Суровый ламповый усилитель ⁠ ⁠

В прошлом месяце со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике — это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности — ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)

Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:

Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

К тому же были и другие ошибки — где-то автор по неопытности не убрал архаичные или ненужные для усилителя детали, а где-то, наоборот, забыл перенести необходимые.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3–R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

Спасибо за внимание!

Когда я ходил в радиокружок при одном клубе (блин, ведь ни одного не осталось :( ) мне доверили завершить сборку и настройку четырехканального трехдиапазонного усилка, не буду расписывать характеристики, вещь была зверская, совместная разработка наших наставников. Монтаж полностью навесной, блин, никогда я после не встречал такого четкого и понятного устройства, настройка приносила только удовольствие, тот самый олдскул.

Но устройства на лампах я все равно не любил, как пизданет напряжением анода и пошел менять щуп осцилла.

А мне сначала показалось, что корпус сделан из фольгированного гетинакса, но оказалось наоборот - из нефольгированного негетинакса)))

А мне вот в наследство достался МЭЗ-28А. Агрегат шикарнейший. Есть пленки и даже микрофон.

Обалденно круто! Надеюсь, что и звук получился теплым и мягким :)

А сколько ватт то на выходе?

Похоже на водяной чип из Fallout

У автора отличная фантазия. Круто!

Вот для поднятия настроения весёлый аккордеон ;) https://youtu.be/Vhx3m1ZedRM

медь скорее всего наносилась электролизом стали в медном купоросе?

@BootSect, а можно к вам обращаться за помощью в наладке лампового терменвокса например?

кондёры сразу бросаются в глаза, спасибо, что написали про них тоже :)

Может кто подсказать схему хорошего транзисторного усилителя? Потому что то что в инете нашёл на TDA2003 как-то не нравится. Хочу сделать в итоге усилитель на 5 каналов, так как есть колонки SONY от домашнего кинотеатра и активный саб к нему + звуковая карта от компа с выводами на 6 каналов. Характеристики колонок приложил.

А во сколько это дело обошлось? :3

Теперь отнеси это в убежище, пока там вода не кончилась!

Всё что ты делаешь — охуенно, няша.

Вот что значит тупое следование моде - чувак наслушался про "ламповый звук это круто" и срукожопил нечто "из говна и палок". Впрочем для тех, кто желает слушать не музыку, а искажения от ламп и трансформаторов, кривую АЧХ, "микрофонный эффект" и прочие прелести - "тёплый ламповый звук" это действительно круто.

Небольшой компьютер из палок и палок⁠ ⁠

Привет, Пикабу! Давно хотел сделать своими руками корпус для ПК. Смотря на работы моддеров, думал это будет классно, весело, легко. Ага, конечно)

Итак. У меня был лист фанеры, несколько, бутылка черной морилки, пара тюбиков с клеем ПВА, сверла разных форм и диаметров, и россыпь компьютерных комплектующих. Не то, чтобы это всё было нужно для корпуса, можно и из фруктовых ящиков, но раз начал заниматься рукоделием, то иди в своём увлечении до конца.

Единственное, что меня беспокоило — это количество отверстий для охлаждения. Их вышло почти 900 штук.

Комплектующие собраны на барахолке: 750ti, 3570, 8gb, ssd - 256 gb, БП 450 wt.В целом очень бюджетно. Собирался больше под САПР, но ведьмака 3 потянет на средних вполне комфортно.

Также из старого корпуса была снята панель usb и кнопки с индикаторами питания. Пришлось повозиться с оквадрачиванием отверстий под них.

Выводы: 1. Если у вас есть свободное время и чешущиеся руки - можете попробовать изготовить что-то подобное. В противном случае затянется это на очень долгое время и удовольствия вы не получите. 2. Без хорошего инструмента, вроде циркуляра, фрезера и прочего для работы с деревом, с первого раза скорее всего получится криво-косо.3. Не используйте ПВА как шпатлёвку для стыков и щербин. После морилки он дал светлый цвет и смотрится это всё как колхоз.4. Фанера - очень капризный материал. Её ведёт по плоскости и без тисков при склейке очень тяжело, приходилось клеить детали по частям и все равно получилось криво.

Всем спасибо за внимание!

Припой для пайки. Муки выбора⁠ ⁠

Чисто случайно, пикабушник @HitryLbIs задал интересный вопрос.

Хорошее настроение, а значит пора запилить пост о чем нибудь полезном. Бывалые сварщики не найдут в нем ничего нового, а вот новичкам может быть полезно.

Как выбрать припой? Для лиги ленивых вкратце.

Эконом хороший вариант: Рязанский припой, Векта и другие Российские варианты. Цена от 400 рублей за 100 грамм катушку.

Хороший вариант: Kester, Stannol, Balver Zinn, Aim, Indium, Felder, Multicore, Alpha Telecore, Cynel, десятки их. Продается в основном 500 грамм катушки. Цена 1500-3500. Как вариант просить отмотать 100 грамм.

Хороший спорный вариант на али: Asahi, Kaina(синий), Luxianzi.

Плохой вариант: ноунейм припои из Китая без обозначения состава, марки флюса, точного веса и т.д.

Можете ставить плюс и закрывать пост:) а кому не лень, читаем дальше. Постараюсь объяснить, почему стоит переплачивать за условный Kester и не стоит покупать китайский непонятный припой.

Возьмем четыре припоя. 1 из плохих, китайский YaXun.

