на пару дней, как, например, в Лукле. В ожидании летной погоды.

По мнению многих, красивей. Не буду спорить.

Проще технически. Действительно, сравнимо БЛ Эвереста, нет таких перепад высот. Есть только «самый… в мире перевал» Thorong La Pass 5416 м., но на собственном примере говорю — не так страшен волк, как его малюют. Ну, и гесты примерно каждый час ходу, и масса чайных домиков, где, при желании, тоже можно и отдохнуть, и поесть, и душ принять.

Дешевле. Весь наш трек обошелся в 300–350 $ за чел. Плюс билеты из Москвы, конечно. 300–350 — это Ultra all inclusive: пермиты, такси, проживание, переезды, еда, пиво вечерами, совсем недешевая выпечка, небольшие закупки (очки и лекарства) и всякие няшки, типа ячьего сыра и дегустации местных бухашек.

Перелет из Москвы в Катманду Air Arabia — местный лоукостер, аэропорт базирования — Шарджа (ОАЭ). Из минусов — не кормят, точней кормят, но за доп. деньги. Деньги адекватные, типа 6–10 долл за блюдо. Из плюсов — ЦЕНА — 29 т.р. За такой перелет — это реально халява!

В самолете, еще летя в Шарджу из Москвы, познакомились с любопытной парой — ребята с Минска, несколько лет назад получили участок в Крыму, в Судаке, и теперь вовсю развивают там туристический бизнес: построили отель, летом принимают туристов, зимой достраиваются — молодцы, одним словом! Виталий и Ия.

Ребята решили пойти к БЛ Аннапурны, но берут гида. Как ни странно, русского:) Русского, который живет в Непале. Саша.

Благодаря Саше мы смогли сэкономить первые 100-200-300 рупий по прилету в Катманду. Стандартный ценник из аэропорта в центр 500–700 рупий, мы же доехали за 400, и по моему таксист был бы рад еще поработать, исходя из такой ставки, но туристический центр был нашей конечной точкой, по крайней мере, на ближайший час.

Какие вершины без пермитов и ТИМСов! Пермиты — это пропуск в заповедную зону, коей является зона трека. А ТИМС это система, отслеживающая количество зашедших на трек туристов, и вышедших с него. В выданной карточке, надо указать маршрут и дни, за которые вы его планируете пройти. ТИМСы проверяют в начале и в конце маршрута. А ежели кто потерялся, не дошел — будут искать. Именно в тур центре и надо делать пермиты и ТИМСы.

Проблема № 1 — поменять деньги. Как все более-менее благовоспитанные туристы, начитавшись красивых отзывов про Катманду, решили, что дешевле брать с собой валюту. USD. Рядом с Туристическим центром, а это ЕДИНСТВЕННОЕ место, где можно оформить пермиты на посещение нац парка Аннапурна (как и любые другие парки), не НИ ОДНОГО ОБМЕННИКА. Местный чувак услужливо поменять мне денег, чтоб хватило расплатиться с такси, но больше — увы:(Такси стоило 400 рупий, нам же необходимо было порядка 100000. Послали в банк. Лучше б послали нах. Так бы сразу понял, что ничего хорошего не жди, а тут честный дядечка долго распинался про поворот через 100 метров, а затем к нашему удовольствию предстанут аж целых 2 обменника. Хрен! Минут 40 тасканий по чертзнаекакой жопосрачине и только потом появился какой то чувак, направивший нас в правильном направлении. Предыдущие десять — мать их за ногу, азиатские 5 минут-50 метров!

Проблема № 2 — банкоматы.

Далеко не все банкоматы принимают иностранные карты.

Даже если и принимают, готовьтесь с е…чески конской комисии: 500 рупий (5 баксов, БЛИАТ. ) за транзакцию.

Хрен вам, а не сумма свыше 10000 рупий (100 баксов). Иными словами, чтобы получить искомую сумму 100 тыс. рупий через первый удачный банкомат готовься поторчать там с добрых полчаса (10 раз по 10 тысяч) и потратить 5 тыс рупий комиссий банкомата!

Да, кстати, банкомат не сжирает карту, как у нас (в данном случае это минус), а просто «поцелует» разочек и отдает обратно. И если недоуменный турист вдруг не справился с управлением, либо с языком, но тем не менее ввел PIN код, то следующий пройдоха запросто может воспользоваться оплошностью горе-туриста и запросто снять любую сумму денег.

Проблема № 3 — бн оплата. (несущественно). Почему то все, кто готов принять бн деньги (таковых крайне мало) хотят с вас доп. 4%. Мелочь и, увы, запомнилась.

В целом Катманду средней паршивости азиатский городок с АБСОЛЮТНЫМ отсутствием дорог. Вообще нет! Ни российская жопа 90-х, ни азиатские жопы последних 10 лет, ни даже африканское жоподорожье — ничто не сравнится с уё….ищными дорогами столицы Непала: ямы, ухабы, торчащие арматурины, бегающие куры, козы, вопящие автомобили… И, главное отличие от ВСЕГО увиденного мною до сих пор мира — просто нереальное количество пыли! Какое молоко может давать корова, как может рожать человек, нестись курица при такой запыленнности? И это столица!

Конечно, оговорюсь — в любом городе существуют свои жопы и свои приятные места, возможно в этот раз мне достались исключительно жопные места и в следующий раз Катманду воссияет предо мной лучами великолепия.

Пока же я сторонник того, что в Катманду можно провести не более, как ночь и бегом-бегом оттуда. В новое бездорожье, но красивое, вдохновленное, с лохматыми яками, красивыми горами, рисовыми террасами, снежными вершинами.

Изначально теоретическая подготовка проходила под эгидой путеводителя какого то бельгийского чувака (не помню имени). Чувак много раз бывал в Непале. В книге он описывает маршрут и предлагает варианты обхода участков трека, где уже проложена автомобильная дорога. Правда, датирована 2011 годом, т. е. многое уже изменилось с той поры. Эта книга и послужила источником для альтернативных троп в нашем походе.

Лучший, и, можно сказать, единственный вариант выйти на трек вокруг Аннапурны, это доехать из Катманду в Бесисахар и далее уже пешкарусом двигать по намеченной тропе. Кто-то, конечно, начинает трек в Покхаре, т. е.идет в одратном направлении, но ИМХО, это гораздо геморойней: и солнце всегда в глаза, и подъемы менее удобные, и первые несколько дней вынужден провести в не особо приятных местах, но все это на любителя. 90% стартует именно с Бесисахара, мы не стали исключением.

Выехали в 6 утра. Микробас — Toyota Hiace, микробас мест на 12–14, но фактически пытаются впихнуть все 20. Отправляются по мере наполнения автобуса. Благо в 6 утра народу много и мы прождали всего минут 10–15. Цена 600 рупий (6 баксов. 1 Доллар=103 рупии). Ехать по идее часов 6. Расстояние порядка 170 км.

Первое потрясение — местные. Бог с ними, с продавцами (не так навязчивы, как в Индии), бог с ними с водителями (местная музыка-зло, но не самое страшное). Зло — местная молодежь! Четверо ребят уселись на задних сиденьях и невъе…чески активно угугукали, хахалились, общались им единственно понятным языком и выражали свое чувство восхищения исключительно по принципу: кто громче — тот круче! Четыре неумолкающие 6 часов глотки, в оргазмическом восторге, порой, стучащие по моему сиденью кулаками — блиат, как же это можно выдержать! Чуваки реально напомнили мне индусов, где, что бы то ни случилось, надо обязательно танцевать. Благо хоть не танцевали! Но ржали так, что аж кариесные крошки оказывались на моих коленях! Вдоволь накурившись на остановке (благо всего лишь сигарет) рживые подонки на протяжении доброго часа смачно дышали никотиновым смрадом в мою сторону. Принцип общения был прост — кто громче-тот круче. И весь несчастный басик вынужден был внимать дибильным шуткам четырех фашистов в течение 6 с лишним часов.

Сейчас, уже вернувшись из поездки, решил создать свой рейтинг самых говно маршрутов. Или поездок — в общем, все автобусы, басики, микрики, все что движется — рейтинг переносимости всей этой хрени нормальным человеком.

До Непала в топе были бас в Индии, когда однажды попал на local bus из Шринагара (Srinagar, Кашмир) в Дели и басик типа газельки из Сочи во Владикавказ.

Из Шринагара ехал на норм автобусе, но нас было в кабине (В КАБИНЕ. ) 13 человек. Молчу про сам салон. Но люди высели на поручнях, сидели на крыше. Опять же, будучи единственным белым, мне дали «почетное» место, рядом с водителем. Хрен! Мне навьючили штук 5 сумок, да и еще и посадили едва не на голову пару детей. И самое страшное — проезжая где то над очередным ущельем, уже часу на 6 пути (суммарно ехали около 12) водители прямо на скорости начали меняться. Скорость, конечно, была не более 20–30 км, но тем не менее, когда ты видишь е…ческий обрыв буквально в полуметре от тебя, и на скорости один водила пытается сменить другого, а тут еще ТРИНАДЦАТЬ человек активно что то обсуждают в кабине — вот тогда я наверное впервые в жизни испугался за свою жизнь. Местный же водила, увидев мое бледное лицо, совершенно спокойно возразил: пе парься, чувак, зато в следующей жизни твоя карма очистится и будешь крутым чуваком….

Сочи-Владикавказ. 30 декабря, 2012–13 год, в период стройки олимпийских объектов. Тогда экстренно надо было попасть в Грузию, либо Армению на встречу нового года. Я каким то чудом облажался, купив билет Сочи-Ереван не на 30 декабря, а на 30 января. ДО сих пор ох…ваю как такое могло произойти, но, увы, как то это произошло. С Грузией у нас тогда было типа состояния войны, т. е. попросту отсутствовали какие-либо отношения, включая прямые перелеты, перелет же в Армению 30 декабря стоил тогда дороже билета в Аргентину. Потому маршрутка по цене типа тыщи-двух рублей казалась тогда наилучшим выходом. Правда, изначально обещали часов 10 в пути, но чего не сделаешь ради экономии! К тому же Сочи тогда представляло одну большую стройку и оставаться там было, мягко скажем, противно. Так вот маршрутка Сочи-Владикавказ. Народу почему то не особо много, из 20 мест свободных почти половина. Зато вторая половина занята местными гастерами. Чуваки походу ехали домой после длительной вахты, ну, и отрывались, разумеется, от души! Водка, вино, пиво — все фигня! Пьянущие в говно нальчики (а все были из Кабарды) орали, пели свои песни, включили на полную свою шарманку (это хуже непальских песен), каждые полчаса останавливались поссать, закупившись заодно новым бухлом, а в итоге начали курить. Причем нет, не сигареты! И водила, сука, он было одним из них! Благо, нет не бухал, и может быть даже не курил, но каждый раз, как только мы начинали возмущаться (МЫ — это трое не нальчиков: я, девушка, и один пьяный чувак), водила возражал, типа «ребята поработали, а теперь отдыхают!»

В общем, в своей рейтинге говнопоездок наша поездка Катманду-Бесисахар входит в почетную тройку. Есть, конечно, еще претендент для топ-3, тоже непальский вариант: дорога Джомсон-Покхара, но об этом поздней.

Поездка Катманду-Бесисахар вместо положенных 5–6 часов заняла почти 7. Прибыли ближе к двум, и тут же проверка пермитов. Вообще, пермит для Аннапурны стоит 4000 рупий, т. е. 40 баксов и проверяют его практически на каждом более-менее оживленном участке. Отсутствие пермита, вроде как, карается двойной оплатой. Вживую, благо, проверить не удалось.

Бесисахар вроде как начальный пункт трека, по сути же, средней паршивости городишко, благо, не задерживались там. Судя по описаниям мудрого бельгийца (им прям кишат все Lonely Planet в руках у буржуев) от Бесисахара до ближайшей деревни с забавным название Бульбуль идти где то пару-тройку часов. От Бульбуля до следующей деревни, Нгади — еще часа полтора.

И какого ж было наше счастье, когда обнаружилось, что имеется местный басик, который может отвезти нас аж до Нгади! Вообще, еще тогда, в микробасике из Катманду, по причине чересчур громкого поведения наших молодых соседей, пришлось чем то срочно занимать свои мозги. Увы, плеер не помогал — насиловать уши не хотелось, а нормальная его громкость слышалась мышиным шептанием, сравнимо с оголтелыми орами в заду сидящих пацанов.ъ

Что есть дорога Бесисахар-Нгади из окна автобуса? Пыль, пыль и только пыль. Да простят меня адепты чисто пешего туризма, будь я проклят теми, кто смог-таки преодолеть столь серьезный маршрут и отдал этому целый день свой жизни. Ave! Трясясь на…дцатом ухабе, подпрыгивая и едва не ударяясь головой при очередной форсаже нашего басика, вытаращивая глаза при практически неминуемом падении автобуса, преодолевающего очередную ямищу — как же я завидовал тем счастливцам, которые идут сейчас на своих двух, вдыхают аромат чудесной, ничуть не городской, свежей непальской пыли, сладостно ожидают мелодичного сигнала большой машинки в тоннеле, лицезреют потрясающие виды свеже построенной электростанции и делают шедевральные фотки красивого бетонного заводика — да, вам пою я сию песню:)ъ

Да, вы поняли меня правильно — в самом начале пути мы посмели воспользоваться очередным чудом человека — автомобилем — и проехали первый участок трека верхом на четырех колесном чудище.

Нгади. Мелкая деревушка, хотя, как показала практика, не самое захолустье. Наш финальный пункт на машине. Дальше — только пешком, и это на ближайшие 10–11 дней! Переглядываемся с Настей — двое нас, плюс рюкзаки: у Насти кг. на 7–8; у меня 12, плюс камера (тоже около двух). Вроде терпимо. На Камчатке и по 20–25 таскали, и ничего, выжили.ъ

Впервые начали изучать местную еду — с ней нам жить на протяжении ближайших 10 дней, и это совсем не то, что было в Катманду. Огромное железное блюдо, серьезная порция риса и куча всякой снеди, штук пять маленьких тарелочек с то ли соусами-подливами, то ли с какими то доп ингридиентами.

Знакомьтесь — Дал бат (Непальский) или Тхали (по Индийски). Кстати, Тхали так и переводится, как блюдо или поднос. Дал бат сервируется на круглом подносе, в центре которого находится рис, а по окружности расставлены металлические миски, содержащие дал (чечевичная хрень), овощи, карри, различные мелкие гарниры и приправы. В состав тхали могут входить чатни, индийские пикули и красный перец. Также к дал бату подаются лепёшки (например, пападам или чапати) и йогурты (для смягчения острого вкуса).ъ

Традиционной особенностью Дал бата, соблюдаемой во многих непальских ресторанах, является неограниченный размер порций — официант приносит добавку пока посетитель не насытится. Итого, получаем самое нажористое и весьма недорогое (200-300-400 рупий) блюдо, но, увы, как правило, вегетарианское. Хотя, правда, встречаются и его невегетарианские варианты — например, с куриным или яковым карри.

Забавно, с, но именно за далбатом мы застали нашего первого знакомого, Джейкоба (Jakob) — чувак из Калифорнии, тоже планирует пройти трехнедельный трек за 10–12 дней. Прямо как мы:)))))ъ

Джейкоб так же ехал с нами в жутком басике из Катманду, так же беспомощно озирался, ставши несчастной жертвой жутких оров в заду сидящей молодежи. Он же составил нам компанию в следующем басике Бесисахар-Нгади. Описание именно его дал бата я представил вам ранее:)))

Чем в действительности оказался примечателен Непал — так это людьми. Людьми нестандартными, с красивыми именами, с красивой историей, с интересными взглядами. Сейчас хотел бы рассказать именно про не местных людей: туристов, что встретили мы на треке.

Давно уже стал наблюдать, что чем жопнее место, тем более интересные люди будут встречаться тебе: что в Тегеране встретил большую чеченскую семью, что раз в год совершала мини Хаджи по всем «запрещенным» странам: Ирак, Сирия, Ливия, Йемен; в Кашмире встретил ребят из ЮАР, которые три месяца путешествуют по Индии и теперь собираются в Пакистан, а затем в Бангладеш; в аэропорту Нукус, в Узбекии встретил забавных японцев — ребята расхваливали Монголию, надеялись побывать в Таджикистане и мечтали проехать по Транссибирской ЖД.

Все это были встречи просто удивляющие своим географическим разнообразием. Теперь же встречающиеся нам попутчики стали интересны именно своим происхождением:

Иранка Джошуа, проживающая во Франции. Имя гораздо сложнее, но представилась она именно Джошуа (в произношении схоже с Гоша). Немного знает русский язык, т. к. учитель фортепиано у нее была русская. Забавно — учитель русская, живет в Иране, не владеет ни персидским, ни английским языком. Не замужем за иранцем — какого хрена делает в стране — хз… (это я все про учительницу). Но не в этом вопрос. Иранка Джошуа оказалась наверное самым отзывчивым человеком за все время нашего путешествия. Не зря мне так хочется вернуться в Иран — шикарная страна!

Ирландский канадец _____, по совместительству компаньеон Джошуа. Слегка мухрючит по русски, ходит босиком по горам (учится) и мечтает побывать в России. Волосатый, злой на вид, но очень добрый при общении. Наверное идеальный партнер на Хеллоин:)

Шотландка _____ — очень даже неплохо говорит по русски, т. к. жила в Воронеже лет 5. Препод. Единственная знакомая шотландка с не шотландским выговором. В очках, по поводу чего комплексует, что ей, типа не продают траву в Амстердаме:)))) Действительно очень хорошо говорит по русски и очень милая. Замужем за брутальным англичанином из Лондона, понемногу учит его русскому:)

Natalie, Наташа, по нашему — ну, наша и есть. В 9 лет вместе с матерью иммигрировала из СССР в Америку, а родилась в Москве. Каждое утро радовала нас очередной фразой, типа «как самочувствие?» или «добрый вечер». Живет в Неваде и сильно переживает по поводу оставшихся в России родственников. Увы, но по велению матери уже 35 лет не общается ни с кем. О чем сильно переживает.