YaXun относительно хороший припой из плохих. Состав ПОС-63, что значит припой олово-свинец, 63 процента олова, 37 процента свинца. Именно с таким соотношением рекомендую. Или ПОС-60/61. Для любительской пайки самое то.

2 из хороших эконом. Российский ПОС-61.

Не уверен кто производитель.

3 припой из того же списка от компании Векта.

И четвертый из списка хороших припоев, один из любимых Kester.

Попробуем сравнить все четыре варианта. Температура паяльника 300 градусов. Жало 900 серии.

1. Китайский YaXun. Очень плохо.

2. Попробуем его же, но с температурой 350 градусов. Результат сносный, но по прежнему не очень.

3. Российский ПОС-61. Хороший результат. Им можно работать. Получается красивая пайка. Но растекается он не очень.

4. Векта ПОС-61 или ПОС-63. Результат такой же. Грязи чуть больше.

5. Kester ПОС-63. Отличный результат. Отлично растекается, блестит, грязи от флюса мало. С ним удобно работать без использования дополнительного флюса - лудить контакты, которые не берет припой от Векта.

Для меня выбор очевиден. Иметь на рабочем столе несколько припоев иностранного производства и пару вариантов российского. Почему такая большая разница? Китайский припой является чем угодно, но точно не ПОС-63. Российский и импортного отличается меньше. Скорее всего заявленный состав соответствует действительности. Металлы достаточно чистые. Разница в флюсе. В нашем используется обычная очищенная канифоль. В зарубежных все сложнее. На просторах интернета нашел такую таблицу.

Классификация флюсов стандарту IPC/ANSI-J-STD-004. Наш припой попадает под ROL0. Канифольный флюс с низкой активностью. Допускается не отмывать плату после пайки.

Kester с 245 флюсом попадает в ту же категорию. Но они применяют более очищенный состав с какими то добавками. Результат на лицо. Именно за этот 245 флюс в составе я готов переплачивать.

Чем выше содержание галогенов в флюсе, тем важнее хорошо отмыть плату после пайки.

Я рекомендую выбирать низкоактивные флюсы ROL0, REL0, ORL0 для постоянной работы. В любом случае, вы должны знать, какой флюс используется в выбранном вами припое.

Попадаются интересные варианты от ООО "Софт Солдерс". Я понятия не имею, кто его производит, но обратите внимание на вес. 100 +- 20 грамм. Значит в реальности вы получите 80 грамм катушку. А когда припой закончится, вы узнаете, что из этих 80 грамм, 15 весила катушка. Итого 65-70 грамм припоя по обычной цене. Не покупайте такие варианты, не надо поддерживать жадных производителей. Хороший припой должен весить так, если заявлено 1кг.

Почему не рекомендую брать Asahi, Kaina, Luxianzi?

Первый часто подделывают. Второй хорош только синий. Третий не пробовал. Если будете брать, то в проверенном месте.

Итоги: Выбирайте российский или импортный припой. Обращайте внимание на производителя, маркировку и вес. Обязательно узнайте, какой флюс и насколько он активен. Диаметр советую 0.5 - 1 мм. Состав ПОС-60/61/63. Не покупайте непонятный припой из Китая. По своему опыту, его проще выкинуть, чем израсходовать. Не покупайте бессвинцовый припой.

Добавление протокола Power Delivery в электронную нагрузку⁠ ⁠

Всем шалом! Понадобится мне кабель с поддержкой протокола PD (power delivery), да не простой, а чтобы была мягкая силиконовая изоляция, держал токи и стоил дешево. Такой кабель нашел за примерно 400 руб , вот только протестировать его не мог, так как заставить выдавать 20В источник питания без платы триггера не получится. Можно, конечно, использовать связку кабель type-c далее устройство триггера (как на фото), а затем тестируемый кабель.

Но это плохая идея, так как будут потери на проводах, разъёмах и на самом тестере (он же триггер), а значит только апгрейд электронной нагрузки. Как это будет работать? При подключении кабеля к зарядному устройству с поддержкой протокола PD (это всегда зарядки для работы которых нужен кабель, имеющий с двух сторон разъем Type-C) нагрузка будет запрашивать 20 Вольт от зарядки (вроде максимум для таких зарядок, но это не точно), а если зарядное по как-то причинам не умеет выдавать такое напряжение, то будет выдаваться максимальная напруга. Приступаю к прокачке :) Мне понадобится плата Ip2721 на 20В (стоит около 1$), инструменты для работы + прямые руки.

1. Прикинув расположение платы фиксировать ее рядом с разъемом, а для этого необходимо провести некоторые хирургические манипуляции. Для начала убрал разъём Type-C.

2. Отрезаю все лишнее и прохожу мелкой шкуркой, чтобы убрать все неровности. В микроскопе проверяю, не оттяпал ли я что лишнего.

Выглядит неплохо, по этому переходим к следующему этапу.3. Фиксирую плату на клей.

4. Распаиваю тонкой проволокой от какого-то импульсного трансформатора

Ну и наконец самое интересное.5. Проверка работоспособности

Больше вытянуть не смог, зарядное устройство уходит в защиту. По итогу, кабель не греется за 10 минут работы (дольше тестировать не вижу смысла), напряжение на кабеле не теряется, что тоже хорошо. Из заявленных 100Вт удалось протестировать 75Вт. Да, возможно кто-то скажет: "у тебя в нагрузке есть разъём USB для подключения внешнего тригера, а ты изобретаешь велосипед". Да, разъем такой есть, но через него можно запустить только quick change (QC2.0/3.0), правда токи там меньше, а значит кабель на полную мощность я не протестирую.