Вообще же, русских на маршруте очень мало: встретили замечательных пенсионеров из Москвы, одну коммерческую группу русских-украинцев и одну большую семью — вот и все. В процентном соотношении — не более 2–3% от общего количества туристов.

Год назад наша камчатская знакомая, Оля, проделала схожий маршрут, но в одиночку. Тогда мне это казалось чем то нереальным. Теперь же, по возвращении, понимаю, что процентов 20 людей идут туда именно в одиночку. Ну, возможно, рассчитывая встретить попутчика походу. Хотя, теперь уже с уверенностью говорю — как таковой попутчик вовсе не нужен. Важно насколько психологически ты устойчив, насколько уверен в себе. А попутчики — да их пруд пруди! Каждый день мы встречали не менее 10–20 человек, с кем так или иначе общались. И все они идут в одном направлении!

В итоге, уже на 6–7 дней мы обрели «свою» компанию, с кем было комфортно общаться, частенько мы жили в одном или соседних гестах, обедали или ужинали вместе, уже знали кто чем занимается, чью жену как зовут и почему она не пошла в Гималаи))))

Джейкоб же оказался первым, с ним же мы тусовались на протяжении следующих трех дней. Вообще же, средняя наша компания включала в себя: минимум пару американцев, обязательно голландцы, плюс-минус англичанин (шотландец-ирландец), французы, и изначально принятые за французов канадцы из Монреаля.

Нашего брата мало, есть немного украинцев, но что наши, что украинцы — все были в коммерческих группах. Много европейцев, не буду перечислять страны. Оказались даже ребята с Чили, но тоже в коммерческой группе.

Первым местом нашей ночевки стала Бахунданда — замечательная деревушка, которую можно было бы и не замечать, но, увы, времени на продолжение пути у нас уже не было. В Нгади мы оказались лишь к 2 часам, соответственно до Бахунданды добрались только к 6. И очень кстати добрались, ибо уже через полчаса начало темнеть. Через десять мину после нас пришел и Джейкоб.

Чем примечательна дорога до Бахунданды — да по сути ничем. Да, конечно, красиво, но единственно, что запомнилось — это чертов подъем! Прямо перед самой деревней каменная лестница метров под 30 и с практически вертикальными ступенями — ох, как же тяжко давался мне каждый шаг!

Да, буквально за пару дней до вылета у меня возникла срочная командировка в Тбилиси — всего лишь ночной рейс с возвращением назад с утра пораньше. 5 часов в любимом Тбилиси с его шикарными хачапурками, хинкальками, хванчкаришками и аджахурками…. Эх, до чего ж вкусно все было! Как же тяжко было работать… Вот эти хачапуки и аукались мне на подходе к Бахунданде! Ох и тяжело ж было их поднимать!

К слову — состав рюкзака. Рюкзак обычный, штурмовой, весит чуть больше кг. Вещи стандартные, плюсом, правда, штатив. Всего лишь штатив, но весит он, сука, аж целых 1.7 кг! Когда то встречал чуваков, что обрезают ножку от зубной щетки, а зубную пасту передавливают в ПЭТ пакет — вот тебе и экономия около 100 г. Итого, на 20 вещей таких экономий — на 2 кг! Но наверное никто из подобных спецов даже не стал бы рассматривать вариант штатива в 1.7 кг для «красивого» неба или ночных звезд.

Вот и я шел эти три часа и только думал об одном — нахрена тащю я этот гребаный штатив? По сути, дорога не особо сложная — ползи себе как муравей, но для привыкшего к офисной жизни организму эти три часа дались очень даже нелегко. Плюс последствия перелета, плюс наложившийся на организм алкоголь (вечером я таки тяпнул 3 бутылочки пива). Ну, и гребаный штатив, конечно!

Конечно же, как путная Маша, как стемнело, я пошел пробовать свою 2 кг гемороину — выглядит, конечно, внушительно (весит, сука, тоже!). Попробовал так, попробовал иначе — хрен! То ли настроения не доставало, то ли устал (второе точно), то ли руки (ноги) не из того места растут — в общем, результат плачевный. И звезды не сильно яркие, и для пяти фоток полчаса настраивать штатив — в общем, как то не по душе пришлось мне это занятие. Да еще и какие то звуки тусовки начали доноситься до ушей… К черту штатив! Local wine and some beer! :))

Случалось ли вам наблюдать тропический ливень? Однажды что то подобное я видел в Египте, разок попал в сильнейший дождь в Уганде — наверное это все. Тогда, еще гуляя по деревне с Джейкобом, заметил блеклую вспышку молнии. Может local wine затуманил наш разум, либо же сказывалась усталость после длительной поездки, но почему то не придали внимания этой короткой вспышке. Да и времени было часов 8, не больше.

Проснулся от не прекращающихся звуков крупных капель по потолку. Дождь. Нет, не просто дождь — дождище! Любопытство не давало оставаться в кровати. Вышел на балкон. Было поистине красиво, хоть и видимость была практически нулевая. Шквальный ветер теребил листву, обильно срывая ветки с деревьев, взбушевавшееся небо пряталось за черными тучами, а крупные капли дождя молотили по тоненькой крыше. Крупные капли обильно жалили жалкую фанеру примитивной постройки. Шел дождь и его сильные капли, стремительные молнии, захватывали настроение. Чувствовалось, что здесь ты совсем вдалеке от надуманных забот, эфемерных проблем, видимых страданий. Дождь все ставил на свои места: излишне выпирающие фрагменты «дороги» сглаживались не стихающей волной бушующей воды; дождь нашел свои дырки и в кровле нашего жилища и теперь вода свободно струилась, найдя естественный для себя выход; барабаня по тонкой, чисто формальной крыше, судя по свету, наш красавец дождь разбудил не один десяток мирно почивавших утомленных туристов.

Да, мы не пострадали, и даже скажу больше — возможно я был один из немногих, кто заметил этот дождь. И очень благодарен, что я видел это. Правда, непередаваемо. Это когда в действительности чувствуешь, насколько ты ничтожен на этой планете и как всего лишь маленький дождь может повлиять на твои дальнейшие планы. Размоет дороги, не сможешь идти, подскользнешься, сломаешь ногу и т. д. Тяжкие думы настигли меня тогда ночью.

Лучшее начало дня — это проснуться пораньше, принять холодный душ, хорошенько поесть и немедля начат творить. В нашем случае, идти:) Подъем в 5–5.30 утра, как и в Москве, в 6 завтрак, в 6.30–7 выход. Долгое время оспаривал у Насти выход в 6–6.10, но, несмотря на устные договоренности, ничего все равно не изменилось. Раньше 7 мы не вышли ни разу. Ну, кроме перевала, конечно. Почему в 6? Внизу еще не так жарко, жара наступает только к 9–10; выходя пораньше еще успеваешь насладиться красотой нетронутой природы, чего точно не получишь при столплении людей; наконец то нормальные фотки без чужих спин в рюкзаках; нет чертовой пыли, точней, если и есть, то создаешь ее только ты, а не впереди идущий турист. Да и вообще, я сторонник поговорки «кто рано встает — тому бог подает».

В 7 утра размытые ночным дождем дороги еще значительно аукались на коленях. Дорога с Бахунданды сначала идет довольно резко вниз, по еще влажным козьим тропам. Организм, конечно, был свеж и вроде как неплохо отдохнул, но до чего ж обидно спускаться на пару сотен метров вниз, зная, насколько тяжело будет их наверстывать потом, карабкаясь вверх!

Конечно, выезжая с Москвы, мы подготовили какой то типа план, согласно которого будем перемещаться во треку, но в нем не было никаких четких стоянок: была лишь своего рода карта (ну, и просто карта тоже, конечно, была), в которой отмечены все населенные пункты по нашему маршруту, все радиалки, расстояние между пунктами, но почему то не была указана высота. Благо, это было решено с помощью фотки маршрута из туристического центра в Катманду.

И правда, ведь в горах расстояние не имеет как такового значения: важен перепад высот, рельеф местности. Маршрут был распечатан на бумаге, плюс в телефоне были загружены карты гугл, плюс фотки трека с указанием набора высоты. Фактически, одного телефона вполне достаточно для всего трека. Туда можно загрузить и описание маршрута, и карты, и доп. информацию. В нашем случае был бумажный вариант плюс телефон.

Да, в плане зарядки телефона — зарядить можно везде! ВООБЩЕ везде! В 95% бесплатно. Потому не парьтесь, но, правда и не злоупотребляйте. Мне, например, хватало зарядки телефона (с выключенным сигналом связи (Fly mode) и пользованием wifi по вечерам) на 4–5 дней. Это стандартный недорогой смартфон Xiaomi.

Так как не было изначально плана где ночевать, хронометраж похода на первые дни строился по принципу: пройдем дальше-увидим больше. Не буду спорить со сторонниками «правильного» восхождения, когда в день подъем рекомендуется не более 500 м. — фигня! Первые два дня мы поднимались по километру, проходя при этом порядка 25-30 км за 9–10 часов, и ничего! Горняшка начинается после 3500–4000, вот тут и надо беспокоиться. Высоты же, типа 1500–2000-2500-3000 лучше преодолевать без особых предписаний, ориентируясь лишь на собственный организм. Уж он то никогда не обманет.

Второй день. Бахунданда-Тал. Как и написал выше, день начался с довольно резкого спуска из Бахунданды: глиняная почва, размытая ночным дождем периодически пыталась уронить меня, благо ботинки не подвели. Высота Бахунданды ок 1100 м., Тал — 1700. Путь пролегал через Ghermu, Syange, Jagat. Суммарное время в пути — порядка 9 часов. Пройдено 28 км. Подъем на 600 метров.

По дороге же красота неимоверная: и тебе милые маленькие водопадики, и замечательные рисовые террасы, и красивые горы, которые местные скромно называю холмами, ибо все, что без снега на вершине для них всего лишь холмы. Холмы, разумеется, без названия.

Изначально принято было решение выходить не позднее 6.30–7 часов. Постепенно, ближе к настоящим горам, время выхода откладывалось до 7-8-9 часов, хотя первые 3–4 дня мы исправно ругались из-за каждых 10 минут промедления.

Выходить с утра пораньше безумно хорошо: и красивые лоджи открыты твоему взору, и таинственные ступы не облеплены народом, и шикарный рассвет застает тебя уже на втором часу ходьбы, и ни тебе куч болтливых туристов, портящих кадр, ни грязных пыльных автомобилей, забивающих носоглотку выбивающейся из-под колес мучнистой пылью — сплошная красота и радость впереди! А главное — бОльшую часть пути не чуствуешь той е…ческой жары, что наступает к 10–11 и длится до 15–16; той жары, что отупляет разум, обезвоживает организм и делает вдвое тяжелей твой рюкзак; той жары, что спотыкает камни о твои ноги, заставляет любимый организм давиться от 3–4 литра освежающей (и, сука, постоянно дорожающей. ) водицы, одновременно с этим окрашивая неприкрытые части тела в цвет то ли загара, то ли насевшей на потное тело пыли. Жара в горах зло!

Через час быстрого спуска дошли до Герму (Ghermu) — махонькая такая деревушка среди красивых рисовых террас, с красноватыми гречишными полями, желтоватыми кукурузными островками и дружелюбными коровами)))

Чуть поодаль виднелась новая деревушка — Сьяндж (Syange). Красивые подвесные мостики вдохновляли на скорую ходьбу, благодарные за хороший сон отдохнувшие ноги легко шагали по все еще влажной земле. Одно, НО! После каждого спуска непременно ожидай подъема — это и пугало.

Солнце поднималось, окрашивая еще недавно блеклую зелень в желтовато салатовый оттенок. Маленькие и большие водопадики искрились миллиардами ярких брызг, внизу бушевала река с неземным каким то названием Марсянгди, вверху величественно возвышались горы. Зеленые пока еще, потому вторя местным, буду называть их холмами.

Проходя через две деревни потихоньку стали замечать просыпающихся или уже проснувшихся трекеров. Народу становилось больше, и уже не так вольготно было наслаждаться тишиной, не столь зелены и девственны казались горные склоны, а милые махонькие водопадики и вовсе утратили свой первоначальный шарм. Больше всех скучала наверное камера — едва ли когда прежде я так настойчиво игнорил её. И правда, народу становилось все больше, времени было часам к 9 и все ленивые туристы толпами повалили из лоджей.

Почему метка с флагом? — просто хитроумный бельгиец Andrées de Ruiter (вспомнил имя — вот уж большое ему человеческое спасибо!) пошел как то, в 2011 г., гулять вокруг Аннапурны и случайно прихватил с собой пару ведер с краской: белой и красной — это чтоб всяким неумехам, типа меня, было проще обойти-таки чертову гору и побыстрей свалить домой)))) НУ, и до кучи еще и третье ведерко было, это для совсем умников, которые не особо быстро хотят домой, но готовы недельку-другую дополнительно побродить по горам-озерам. Третье ведерко с синей краской.

Итого: красно белые знаки — простая, но тем не менее, верная дорога; сине белые — гемор, но наверняка красиво, и опять же с гарантией доставки до точки назначения. В общем, сильно удивляюсь, что не встретил поляков или индонезийцев — вот уж для них был бы повод для гордости!

Мы же, как зомби, ходили от одного флага к другому, ежеминутно сверяясь с картой, записями и жипиэсом правильно ли идем. В общем, лучше, конечно перебдеть, но до чего ж обидно смотреть как нас обгоняют какие то умники, которые лучше нас знают куда идти. НУ да ладно — такими желторотиками мы были наверное только первый день. Ну, и с непривычки, конечно, тоже. До этого самостоятельно мы разве что по всяким европам-азиям мотались, да и то по городам больше.

Вообще же, даже гуляя по городам, всегда старался максимально быстро адаптироваться к местным — вот уж кто никогда не обманет, не затащит в очередную кормилку или фабрику-магазин для дибило туристов. Помогало на 100% Даже в жопах (граница с Казахстаном), даже не владея языком (в Иране), даже в жопе и не владея языком (где то в деревне в северном Китае) — люди везде помогут.

Вот и тут, протупив очередные 10 минут над картой, вдруг увидели очередных ранних трекером: волосатый парень и (как ни странно) волосатая девка. Парня узнал только по росту — так бы подумал, что две девки:))) Они, правда, тоже ковырялись в карте, причем по размеру в разы больше нашей, потому то и решили, что если и просить помощи, то только у них.

Да, идите налево — прокричал парень. Потом, правда, одумавшись, прокричал еще раз — или направо. Мы тут сами не местные, только изучаем карту. А потому еще раз, когда мы отошли еще на полсотни метров — не, все же налево! Мы тоже туда пойдем. Вдохновленные, мы поторопились подальше от проклятой развилки. По сути, куда бы ты не пошел, везде тебе будет счастье: просто где то оно будет через час, а где то через два, ну, либо крюк сделаешь в пару часиков, т. е., фактически «просрешь» полдня. Просрешь образно, конечно — обладай мы хотя бы неделькой в запасе, так я б с удовольствием только по сине белым маршрутам и ходил, перемещаясь из одной жопы в другую. Но, увы. Времени у нас оставалось всего 10 дней — и это на трех недельный трек!

В раннем просыпании есть еще один здоровенный плюс — отсутствие пробок. Я уже писал как огорчалась моя камера при виде ярких спин в объективе, но бог с ним со спинами, да и камера — это ж всего лишь железяка — черт с ней с железякой. Но в горах существуют свои пробки. Пробки? — спросите вы. Да! Например на мосту. На подвесном мосту, когда за раз нельзя проходить более, чем 4–5 человек, а с обеих сторон реки столпилось по 20–30! Благо, мы этого избежали, но реальность такова, что подобные случаи бывали неоднократно, и в этом случае люди просто толпились у моста в ожидании своей очереди. Благо, народ там собирается абсолютно адекватный и ни разу не слышал о каких-либо скандалах, связанных с такими переходами, но все же убить драгоценные пару часов на стояние в непальской пробке — нет уж, дудки!

К счастью, предыдущий абзац касался лишь услышанных историй, и никак не коснулся нас. Но, переходя реку, мы видели позади нас компанию минимум в 10 человек, а перейдя мост, обнаружили на другой стороне еще десяток человек, ожидающих свой очереди перебраться на другой берег. Итого, потенциальная пробка на 5–10 минут. Хотя, надеюсь, все обошлось хорошо.

Кстати, хитромудрый бельгиец еще в 11 году описал возможные пути обхода подобных пробок. Для этого надо обернуться вокруг своей оси (обязательно в новолуние), трижды топнуть левой ногой, сказать крибли-крабли-бумс — и вуаля! Вы можете ходить по воде))) НА самом же деле надо найти местного деда Kaka (или хз как его зовут), поесть у него (считай просто дать денег) и он покажет хитрожопый, неизвестный никому переход.

Впереди лежала дорога в Джагат (Jagat), дорога мутная, пыльная и серпантинно-пьяная. Пьяная так как начало серьезно светить солнце (было около 10) и расслабившийся после утреннего «бриза» мозг, начинал медленно плавиться на этой чертовой жаре. Возможно и правда где то есть дорога, позволяющая избежать этой чертовой толчеи, этого скопления машин, тракторов, баранов и ни в чем не повинных туристов. НО мы почему то (по карте ж шли, блиат!) склонились в стороны этой автомобильной кошмарины.

И правда — стремительно высыхающая после ночного ильного ливня земля испаряла с таким трудом накопленную влагу с невероятной скоростью. Пылища, сильное испарение, сонцепек, чертовы машины с адовыми туристами внутри, гребаные бараны, не хотящие переходить дорогу как полагается — до чего ж был чудовищен этот кошмар.

А главное — этот непрекращающийся серпантин, постоянно пердяще-гудящий где то вдалеке черепаха-трактор, куча вонючих и пылящих автомобилей, и подъем, подъем, подъем… От одного поворота к другому, убегая от одной машины и догоняемый другой, запинаясь об глупеньких блеющих баранов, видя только пыль и смрад, поворот и еще один поворот, и снова черные колеса, и блеянье и тарахтение, и чувствуя боль в ногах от чрезмерно быстрого подъема, и понимая невозможность остановки, и даже боясь на 20 секунд тормознуться дабы испить воды — ничего из этого даже близко не передает того кошмара, что испытывали мы на протяжении этих 30 минут изнурительного, выматывающего подъема.