После доработки, поддержка протокола QC через внешний триггеры осталась.P.S. На фото выше максимальная мощность которую я смог вытянуть через протокол QC на том же зарядном. P.S. Кому интересно, зарядное устройство Baseus 65W, кабель Joyroom PD 100W.

Android IK Пульт управление компьютером на Leonardo Atmega 32u4⁠ ⁠

Автономный программатор чипов картриджей Mimaki на Arduino⁠ ⁠

Программатор подойдет для Mimaki ujf3042 и Mimaki ujf6042.

Автономный программатор чипов картриджей Mimaki разработан самостоятельно на абазе микроконтроллера Arduino NANO и дисплее Nextion.

Также в планах сделать промотор для других типов чипов данного принтера.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Спасибо! Всем добра!

Большое восстановление усилителя 78го года Universum V2686 (System 8000), часть первая⁠ ⁠

Купил я его за 2160 рублей в начале ноября 2021 года, когда курс был ещё 70)Внешне были проблемы - усил грязный, верхняя крышка была не прикручена, и просто лежала на усиле, винтов которые держат боковые декоративные панели тоже недоставало, как и винтов держащих радиатор и его крышку. Но с технической сторон проблем было больше - кабель питания был обрезан, не было всех предохранителей. От усилителя пахло сараем, видимо до меня, давным давно, его уже пытались починить, но не получилось, и его отправили гнить в сарай.

После припаивания провода питания, проверки на отсутствие КЗ, и установки предохранителей выяснилось что родные лампы накала подсвечивающие стрелочные индикаторы и ручку громкости тоже были утеряны, а провода питания ламп срезаны. Поэтому усил предстал в мрачном тёмном виде, работала только подсветка выбранного входа.

Вот так он светился с завода.

Но внешка и подсветка это не главное, усил в первую очередь должен давать звук, с чем тоже оказались проблемы - звука не было вообще, в колонках стояла неестественная тишина. Сначала подумал что возможно реле защиты не дают звук с оконечника, но с защитой всё оказалось нормально, звука не было потому что с оконечника ни шло никакого сигнала вообще. После их снятия выяснилось что в обоих каналах снята микросхема LC701 - LM391, главная микруха по сути заменяющая собой входной каскад и ОС. Тут то и стало очевидно, почему в колонках тишина.

Это на самом деле очень большая проблема, потому что аппарат 78 года, и такие микросхемы не производят уже около 40 лет. Аналогов нет вообще. На али однако были какие-то (95% что поддельные) микросхемы под именем LM391, и я их заказал, потому что переделывать оконечник мне не хотелось, а поддельные микрухи часто нормально работают. Усил ждёт своего часа.

Пока ехали микрухи с Али, решил заняться внешкой. Для подсветки стрелок с завода использовались лампы накала 6.3в в корпусе предохранителей 6x30 мм. Для этого на общем трансформаторе была отдельная обмотка 19в. Для подсветки громкости тоже использовалась лампа накала, все лампы накала были на 6.3в, но стояли последовательно, поэтому на них и шло 19в.

Поскольку ни одной лампы накала в усилителе не осталось, я убрал оставшиеся провода переменки для питания ламп, и решил заменить лампы светодиодами. Сначала решил заняться подсветкой стрелок. Для этого я купил два белых теплого оттенка светодиода 10 мм и предохранители 6х30мм. Предохранители я специально попалил, и припаял поверх них светодиоды. Длинная нога с одной стороны специально оставлена - это катод. Светодиоды я запитал последовательно от линии +50в через резистор 1.8к 5 ватт.

Вот так замечательно всё это дело встало в места под лампы накала.

Светодиоды подошли идеально, усил сразу приобрел "лицо". +100 к внешке.

Пришла очередь подсветки громкости. Разобрал морду усила.

Вот тут стояла лампа накала в корпусе светодиода 5 мм.

Для подсветки громкости тоже решил использовать светодиод, 5 мм, красный. Для этого провёл через специальное отверстие в корпусе очень гибкие силиконовые провода 0.3 мм, и припаял к светодиоду, надёжно всё заизолировав термоусадкой.

Приклеил 88 клеем.

Спустя сутки клей надёжно приклеил лампу к ручке. Вот такая красота получилась.

Вот так это дело выглядит если снять боковую панель.

Вскоре приехали LMки с Али, и я их успешно инсталировал заранее убедившись в исправности остальных деталей оконечника. На фото радиатора нету на LMке нету, но я его позже поставил если что)

После установки заработал только один канал, поработав минут 15 обе LMки успешно сгорели. Вот так засветились токоограничительные резисторы по их питанию.

Видимо китайские поддельные микрухи не вариант. Трагично. Снял платы оконечника и сел думать на что их менять, ведь родные уже не починить.

Ну и было/стало напоследок.