По сути, это ж был не второй, но первый наш день. Первый полноценный день, так чтоб с утра до вечера. Это я к тому, чтобы не корили меня, что через 4 часа похода начал потихоньку жаловаться на всякие трудности. Хотя, и правда дорога до Джагата не отличается особой красотой, может просто все дело в маршруте, может надо было пройти чуть подольше, но зато по настоящей природе, а не пыльной дороге. Наверное это беда всех начинающих: пытаемся сократить трек, избежать лишних подъемов, пытаемся срезать как то дорогу, сократить маршрут.

После изнурительного восхождения по пыльному серпантину наконец то стала проявляться та красота, ради которой мы и прибыли сюда: раскинувшиеся внизу рисовые террасы, крупнолистные банановые пальмы, глупые и симпатичные коровы и веселые брутальные туристы.

Так, мы встретили группу реальных викингов: человек 10 наверное, с кучей портеров, да и группа растянулась метров на 300 по дороге. Здоровые, брутальные ребята (были и девушки, но расскажу лишь про мужиков). Бородатые, все как один, разве что не в шлемах, но и рогов им явно не хватало. Ребята от 18 до 60 наверное лет, нереально крупные — их маленькие 20л. рюкзачки как то неестественно смотрелись на этих огромных плечах. Так и хотелось спросить — не норвежские ли они викинги)))) Что то подобное я встречал в Чанг Мае (Тай), когда туда съехалась куча байкеров со всего мира на какой то местный фестиваль.

Здесь же, в окружении сплошь лысеньких непальцев, опрятных европейцев, и иногда чуть более, чем обычно, волосатых трекеров, эта бригада суровых норманнов вызывала бурю смешанных чувств: от глупенькой улыбки до недоуменного восхищения. Увы, спасаясь от пыли, пришлось убрать камеру подальше, потому брутальная бригада так и не попала мне на фото. Зато есть чего вспомнить))))

Наконец то — первая остановка. Вода, холодная вода, правда по 60 рупий (в 3 раза дороже, чем в Катманду), но до чего ж хотело пить! Не просто пить, а выпить целую бутылку одним глотком, что и было сделано. Первая-вторая, я уж чуть было не замахнулся на третью, но вовремя одумался, что и пить холодную воду в таких количества не особо хорошо (не хватало еще с горлом мучиться), да и в неподготовленном желудке 3 литра воды будут, мягко скажем, неуютно себя чувствовать.

Что любопытно — сколько ты не пей воды, а в туалет ни фига не бегаешь. Зато буквально через полчаса забываешь о чистых футболках, не чумазом лице, сухом рюкзаке и новой и новой жажде.

Помню, умные люди всегда учили, что в горах надо выпивать не менее 3–5 литров воды в день. Но для меня горы — это свыше 3500–4000. Сейчас же, в Джагате, на 1269 как то и горами не пахнет. Ну, горняшкой, в плане. А пить хочется все больше и больше. А самое обидное, что после 3500, когда нет уже такой жары, точней, есть, но не потеешь уже как скотина — так вот там пить как то не особо то и хочется. Так, с трудом литр-полтора за переход выпьешь — и все.

К Джагату подошли ближе к 12, решили перекусить. Момошки, спринг роллы и рис с чем то. Плюс блинчики и имбирный чай. Блюда большие, наедаешься от души, правда, ненадолго, ибо чем выше, тем меньше мяса. Тогда, в первые дни блюда с мясом еще попадались, но выше 3000 надо было хорошенько поискать, чтоб подкрепиться чем то мясным. В целом же еда очень вкусная: момошки, например, гораздо вкусней наших пельменей (магазинных), и являются чем то средним между грузинскими ханкальками и украинскими варениками. Опять же, внизу конкуренция большая и хозяева вынуждены как то соответствовать стандартам качества; на высоте могут и замороженные и плохо разогретые момошки принести, да и не готовят там, а лишь разогревают уже готовое. В общем, еда отличная. ДА и в целом, поход можно рассматривать как замечательную альтернативу фитнесс клубам — и нагрузки тебе хорошие, и еда диетическая, и свежий воздух, и развитие лингвистическое, как минимум — программа хорошего оздоровительного лагеря для взрослых премиум класса)))))

Ночевку решили устроить в Тале — крупный по непальским меркам городок. Правда, идти до него еще км 9–10, но что нам-кабанам:)))) Вышли в районе часа. И как обычно, предстояло два варианты пути: по нижнему маршруту (простой) и по верхнему (wow!). Ну, конечно же, взбодрившись свежими момошками, решили покорить верхний маршрут, вроде как более геморройный, зато с красивым большим водопадом.

И действительно, поднимались до водопада часа полтора. Не скажу что устали, но уже стало появляться желание отдохнуть еще и еще раз. Напомню, вышли мы в 7 утра, идя таким образом суммарно почти 7 часов (за минусом отдыха — 6).

Правда, верхний маршрут, хоть и на полчаса более долгий, чем нижний, но вполне соответствует затраченным усилиям. Шикарные джунгли открылись нам сразу, как свернули на сине белый знак. Это был первый случай, когда мы решил пойти альтернативным маршрутом. Видимо пыльный серпантин настолько истощил наши чувства, что требовалось срочно восполнить их чем то сверхъестественным, нереальным, воздушным — чтоб раз и навсегда забыть об этих чудищах технократического мира. Мы хотели противоядия и мы получили его.

Покрытые плюшевым мхом, стремящиеся к солнце махонькие деревца словно гордились своей независимостью от своих крупных и пыльных собратьев на дороге. Узенькая тропка играючи ветляла вдоль маленьких водопадиков, цветущих кустиков и незнакомых ярких пятен соцветий неизвестных ягод. Где к краю мозга прокрадывалась навязчивая мысль: мы в Гималаях, чувак! — что то подобное у меня было при подъеме на Кили. Когда вдруг осознаешь всю тщетность твоего былого бытия.

О, совершенный танец природы. Счастлив тот, кто хоть раз созерцал его… Я прикасался к земле рукой и вокруг вырастали горы. Я соединял тело и землю и сердцем видел все происходящее и со всех сторон. Я видел и создавал свет. Отрываясь от поверхности мой свет летел в неведомое, а мне возвращалось остывающее эхо его движения. И я слышал все, что хотел услышать и видел то, что неподвластно было мне прежде.

Через час красивого леса мы внезапно дошли до Rainbow Waterfalls — да-да, внезапно, ибо и правда шли мы, шли, и вдруг увидели потрясающий высокий водопад, искрящийся всеми цветами радуги. ДА, по сути Rainbow Waterfalls это и есть радужный водопад. Как же это было красиво! Нереально! Миллиарды микроскопических водных пылинок, разбиваясь об острые скалы, образовывали под силой ветра неимоверные облака радуги! И все это в какой то сотне метров от нас. Мы просто не могли не посидеть в этом замечательном ресторанчике со столь великолепным видом на это чудо природы.

От Rainbow Waterfalls до Чамдже (Chamje) всего 15 мин ходу и мы решили там не останавливаться, хотя ноги уже намекали, что порядочно находились и пора бы отдохнуть. Высота Chamje 1377 метров, Tal — 1753. По сути, 400 метров вверх, да еще и в 2 часа дня, учитывая, что темнеет около 5 — не самое безопасное мероприятие. Но упертость моя не знала предела, да и обещанные картой пара часов ходу и 5.5 км давали надежду на скорейшее избавление от отяжелевших треккингов, сырой майки и чертового рюкзака. Со штативом, блиат!

В действительности же, подъем этот оказался едва не самым убийственным за все время трека. В первую очередь, конечно, из-за моей склонности везде торопиться и стараться забежать или спуститься побыстрей. Единственный принцип любых гор: не надо никуда торопиться. На Кили это называлось pole-pole (медленно-медленно), в Альпах просто приходится идти в ритм твоего соседа (± 100 метров), здесь же просто здравый смысл подсказал мне это очевидное правило. Правда, слишком поздно.

Первый час от Chamje мы неслись как угорелые. Да и вообще, за это время мы поняли, что значительно отрываемся от условного графика передвижения. В среднем на 15–25% мы проделываем трек быстрее, чем это написано в любых путеводителях. И поначалу это очень радовало. Вместо положенных 2 часов мы проходили маршрут за 1.5 и так далее. Из минусов — ну, наверное не успевали посмотреть какие то достопримечательности. Хотя, самые красивые места начались только после 3500. Но упреки в свой адрес слышал ежечасно. Опять же, по путеводителю нам отделялось на дорогу 2 часа, а уже через час мы стояли перед довольно высокой горкой, за которой, как убедили нас местные, и находится Тал. Круто — подумали мы)))) Хрен вам — почувствовал я реакцию своих ног.

И правда, словно по мановению палочки, ноги мои просто перестали меня слушаться. За час пути мы обогнали десяток групп и сейчас я ужасом наблюдал, как они опережают нас на подступе к горе. Рюкзак стал тяжелеть на глазах, чертов штатив пару раз даже ударил меня по спине, ботинки налились чугуном, а в голове начали роиться всякие смутьянные гадости: а вдруг не дойду, а как добраться назад (машина, вертолет), а что, если нанять 3–4 портеров чтоб оттащили меня хотя бы до ближайшего места ночлега. Боялся за себя, беспокоился за Настю — она хоть и поскуливала пару раз во время похода, но тем не менее, сейчас чувствовала себя весьма ничего. Хотя, сравнимо со мной, даже облезлый хромой и болезненный таракан чувствовал себя лучше.

Запаса хода хватало не более, чем на 5–10 метров. Потом остановка. Передышка 5–10 мин с обещанием заткнуть все свое «не могу» куда подальше и идти дальше. Идти вверх вряд ли дольше 30–40 минут. Нас обогнали первые, вторые, пятые, десятые группы: мы вроде как знали уже всех, ибо успели обогнать каждого из них минимум по разу. А теперь, позорно сидя у чайного домика и с ужасом оценивая вес рюкзаков близ сидевших портеров, я понимал, что не то, что догнать кого то, но даже хотя бы дойти до места составляет серьезную проблему.

Ноги гудели, рюкзак неимоверно тянул плечи, ботинки словно приросли к каменистой почве и ни в какую не хотели от нее отрываться. Вспомнил Кили, когда я едва живой во время штурма так же устраивал передышки каждые 5 минут. Но тогда был Гудлак (мой гид) и в запасе был его помощник, и практически не было вещей; с другой стороны — тогда было еще километра полтора до вершины, а это 3–4 часа ходу, а потом еще часов 5 на спуск, и это реально было е…чески сложно. Сейчас же был всего лишь риск остаться без нормального лоджа, ну и опозориться перед всем честным миром (а мы тогда уже всех знали), что зашел не сам, а на спине пары портеров, словно в говнину пьяный мудак.

Настя всячески подбадривала меня, вплоть до того, что дойдет до Тала, кинет рюкзак, а потом вернется за мной. К черту! Гордость никогда бы мне не позволила на это согласиться. Но.

Но, тут я услышал звуки знакомой речи — большая группа русских громко общалась, стоя у подножия горы. Бог с ними, с номерами в гестах, но идти последние полчаса под беспрестанное улюлюканье родной речи как то не представлялось мне кайфовым. Да и мои предательские ноги начали вдруг внезапно просыпаться, и рюкзак неожиданно начал отлипать от спины, и спина тут же выпрямилась, да и гора внезапно перестала быть такой вертикальной. В общем, испугался я нашего брата. Сильно. Компания и правда была большая, человек 10 — наверное семья, причем от мала (девочке было лет 13–14) до велика (старшим было лет 50–60 наверное).

И было тогда чувство, когда ты уже не можешь идти, а подняться наверх быстрее, чем спуститься. Когда с каждым шагом, преодолеваешь себя. И находишься в настоящем моменте ежесекундно, шаг за шагом, познаёшь свои слабости и свою силу. Конечная цель представляется чем-то недостижимым. Сначала, кажется, что ты не дойдешь, что нужно сдаться, а потом видишь бессмысленность попытки выбирать слабость. И спрашиваешь себя: «Ты можешь сделать вот здесь и сейчас один шаг?» — Да! Один могу. — а Два? И два вроде как могу. И так далее. А потом процесс увлекает тебя настолько, что усталость исчезает, и ты начинаешь видишь красоту вокруг. И тут появляются Они. Духи гор.

Вот тут то и дала мне чудесная непальская землица силы для последнего рывка. Мало помалу (pole-pole) стал я отрываться от нагретого камушка, почуть зашагали ноги, даже камеру пару раз смог поднять, дабы запечатлеть начинающие сумерки. Произошло чудо. Я пошел. Медленно, как черепаха, но с достаточной скоростью, чтоб не дать обогнать себя очередному соседу. Первый, второй, третий шаг — главное не смотреть ни назад, ни вперед, иди и смотри только под ноги. Не думай ни о чем, только о следующем шаге, следующем большом камне, следующих ста метрах, деревце, что невдалеке так манит своими жиденькими ручонками. Думай о чем угодно, только не о том, как ты устал, не думай о ногах, о рюкзаке, о штативе. Думай о прекрасном, о жизни, о вечности, о красивых снежниках, что появятся через день-другой у тебя перед глазами; думай о работе, о коллегах, о начальстве, что уже год не поднимает тебе зарплату. Главное — не думай о насущном.

И — вуаля — ты на вершине! Как же быстро пролетели эти полчаса. Кстати, русская группа осталась где то сильно позади: видимо, несмотря на своё намеренное неторопление, мы все же хорошо отстали от них. Наверное жаль. Хотя, не уверен. Со своим братом я здесь успею пообщаться. Теперь же нас ждал плавный спуск в Тал и триумфальный ужин и сладкая ночь — все же мы не просто перевыполнили программу дня, но даже успели заселиться до наступления темноты.

Ночевка в Тале оказалась одна из лучших на всем треке: и домик очень симпатичный, и хозяйка очень доброжелательная, и даже пара кошек (что редкость для Непала), каких можно замечательно пожамкать, насладившись их раскатистым урчанием. В довершение, наш американец Джейкоб тоже решил остановиться в этом отеле, зазвав с собой замечательную пару из русскоязычной шотландки и англичанина. Плюс к тому, еще до нас в отель заселилась интересная пара швейцарцев — они наоборот уже заканчивали свой трек, ожидая машину с утра чтобы доехать до цивилизации.

И был свой душ в каждом номере, и горячая вода. И, как обычно, мы договорились, что номер достается нам бесплатно из расчета, что мы будем есть у них. В среднем, бесплатная ночевка, плюс обильный ужин с пивом, плюс завтрак обходился нам в 2–2.5 тыс. рупий. 20–25 баксов на двоих. Выше-дороже. Хотя всего пару раз мы превысили сумму 3000, и то ближе уже к перевалу, где все реально дороже.

Швейцарцы возвращались с трека с Манаслу, и конечно же были безумно рады окончанию своего маршрута. По их впечатлениям, трек бы не сильно сложным, но напряжным в первую очередь из-за обслуживания. При отсутствии конкуренции местные просто забивали на понятие комфорта, предоставляя гостям лишь четыре стены и убогие кровати, зачастую даже без одеял. С едой тоже кошмар — везде в лучшем случае рис с подливами (местный дал бат), в худшем же — дошираковая вермишель с различными вкусами. И так 2 недели.

Из плюсов — СОВСЕМ нет народа. Совсем. Опять же, из минусов — сам уже не пойдешь, нужен гид. А где гид, там и портер. Гид — это белая кость, он свои вещи таскать не будет. А по хорошему, если хочешь нормально питаться, то и повар, и еще пару портеров. Как договоритесь, конечно, но наша Аннапурна гораздо доступнее по многим параметрам, потому новичку в Непале крайне рекомендую именно Annapurna Circuit.

Насколько был тяжелым день, настолько попытались мы сделать насыщенным вечер. Разговоры не умолкали до самой ночи. Выпитого пива мной — 3 бутылки. Сон — просто волшебный))))

Мне снилась жизнь. Моя-чужая — бог его знает. На этом берегу — жизнь, и на другом берегу — жизнь. Посередине — вечность. Всего один шаг и целая вселенная уходит вместе со мной. О, берега — границы существования. Между ними бесконечный поток энергии, и мне неизвестно сколько раз я преодолел его. Мысленно смотрю на него, и вижу, в отражении как весь мир начинает растворяться. Разум мой подобен маленькой лодке, перед тем как она потеряет берег и поплывет. Впереди — жизнь, и позади — жизнь. И существует только эта переправа между существованием.

Формы казались просто мыслями, и свет был теплом, но звуки…, звуки были истиной о том, что никогда не увидеть глазами. И вся жизнь проникнута ритмом. Но видел ли я себя, свое истинное… не знаю.

Я подобен чаше плывущей в море, не знаю, на поверхности или в глубинах, большая она или малая, пустая ли… и если зачерпну в себя до краев, узнаю что такое океан?! Сколько воды прошло через меня… Однажды я понял свое предназначение. Другим это казалось невероятным, но решимость моя убедила людей в обратном.

Я стал пастухом, и пас яков, и стадо мое возвращалось назад в деревню полным, ни один не потерян, и не было заблудших. Стадо яков — огромная черная туча могучих животных, двигалось впереди меня, повинуясь силе голоса и воли. Туча тяжелых, человеческих мыслей. Я знал путь, а они видели протоптанную дорогу, я объединял их, а они шли вместе. Земля сотрясалась, но сердце мое было спокойным. Озираясь в вечернем тумане, они шли за мной, как за последней надеждой на безопасный кров…

Сон вселил в меня новую надежду на предстоящий подъем. К черту нигилистические мысли, к черту усталость — впереди еще масса интересного, нового; впереди восьмитысячники, красивые снежники, долгожданный Thorong La, да и вообще, мы ж всего второй день идем — нефиг раскисать!

С такими мыслями я очередной раз обнял бесполезный штатив и понес его дарить хозяевам геста. Вообще, в Непале по моему, не особо принято дарить вещи, так как хозяин раз пять меня переспрашивал, хочу ли я потом вернуться чтоб забрать, или может переслать куда, чтоб забрал потом. НО я был непреклонен — мерзавец (1.7 кг!) должен покинуть наше путешествие! И черт с ними, со звездами, с красивыми закатами и молочными водопадиками — общий итого путешествия важнее десятка хороших кадров, дальше страдать я не намерен.