Это конец первой части, ввиду того что пост достиг лимита по вложенным фото и видео. Сегодня же выйдет вторая часть в которой расскажу про новые оконечники, ремонт заводского предусилителя и финальную доделку и настройку. Вторая часть — Большое восстановление усилителя 78го года Universum V2686 (System 8000), часть вторая

Переделываем китовый объектив Nikon 18-55 AF-S VR для макро⁠ ⁠

Всем привет. Сейчас покажу как я модифицировал китовый объектив третьего поколния от Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor, без потери автофокуса, стабилизатора, управления диафрагмой из камеры, данных exif, и при необходимости можно будет вернуть всё как было. Данный метод не требует специальных инструментов, навыков разбора, ремонта техники, с этим справится абсолютно каждый. В сети видел как некоторые ставят это стекло задом наперёд, через реверсивный переходник, кто-то даже перенёс байонет и кинул шлейф к контактам, но я предлегаю вариант лучше. Всё гениальное просто, при фокусировки на ближнем расстоянии передний блок выезжает вперед, мы сделаем так, чтобы он выезжал дальше, правда в ручном режиме, но для макро автофокус не важен, чаще даже мешает. Времени на это нужно не много, если всё есть минут 15 может меньше. Итак, поехали.

1. Снимаем резинку, вставляем отвертку как показано на фото, прокручиваем объектив.

2. Снимаем кольцо вперед, предварительно оторвав скотч (у меня уже нету).

3. Поддеваем "тяги/ рычяги" вверх, их две, сверху и снизу, их крутит мотор фокусировки, гоняет по резьбе передний блок вперед-назад, (4)далее прокручиваем "хобот/передний блок с линзой" и снимаем, о положении не беспокоимся, он вкручивается только в одном положении.

5. Срезаем или стачиваем немного, под углом правые усики на переднем блоке. (5а) На эту часть наматывем два оборота изоленты, что-бы хобот меньше люфтил и кольцо прилегало более плотно, хотя в нём есть изначально мягкий пыльник, но он не прилегвет плотно, можно даже наклеить три слоя немного растягивая, у меня была широкая изолента 4.7 см, разрезал в длину пополам, получилось то что надо.

6. Далее нужно изготовить втулку/проставку между кольцом и тем местом где стоит резинка, ширина должна быть около 2.9 см. Можно использовать папку, гибкий пластик, например из ровной бутылки, что угодно подходящее, я использовал металлическую заднюю стенку матрицы от какого-то девайса, из которой раньше достал поляризационный фильтр. 7. Приклеил на цианокрилатный быстрый клей, аналог Akfix 705. Делать это лучше в следующем порядке: ставим вертикально объектив, фокусное 55мм, вставляем хобот в кольцо, ставим хобот на резьбу, в тот момент когда он выкручен до конца и при вращении не ходит вперед-назад, опускаем кольцо, приклеиваем полоску (в моем случае). В итоге получится что на 55мм и до конца выкрученном хоботе, когда он вышел из резьбы, будет упираться усиками в кольцо, и свободно вращятся, а на 18 мм будет ещё ходит вперед назад, на видео покажу. Приклеили, ставим резинку, её можно помыть при необходимости, если растянута замочить в растворителе на минут 15, ил больше, только под контролем, она ратянется, когда будете ставить она по мере высыхания будет сжиматься.

Мин.дистанция фокусировки уменьштлась с 25 до 17 см от предмета до фокальной плоскости.

Видео после разборки, поможет понять если что-то не понятно по описанию :)

Единственное, туго переключается "хобот в ручной режим" так сказать на ФР 35 мм, но этого легко можно избегать.

Ниже итоговый результат.

А теперь примеры фото до/после, первые два фото на 18 мм, вторые на 55 мм. Обработка - проявка рав на скорую руку, без повышения резкости.

Вот такой вот дешёвый аналог Laowa macro probe 24 mm f/16, можне сделать. Давно чесались руки чего-нибудь поколхозить) попался этот объектив у которого возможно умирает мотор фокусировки, начинает работать после того как погоняешь за хобот вручную в режиме авто, если полежит 5 мин, то опять перестаёт включаться. Переделкой доволен, несмотря на то что объектив так себе, на макро фото можно получить отличную резкость, только она зависит от дистанции фокусировки и фокусного расстояния, где-то супер на F/8-10, где-то на 16, 20, 25. Понравилось снимать особенно на широком угле, т.к. при этом повышается ГРИП. Дисторсия правится при обработке. Пишите комментарии, делитесь с тем у кого есть данный объектив, за бесплатно можно выжать из него не плохие макро, даже если не хватает резкости можно улучшить дело при обработке, например в SharpenAi от TopazLabs, хотя резкости достаточно на 16 МП матрице. Следующая модель кита, 4 поколения который с кнопкой намного лучше по разрешающей способности, если попадется обязательно поковыряю, в случае если что-то получится обязательно оставлю себе, и также выложу мануал, в сети не нашел какой-либо инструкции по его разбору, как он выглядит внутри, если есть у кого инфа, буду рад если поделитесь.

Спасибо за внимание, тем кто осилил это пост.

Всем желаю хороших снимков, мира и благополучия!

Ламповый усилитель на базе JCM800 2204 (часть 3)⁠ ⁠

Третья часть поста про сборку лампового усилителя на лампах 6Н2П и 6П3С. Предыдущую часть можно найти по ссылке:

Несмотря на отсутствие свободного времени, разработка усилителя понемногу продолжается. В первую очередь, была проведена настройка напряжения на анодах усиливающих ламп: повышено до 250В, а также установлено напряжение смещения. По паспорту 6П3С оно должно составлять около -12В, я старался максимально приблизиться к нему. Кроме этого, попробовал поставить отдельный тороидальный трансформатор под питание накала ламп мощностью 12Вт.