То ли действительно хороший сон, то ли вправду так повлияло отсутствие штатива, но весь день я прямо скакал по горам, как молодой сайгак. «Скакал», это, конечно, весьма относительно — лажа первого дня научила меня, что в горах надо вести себя по-черепашьи: медленно, размеренно, с чувством, с расстановкой. Хотя, что может остановить истощившийся от городской суеты, изголодавшийся по горам-озерам, крепкий бесбашенный организм)))

Швейцарцы обещали, что сегодня-завтра нам уже покажутся первые снежники, и завороженные этой идеей мы мчались вперед навстречу долгожданным красотам. Да, конечно, вид шикарных рисовых террас, тропических пальм, славных водопадиков и нежная какофония мириад таинственных букашек все еще очаровывал взор, но давняя мечта — увидеть настоящие горы, большие, мрачные, снежные, недоступные — эта мечта гнала нас вперед и вперед.

В отличие от многих трекеров, мы принципиально решили не брать ничего съестного с собой. Да, были, конечно, изначально мысли насчет сырокопченой колбасы или сала (мои подсознательные мечты в момент покорения Кили) или может быть кураги или шоколада, или может быть орехов и всяких питательных батончиков. Но все такие заначки делаются либо осознавая в какую жопу ты идешь (если удастся все же пойти на Путорана, обязательно наберу), либо для экономии (как мы набрали на Монблан всяких сублиматов), либо просто потешить свой желудок. Ни первое, ни второе, ни третье не было в данном случае актуально. С едой изначально было решено довериться опыту других и питаться на месте; желудок мой не настолько избалован или капризен, чтоб таскать на себе лишние (кило)граммы вкусняшек, а вопрос экономии при ценах вдвое ниже московских отпадал сам собой. Хотя, на треке встречал массу европейцев с заныченными дошираками, сухофруктами, шоколадками и даже консервами (читай далее).

Выходя из Тала, через пару часов попадаешь в шикарный тропический лес: рисовые террасы уже закончены, а манящие снежники еще не начались — в самую пору наслаждаться пушистым мхом невысоких деревьев, перепрыгивая с камешка на камешек через бурные ручейки. Странно: чем выше, тем больше воды — я то думал, что вся умная вода стремится вниз, а тут, на высоте около 2200 её едва не по колено!

Красивый лес начинается после Данакью (Danaqyu), 2330 м. Шикарный хвойный лес сменяется настоящими джунглями с лианами, бамбуком, рододендронами и массой мелких ручейков. Жара неимоверная. Хочется плюхнуться где-нибудь у пальмы и не вставать часов так пять. НО идти все равно приятно, а главное, что почти никого нет по пути. Еще внизу дорога, как обычно, разделилась на 2 части: нижний или более простой маршрут, и верхний, для таких как мы, более геморройный.

Конечно же пошли по верхнему. И ничуть не пожалели. Поначалу напрягал довольно резкий подъем, но это не более, чем на 10 минут, потому можно и потерпеть. После резкого подъема начинались плавные прыг-скок: от ветки к ветке, от ручья к ручью, иногда даже хватаясь за высокие коренья, плавно поднимались мы ближе к сказочным снежным вершинам. Приходилось, правда, обгонять многочисленные болтливые женские бригады — почему то по верхнему маршруту ходят одни только женщины)))) Но обогнав 3–4 компании, остальные пару часов мы шли умиротворенные этим сказочным лесом, перепрыгивая многочисленные ручейки и цепляясь ботинками за вздыбившиеся коренья.

Хотя, крутой подъем все же был, и был он и до леса, и в лесу (но менее утомительный), и, главный — после леса. Остановившись передохнуть после очередного марш-броска на 10 минут, увидели очередную компанию, которую Настя приняла за наших брутальных викингов-норвежцев. Where are you from — робко поинтересовалась Настя. Czech Republic — бойко отрапортовал старший из «викингов». Блин! Хотелось объясниться, почему мы их приняли их за брутальных парней, каких видели вчера. НО не тут то было! Чешские лоси поскакали вверх, громко перекрикиваясь с арьергардом свей группы. Мы же, будучи посередине растянувшейся чешской компании, вынуждены были на протяжении получаса вникать в сложности чешского произношения, похожесть наших языков и пытаться вспомнить те немногие фразы, что я выучивал в Праге.

Через пару часов волшебного леса стали виднеться очертания новой деревеньки — Тиманг (Timang) — 2510 м. Подъем от предыдущей деревни (Danaqyu) до Тиманга более 500 метров, и наверное не зря многие пишут, что он является достаточно вертикальным, мне же так не показалось. Да, были два участка, когда приходилось цепляться в том числе и руками, для более скоростного спуска-подъема. Но это скорей из-за того, что я не пользуюсь палками, да и быстрее руками, и сподручнее. В целом же, не считая этих двух участков, по 10–20 мин каждый, переход очень даже не утомителен. Наверное за счет красивого леса.

В Тиманге мы смогли насладиться первым восьмитысячником — только подойдя к деревне, как по волшебству, буквально на 10 минут расступились облака и взору предстала одна из вершин Манаслу. Швейцарцы обещали, что первые снежники нам откроются лишь через пару дней, а тут, пройдя пять часов от Тала, мы уже можем лицезреть эту красоту. Конечно же, воспользовались случаем и решились потратить лишний часик на ланч. Времени было как раз ровно полдень и вообще то есть в такую погоду (жарища ужасная) совершенно не хотелось. Но пропустить столь долгожданный вид на красивый снежник, пройдя по деревне за 5 минут — нет, этого мы себе позволить никак не могли.

Увы, как быстро появилось то окошко, что показало нам манящую вершину, так же быстро оно и затянулось. Garlic soup (Чесночный супчик), момошки весьма хорошего качества и имбирный чай- все что требовалось для короткой остановки. Так как наш замечатальный снежник был снова затянут облаками, решили особо не рассиживаться и уже через полчаса двинули дальше. Пройти нам предстояло около 3 часов, ну это по графику. Скажу с гордостью: первые три дня мы процентов на 30 обгоняли все написанные графики, т. е, если написано, что переход от Тала до Тиманга должен занимать от 4 до 5.5 часов, то мы его прошли за 3 с небольшим часа. Едальные остановки не в счет, хотя и ои заняли не более 20–30 минут времени.

Дальше, судя по описаниям, картам и схемам, предстоял весьмам лайтовый переход. НО правда, и долгий — 3 часа по графику, ну, и может чуть быстрей для нас. Уже закончив трек и возвращаясь назад, меня сильно порадовали местные футболки: Flat Nepal — типа, у нас «плоская» страна, где чтоб пройти от одной точки к другой, надо спуститься на пару сотен метров, а затем подняться на 500)))) Что то подобное нас ожидало и здесь. ОТ Тиманга до Танчока (Thanchowk) час-полтора пути, но для этого надо сначала подняться метров на 100, потом спуститься на 200, а потом снова подниматься еще на столько же. Как обидно! Сначала карабкаешься на чертову гору, чтоб потом скатиться вниз, а потом снова переться вверх!

С самого Тала нам в компанию присоседился молодой кобелек — добрый пёска шел с нами всю дорогу, время от времени заигрывая со встречными девками, пропадая временами, искренне заглядывая в глаза и как бы намекая, что неплохо бы и подкормить чем-нибудь подрастающий организм, ибо не бывает веганов псов, да и вообще видали они все эти травы-коренья у такой то матери!

Пёска и правда был мил, и даже пару раз вкрадывалась мысль, а не забрать ли с собой непальскую животину, чтоб было у пса мясное счастье и познал бы зверек русскую зиму, и увидел бы, что бывают на свете не только непальские бродячие добрые псы, но и выхолощенные домашние чехуёныши или атрофированные квартирным духом гончие-борзые. Эх, тяжела же твоя жизнь, добрый собак…

Вообще же, чтоб взять с собой куда-нибудь животину, сколько ж надо пройти кругов ада! Помню, как вылетали с Камчатки и какая то сердобольная бабусяка настойчиво пыталась отправить свою карманную псину в багажном отсеке. А самое главное, что возможно и отправила, так как я четко видел собачью сумку на багажной ленте. Может, конечно, а аэропортовых служащих мозгов оказалось побольше, ибо ни одно здоровое существо не сможет продержаться в самолете 8 часов в багажном отсеке. По хорошему, я бы и тетку туда, в багаж, отправил, но эта дрянь точно долетела до Москвы живой — видел самолично.

Увы, нашему кобельку не повезло и остался он в Непале. Или может это нам не повезло, что мы там не остались, пес же, возможно бегает сейчас на свежем горном воздухе и вовсю радуется своей веганской жизни:))))

Проходя многочисленные жилища, наш молодой попутчик ощетинясь сражался с местными матерыми кобелями, всячески доказывая, что он тут не один, и в случаях крайнего конфуза при очередной попытке бегства от стаи озверевших псов, жался к моим ногам, словно прося «защити меня, хозяин». Было и смешно и жалко глупенького кобелька: Местные аксакалы были явно недружелюбно настроены, наш подросток мог не более, чем усиленно заскуля, лечь на спину, и, брыкаясь лапами, повизгивать при каждом выпаде домашних борзых собак. Ибо чужак. Справедливости ради, скажу, что пёска был редкостным проститутом: за 5 часовое путешествие он успел сменить десяток «хозяев», добродушно примыкая то к одной группе, то к другой. Стоило только подумать, что мы его потеряли, на следующем же повороте он уже обнюхивал рюкзаки впереди идущей группы.

Позвольте маленький лафхак — почаще останавливайтесь во всяких лоджах-кафешках. Даже если вы не голодны, мы можете просто попить чая и сделать перерыв в 10–20 минут. Плюс, это отличная возможность посушить ботинки. Идя по рекам-водопадам первые 3 дня ботинки постоянно намокали. Остановка на 20 мин в жаркий день (такие были все без исключения) позволяет полностью просушить носки-ботинки. Плюс, можно переодеться и даже принять душ. Да, по умолчанию душ холодный — но разве это не то, что вы ищите среди знойного дня с палящим солнцем. Первые три дня мы делали такие остановки каждые 2–3 часа, и это гораздо лучше, чем просто посидеть на камушке. Сам факт того, что можно походить полчасика босиком, просушить свои вещи (носки-стельки-ботинки), подкрепиться момошками или имбирным чаем — разве это не круто! А как бодрит холодный душ после очередного знойного перехода!

Буквально в 20 минутах не доходя до Чаме есть небольшая деревушка Кото (Koto) — по сути, ничем не примечательная, ну разве только, тем, что проходя ее надо проставить пермит. Ну, и кучей яблок — откуда там так много яблок, я понял лишь на следующий день. Ну и тем, что наш пёска там отстал. Но самое главное, что по дороге от Кото к Чаме я наконец то смог воочию увидеть всю силу и мощь больших Гималаев. Предо мной развернулась своей белоснежной вершиной сама красавица этих мест — Аннапурна-2. Высотой чуть меньше 8 тысяч, она незаслуженно стоит всего лишь в тени своей старшей сестры.

«То сверкающая, радостная, зовущая, то грозная и гневная, вызывающая на единоборство, то таинственная, неуловимой завесой скрывающая себя и лишь на мгновение открывающаяся чудесными фантастическими видениями особого мира, суровая, прекрасная, вечно зовущая стихия горных вершин.« — говорил Евгений Абалаков.

И правда, смотреть на эту безумную, далекую вершину можно часами. Смотреть и понимать насколько ж ты мал в этом мире, насколько велик и разнообразен мир вокруг тебя. Что жил ты до этого, оказывается, словно в полусне, думая, что занимаешься чем то важным. Как интересно взглянуть на себя с высоты этих безумных гор, познать что то новое, скрытное от тебя в джунглях городской жизни, снять маску цивилизации и наконец ощутить настоящего себя, свободного от предрассудков, мнимых ценностей и ненужной спешки.

Посмотреть на эти исполинские вершины и задуматься о своем истинном месте в жизни. Задрать голову и почувствовать биение сердца того безумца, что сейчас пробивает ледорубом свой путь туда, наверх к вершине. Идет, и спотыкается о тела тех, кто не дошел, тех, кто навеки слился воедино с громадиной вечного льда и камня.

Что такое огонь и вода, если вечно можно смотреть только на горы. Особенно, на горы, в которых ты никогда не бывал. Едва ли когда решусь я на подъем к таким заоблачным высотам, и, как обычно, возобладает во мне что то слишком человеческое, опасливо-трусливое, оставив безумие на потеху потомкам. Рожденный ползать летать не может…

А наградой тому, кто достигнет вершины,

Будет звездная россыпь жемчужных снегов

И бескрайний простор этих призрачных пиков,

Строгим Солнцем с небес опаленных нещадно

И закованных вечностью в панцири льдов.

Часам к 4 прибыли в Чаме (Chame) — большая довольно деревушка и даже с кучей магазинов со снарягой, даже с ремонтом одежды-обуви и с местным довольно серьезным храмом — в общем, цивилизация))) По воле случая заселились в гест с кучей корейцев. Тогда было желание лишь горячего душа, холодного пива и побольше вкусной еды. Наличие корейцев на тот момент было достаточно безразлично.

Лишь позже вспомнил я мою первую ночевку на Кили, в Mandara Huts, тогда тоже в соседнем домике ночевали корейцы, и было их человек 20, и обслуживали их человек 50, и был там шум и гам. И, что самое неприятное — просыпаться они начали часов в 5 утра, разбудив для порядка всех окружающих (в том числе и меня), затем бодрая и тем более шумная зарядка, еще часа полтора шума и какой то суеты, времени 7 и мы покидаем лагерь, а они даже не начали еще собираться. В следующий раз я встретил их уже спускаясь назад, в Kibo Huts. К тому моменту они только через пару дней планировали восхождение, а мы уже шли назад. С другой стороны — медленно, но верно. Единственный недостаток корейцев (да и вообще всех азиатов, кроме японцев, разве что), что уж ОЧЕНЬ шумные они, особенно компанией.

В нашем случае корейцев было всего лишь человек 5, но производимый шум был эквивалентен 15 пьяным европейцам. В том же лодже встретили тогда двух ребят: канадец и голландец. Походу ребята только познакомились, но тем проще было нам в общении: когда никого не знаешь, всегда проще, нежели влиться в уже готовую компанию. Канадец был раздолбаем, а вот голландец был накачан всякими девайсами по-полной: и тебе солнечная батарея, и путеводитель, и две карты, и 8 айфон с кучей различной информации, и хитромудрые часы, которые определяли все: начиная от затраченных каллорий, и заканчивая глубиной погружения и высотой восхождения. Честно говоря, тоже захотел такие:)

В 8 Настя сдулась и пошла спать, в мы еще 2 часа обсуждали различные походы, милые каналы Утрехта (чувак оказался родом из Утрехта — моего любимого голландского города), потраченные каллории, адекватное количество пива, которое способно хоть как то возместить эти потерянные каллории, прелести современной снаряги, визовые формальности при въезде в Россию и особенности местного самогоноварения.

Угостил ребят своей настойкой — да, взял с собой чуть больше 0.5 смородины, настоенной на спирту. Крепость порядка 70%, нужно, конечно, разбавлять. НО прошлогодняя Камчатка показала, что пить можно и так. Только совсем махонькими глоточками, грамм по 5–10, и только перед сном и только 2–3 глоточка, не больше. Спится просто великолепно! Голова не болит, да и вообще с утра ни намека на потребление. Если не мешать, конечно. Честно, с пива чувствуешь себя гораздо хуже. Увы, грешен, но пиво потреблял почти ежедневно до 3500–4000.

Пиво местное так себе, но после жаркого дня и утомительного перехода первая бутылочка исчезает, что даже не успеваешь этого заметить:))) Увы, опять же, пиво это одна из серьезных статей расхода: бутылка стоит 300–400 рупий. Для сравнения, момошки, дал-бат и чай (эконом ужин на двоих) стоят как 2 бутылки пива. Но с другой стороны, почему бы и не порадовать себя, тем более, что даже с учетом экстра пива поездка оказалась очень бюджетной.

С утра корейцы, чего я и боялся, начали с 5 утра собираться. Громко разговаривать по телефону, греметь ботинками, противно харкаться и занимать единственный на этаже туалет. Пришлось тоже вставать. Чертов дубак! Наскоро одевшись, поторопились вниз, в надежде получить порцию горячего чая и законный завтрак. Ура! Мы обогнали корейцев и теперь гордо восседали в замороженной столовой. Почему то, чем выше, тем более постным становился чай: если вначале имбирный чай был с реальными здоровыми кусищами имбиря, то сейчас в Чаме на 2710 в чае едва плескались пара ошметков ядреного корня. Зачем так ужиматься, уж не великих денег стоит этот имбирь, что нельзя положить его в нормальном количестве.

Оказалось, что хозяйка отеля какое то время проработала в Корее (южной), и весьма неплохо говорит на корейском — отсюда толпы корейцев именно в этом гесте. Позавтракав, и уже собираясь выходить, нос учуял знакомый, но такой непривычный здесь запах — Кимчи! Хитромудрые корейцы набрали с собой полсотни консервных банок с их родной кимчей и теперь на завтрак приправляют местные лепешки с яичницей ароматной и весьма острой капустой. Видя мой любопытный взгляд, корейцы предложили мне попробовать, предупредив, что очень острая. Конечно, согласился:))) Еще в Японии и во Владике полюбил я эту национальную корейскую закуску. Другое дело, что найти хорошую кимчи в Москве крайне проблематично, потому пришлось идти аж в северокорейский рестранчик, дабы попробовать этот деликатес в Москве.

Вышли около 7, к этому моменту корейцы только еще начали упаковывать рюкзаки, а их несчастные портеры уже порядка часа стояли на низком старте. Вот уж правда, медленно, но верно)))

В этот день решили дойти, как минимум, до Верхнего Писанга, ну, а там, судя по состоянию, решить вопрос дальнейшего перемещения. Вообще, очень позабавили меня местные названия — уж очень колкие они для нормального русского уха: Бульбуль, Братанг, Писанг, Нгади, Брага)))