Наиболее масштабной частью работы было создание короба для усилителя. Для этого в среде создания 3D моделей Autodesk Inventor была начерчена модель будущего изделия. Материал стенок короба - фанера 9мм. Крепление стенок друг с другом проводилось с помощью маленьких гвоздиков - после чего стыки дополнительно были проклеены эпоксидной смолой.

Для обшивки короба в интернет-магазине заказал дерматин и хромированные декоративные уголки, а также ручку (Fender Dogbone). Материала было немного, вырезать цельный кусок не получилось, поэтому на углах видны стыки между частями обивки. Для устойчивости на нижнюю часть короба прикрутил мебельные ножки. Декоративная решетка на передней части взята от автомобильного радиатора.

Звук пытался записать через динамики комбоусилителя, используя микрофон BM800. Очень долго пытался расположить его так, чтобы получить хороший звук. После дня танцев с бубном решил, что звук с телефона мне все равно нравится больше. Если кто-то пробовал записывать звук с усилителя подобным образом, напишите, пожалуйста, каким образом лучше расположить микрофон.

В планах на будущее изготовление новой платы уменьшенного размера под конденсаторы другого типа, а также настройка части питания накала с использованием отдельного трансформатора.

Шедевры мирового моддинга⁠ ⁠

Решил немного разбавить научные новости постом на совсем другую тему. Если кто помнит, изначально я пришёл на Пикабу с публикациями про моддинг компьютеров, так что почему бы не вспомнить те славные времена? Точнее, времена несколько более ранние. На мой взгляд, самые интересные и оригинальные моддинг-проекты были созданы лет десять-пятнадцать назад. Это не брюзжание из серии «раньше было лучше»: в современном моддинге тоже хватает отличных работ, а уровень их исполнения с каждым годом только растёт. Просто, мне кажется, сегодня уже сформировался некий «канон», и большинство проектов похожи друг на друга.

А вот конец 2000-х и начало 2010-х — это было время безудержного полёта фантазии и смелых экспериментов. Моя сегодняшняя подборка максимально субъективна, и в неё, конечно, вошло далеко не всё, о чём стоило бы рассказать. Но если затея вам понравится, обязательно будут и следующие выпуски.

Автор: Gup (Henk Hamers)

Необычный кастом (то есть корпус, созданный с нуля) по мотивам фильма «Звёздные врата». Он оснащён механизированной передней панелью, за которой скрывается дисплей, отображающий параметры компьютера. Благодаря удачной подсветке и покраске корпус смотрится не хуже, чем декорации из фильма.

Автор: Sheyr (Marcin Krup)

Этот кейсмод в стиле старой немецкой аппаратуры больше известен просто как «Wolfenstein Case Mod». Возможно, сейчас он смотрится уже не так впечатляюще, как на момент создания, но тогда сочетание состаренного металла, сложной покраски и оригинальных ретро-деталей сильно выделяло его среди робких поделок, где весь моддинг сводился к вырезанию окна в боковой стенке. Лично мне этот корпус особенно дорог ещё и потому, что именно он побудил меня попробовать свои силы в этом деле.

3. «Recycle Your Computer»

Автор: BeWize (Алексей Чистов)

Когда несколько лет назад появился новый Mac Pro в цилиндрическом корпусе, только ленивый не пошутил, что он похож на мусорное ведро. Но всё новое — это хорошо забытое старое! Необычный корпус, изготовленный из самой настоящей корзины для бумаг, занял первое место в конкурсе журнала «Домашний ПК» и породил немало подражателей. Опять же, никаких проблем с отводом горячего воздуха.

4. «Zenith Antique 5-S-29 Radio»

Автор: Gary Voigt

«Внимание, внимание! Говорит Нью-Йорк! Работают все радиостанции Соединённых Штатов Америки. » Возможно, вы подумали, что перед вами компьютер, встроенный в старинный приёмник. Это не так: ни одно радио при создании данного мода не пострадало. Автор с нуля изготовил копию понравившейся ему ретро-вещи, да ещё и ухитрился разместить внутри мощный компьютер с системой водяного охлаждения. Такому подходу можно только аплодировать.

Автор: Boddaker (Brian Carter)

Это самая свежая работа в моей подборке, но её автор — очень уважаемый моддер «старой школы». На этот раз он взял за основу корпус Cooler Master Cosmos II и превратил его в подобие автомобиля в стиле «хот-род». Из стеклоткани были смоделированы новые боковые стенки, благодаря которым грань между наружной и внутренней частями корпуса стирается.

Автор: G-gnome (Peter Dickinson)

Даже не верится, что этот футуристический проект был создан 17 лет назад! В нём возведена в абсолют идея кабель-менеджмента — и это в то время, когда признаком хорошего мода считалось уже использование скруглённых шлейфов.

У автора получился прекрасный образец стиля «киберпанк», который и сегодня было бы нестыдно использовать как декорацию к игре или фильму.

7. «Fire Sound System»

Автор: Strannik (Алексей Леонтьев)

Подобно тому, как Микеланджело, окинув взглядом глыбу мрамора, мог увидеть в ней будущую скульптуру, Алексей Леонтьев, взглянув на старые огнетушители, увидел в них. колонки! Качество звучания, по словам создателя, получилось вполне приличным, так что через них можно запускать не только пожарную сирену, но и зажигательную музыку. Есть у меня предположение, какую композицию группы Scooter автор включил первой)

Ещё одна интересная работа от нашего соотечественника. Проект выполнен в нетипичном для моддинга стиле ар-деко и напоминает американские небоскрёбы 30-х годов. Качество изготовления замечательное, несмотря на то, что это первый корпус автора.

9. «Project Mars City»

Автор: Crimson Sky

За десятилетия, прошедшие с момента выхода первого Doom, было создано множество модов в стиле этой культовой игры. Но непревзойдённым по сей день остаётся шедевр от мастера Crimson Sky.

Общие пропорции, мелкие детали, покраска, подвижные элементы. придраться просто не к чему.

Думаю, не преувеличу, если скажу, что история моддинга делится на два периода — до «Project Mars City» и после.

Собирая материал для этого поста, я много думал о том, как важно сохранять информацию в цифровую эпоху. Умирают хостинги с фотографиями, теряются форумные логи, и уже через десять лет от великолепных работ остаются лишь 2–3 картинки ужасного качества, по сто раз скопированные друг у друга разными ресурсами. Чтобы найти фотографии некоторых проектов в нормальном разрешении, пришлось даже вспомнить про такую древность, как диски-приложения к компьютерным журналам. Смахнул скупую слезу ностальгии, вспомнив времена, когда дождаться конца месяца и купить журнал с диском было быстрее (и дешевле), чем скачать тот же контент из интернета.

У меня набралось достаточно материала ещё как минимум на пару таких подборок. Как думаете, стоит продолжать?

Установка пружинного хомута на манжету без специнструмента⁠ ⁠

Привет всем комрады. Ни где нет или так мало информации простого/беспроблемного возвращения на свое посадочное место пружинного хомута на манжету стиралки, а кто сталкивался с этим думаю скажут ещё тот геморрой. Фото с ентернета

Есть инструкции, цитирую: "Если натяжка пружинная, то монтаж производится при помощи отвертки. Инструмент вводят в отверстие блокировки люка и надевают на него пружину. Таким образом, крепление свободно растягивается и хомут легко одевается на нужное место"Вот только на место ставят по картинкам специнструментом и стоит он так сказать не хило и на раз его покупать смысла не вижу.

Пробовал эту пружину разжимать и ставить двумя отвёртка. Сила сжатия у пружины скажу у него не слабая. По инструкции выше есть все шансы запороть новую манжету самим металлическим кольцом.Как то проходя толкучку у одного старичка купил почти убитые портняжные ножницы и ушм'ом подработал их для снятия больших стопорных колец (фото с интернета с примерной обработкой)

Расжать пружину такими ножницами не составит труда, но нужна будет помощь для заправки на место кольцо вторым человек и обязательно смазать манжету моющим средством по кругу. Может кому поможет приспособление и если провести профилактику, то и ножницы будут работать по своему назначению

Хитрецы из Philips или нас не проведешь⁠ ⁠

Есть у меня отпариватель Philips. Работает уже лет 6-7. Но вот недавно жена пожаловалась, что отпариватель сломался, горит значек, что не вставлен бак с водой. Я решил, что проток засорился и вода просто не поступает в аппарат. Иначе, как он может определить, что бак не вставлен. Никаких механических кнопок или рычажков я не обнаружил.

Все почистил, но не помогло. Позвонил в Philips, говорят надо бак новый. Я говорю, как так? А они типа ну вот так. Стал думать. Бак литой, неразборный. Внутри обнаружил маленький отсек для умягчения воды видимо.

То что было внутри вымылось почти все. Стал думать дальше. Разобрал отпариватель.

И опа! Если вставить бак, то как раз напротив этой анти калк обнаружил. Геркон! И понял, в этом анти калк было что-то магнитное и именно так прибор определял, что бак вставлен. Магнит замыкал геркон и все работало, но со временем магнитная составляющая смылась и геркон перестал замыкаться. Сначала думал просто замкнуть и не париться, но нашел неодимовый магнитик и просто приклеил его на супер клей в нужное место прямо на бак.

И все заработало. Бак новый не пришлось покупать, жена довольна)

ИК паяльная станция своими руками .Простая схема подключения электроники.⁠ ⁠

Несколько лет назад меня посетила мысль о покупке ИК паяльной станции.

Посетив несколько всем известных сайтов я понял что в данном случае не все однозначно.

Паялки либо очень дорогие, заоблачно дорогие. Либо хренове, на столько хреновые что паять практически невозможно.

Обмозговав данную тему я решил собрать свою паялку (С блэкджеком и шлюхами) :Бендер.

И так, перед тем как решиться на сборку данного девайса я столкнулся с огромным количеством не понятных для меня на то время значений.

Первое что меня смутило это отсутствие понятной схемы подключения.

В интернете очень много информации но вся она разбросана и имеет кучу различий и так непонятно к каким паяльным станциям она.

Спустя полтора года я все таки собрал свою паяльную станцию. Полтора года.

Почему так долго? Да потому что помимо этой есть еще куча других идей. А иногда и просто лень что либо делать. На самом деле ее можно собрать за неделю а может и быстрее при условиях если есть вся информация а еще лучше видео инструкция где все ясно и понятно сказано.

Но на данный момент я уже собрал свою ик паялку и в данном видео я решил показать корректную и понятную схему подключения всех элементов.

Все по шагам. Куда какой проводок.

Флэшка для IT-директора (Часть 2)⁠ ⁠

еперь все камни вклеены и флэшка уже смотрится почти волшебно )). Но осталось внести последний штрих в её дизайн. Сам деревянный корпус тоже нуждается в добавлении какого-то декоративного элемента из латуни.

Поскольку это подарочная флэшка, то она должна быть именная. И мы разработали монограмму из букв "А" и "М" (инициалы), в таком же винтажном стиле, как сама флэшка. Эту монограмму мы выточим из латунной пластины толщиной 0,5 мм и затем врежем в корпус. Именно врежем, а не просто приклеим. Эта технология называется инкрустацией. Её принцип нам знаком, но на практике применять ещё ни разу не доводилось. Похоже, пришло время попробовать )). Процесс инкрустации довольно сложный, требует много времени, стараний и аккуратности, но мы надеемся, что у нас всё получится.

Рисунок монограммы перенесен на латунь, но прежде чем его вырезать по внешнему контуру, сначала мы выточим все внутренние отверстия в трудноступных местах внутри букв, иначе потом это сделать будет сложнее: деталь маленькая, трудно удержать в руках в процессе обработки, к тому же будет гнуться. Примерно три часа наших стараний и кропотливой работы надфилями - и мы получили вполне достойного качества монограмму из латуни. При этом нужно учесть, что мы располагаем лишь самым примитивным набором инструментов и надфилями с обломанными концами )).

Процесс изготовления этой монограммы был хотя и сложный, но не самый ответственный в инкрустации. Куда важнее суметь вырезать в дереве точную копию этого латунного вензеля, не испортив при этом корпус. Углубление должно быть 0,5 мм (по толщине латуни), края четкие и гладкие. Эмблема должна вставиться в это углубление без зазоров и щелей. Учитывая высокую твердость амаранта, мы понимаем, насколько сложная задача стоит перед нами. Пожалуй, самая сложная во всем этом проекте. И только после завершения инкрустации флэшка будет полностью готова.

Итак, приступим. Сначала мы прикладываем латунную букву к корпусу и аккуратно по контуру обводим её острой иголкой. Затем по этому контуру неглубоко прорезаем остро заточенным резцом по дереву. Когда весь контур пройден - этим же резцом неспеша снимаем слой за слоем внутри рисунка.

Благо у нас в наличии оказался китайский набор ножей для резьбы по дереву. Конечно, не бог весть что: ручки болтаются, сталь с заусенцами и быстро тупится. Тем не менее, после небольшой доработки и хорошей заточки они очень помогли. Целый выходной день занял у нас этот процесс резьбы, и вот наконец рисунок стал достаточной глубины, чтобы латунная буква полностью в него погружалась.

Самая сложная и кропотливая часть работы позади, и нам осталось только вклеить букву в готовую прорезь с помощью эпоксидной смолы. Она поможет заполнить небольшие щели (да, без них к сожалению не обошлось). А чтобы эпоксидка была такого же цвета, как древесина корпуса, мы напилили из обрезков амаранта немного пурпурного порошка и смешали его со смолой.

Получившейся густой и вязкой смесью мы заполнили углубление и вставили в него монограмму. Вытесненные при этом излишки смолы сразу же удалили, пока она не застыла, и затем поместили конструкцию под пресс до полного отверждения смолы (примерно на одни сутки). Это нужно для того, чтобы латунная монограмма равномерно прилегла к поверхности.

Ну а пока флэшка "сохнет", мы займемся ещё одной важной и неотъемлемой деталью данного проекта. У такой флэшки непременно должен быть и соответствующий футляр, без него никак )) Изначально мы собирались его тоже сделать сами, но вскоре поняли, что не успеем, поэтому решено было заказать у китайцев что-нибудь подходящее, возможно с последующей доработкой. И нам удалось найти идеально подходящий по размерам и стилю футляр для каких-то гобоев (х/з, что это за хрень такая - гобои ))).

Корпус под красное дерево, внутри отделан черным флоком. Мы удалили ненужное крепление для гобоев и придумали, как туда вмонтировать крепление для флэшки. Но сначала мы сделали для крышки футляра латунную пластинку с памятной надписью. Надпись была вытравлена точно так же, как узоры на флэшке - хлорным железом. Текст очень мелкий, и как мы ни старались написать красиво - вытравилась надпись не идеально. Было две попытки, но лучшего результата мы так и не добились. Отсюда мы усвоили, что от метода травления не стоит ожидать чего-то большего, с настоящей гравировкой не сравнить.

Пластинку с подписью отполировали и прикрутили, но теперь при открытии пустого футляра крышка перевешивает, и он опрокидывается. Поэтому, чтобы утяжелить нижнюю часть, посадочное место для флэшки (или так называемый ложемент) мы решили сделать из металла и обклеить всё это бархатом. В нашем любимом ящике с железками всё ещё попадаются нужные материалы )) Подложку на дно мы верезали из миллиметровой медной пластины, а боковые упоры - из толстой латуни.

Но после обклейки бархатом оказалось, что крышка закрывается не до конца (упирается в флэшку). Досада (( Мы не учли, что слой клея под бархатом значительно увеличит толщину всей подкладки. Ещё один косяк: боковые держатели слишком твердые, флэшка вставляется между ними очень туго, её с трудом можно вытащить. А увеличиваешь между ними расстояние на каких-то 0,5 мм - флэшка не держится, вываливается.

Так что пришлось переделывать: пластину на дно вырезали из очень тонкой (всего 0,2 мм) латуни, а боковушки - из толстой кожи, чтобы были упругие. После обклейки бархатом такая конструкция прошла тест на отлично. Единственный момент: чтобы флэшку было удобнее извлекать из футляра, мы добавили узкую шелковую ленточку. Если слегка потянуть за ее конец - флэшка легко освобождается из ложемента.

К этому времени давно уже отвердела эпоксидка на флэшке, и можно завершить нашу инкрустацию. По началу мы испугались: затвердевшая намертво смола, выступившая на поверхность, сплошь запачкала всю латунную монограмму так, что она стала почти неразличима. Но долгая и усердная работа наждачками (сначала крупной, потом мелкой) сделала свое дело: монограмма заблестела в дереве и хорошо к нему притерлась. Мелкие щелки заполнились темно-пурпурной эпоксидкой, всё стало гладким, без впадин и выпуклостей - что и требовалось. Учитывая, что это наш первый опыт в инкрустации, можно сказать, что мы благополучно с ней справились, и результатом в целом довольны.

Поверхность древесины вокруг монограммы заметно посветлела. Да, свежеотшлифованный амарант становится значительно светлее, почти розовым. Конечно, через какое-то время он снова потемнеет, но лучше, чтобы весь корпус подвергался изменениям цвета равномерно. Поэтому нам предстоит самая последняя основательная разборка корпуса перед завершением проекта. Мы произведем финишную шлифовку и полировку всех частей корпуса: и латунных, и деревянных. Дополнительно амарант ещё будет натерт нашей самодельной восковой пастой, чтобы придать ему блеска.

Латунные детали ещё до этого были многократно отшлифованы, но из-за влияния разных внешних факторов уже успели потемнеть (в этом недостаток латуни), однако, после первого же прохода войлоком вернулся их зеркальный блеск.

А вот с амарантом пришлось изрядно повозиться: он имеет фактуру с множеством естественных глубоких трещинок вдоль волокон, и как бы мы не старались их зашлифовать и загладить - одни исчезали и тут же появлялись другие. При обработке эти трещинки заполняются пылью и выглядят некрасиво. Максимум, что нам удалось сделать - вычистить их от пыли и грязи, обработав дерево льняным маслом. После этого поверхность амаранта натерли восковой пастой и отполировали. Это дало дереву только небольшой глянец, и то лишь в тех местах, где нет трещинок.

Мы надеялись, что масляно-восковая пропитка заполнит и сгладит трещинки, но этого не произошло. По-видимому паста, проникнув в трещины, быстро впиталась, и кажется они стали ещё заметнее и глубже. Повторное вощение дало тот же результат. Возможно, мы делали что-то неправильно и нужен был какой-то иной способ обработки амаранта, а может вощение надо было повторить ещё несколько раз с промежуточными просушками, но к сожалению уже не осталось времени на дальнейшие эксперименты и поиски информации. Закончился последний выходной, и проект пора завершать.

Не смотря ни на что, результатом мы в целом довольны и флэшка получилась даже лучше, чем мы себе её представляли.

Вот и закончился наш очередной хэнд-мэйд-проект, длившийся с середины августа. За полтора месяца мы им полностью прониклись: с нетерпением ждали выходных, чтобы продолжить разработку, а в будние дни иногда мастерили по вечерам. В ходе экспериментов и импровизаций было множество косяков и ошибок, но мы научились и узнали много нового для себя в плане самодельно-прикладного мастерства )). И поскольку в эту разработку мы вложили всю свою душу - уверены, что Артему понравится наш подарок.

В считанные минуты наша комната превращалась в мастерскую))

А это наш "священный ящик с железками" - неизменный источник материалов и вдохновения для новых поделок )))

Playstation 3 в корпусе принтера⁠ ⁠

товарищ отдал консоль ps3 fat 60gb, которая ревела как советский пылесос, перегревалась и вырубалась в течении пяти минут.

довольно быстро стало ясно, что родные радиаторы никуда не годятся и не отводят тепло от процессора. температура переваливала за 90°

перебрал множество вариантов, как усмирить этого горящего монстра.

никакие компактные радиаторы не справлялись.

остановился на башнях с термо-трубками deepcool iceedge mini fs v2.0, переделал крепление.

с процессора и видюхи снял термо-распределители и поставил радиатор прямо на кристалл.

температура проца упала до 50, это была победа.

но конструкция получилась громоздкой и в родной корпус такое уже никак не поместится.

можно было так и оставить, работает же.

но я пошел дальше.

в долгих раздумьях о корпусе я даже хотел кастом пилить, но остановился на принтерах:

габариты небольшие, внешний вид приятный, современный, на барахолках стоят копейки.

был приобретен canon pixma mp230 за 500 рублей.

сначала он мне показался даже большеват, но в итоге его вместительности хватило прям в аккурат.

с помощью паяльника были вырезаны все печатающие и сканирующие внутренности.

плата была установлена на дно и прикручена на все болты.

в боковых стенках пропилены отверстия под 8см вентиляторы на вдув и выдув

были куплены 5 дешевых пропеллеров deepcool, которые на удивление оказались очень тихими.

в авто-аудио-магазине куплены б\ушные сеточки от динамиков.

слева пропеллеры не поместились внутрь т.к там обосновался блок питания,

который был раздет для лучшей продуваемости и компактности.

сзади не очень аккуратно вырезано окно под интерфейсы

и подъемный механизм

выведены диоды и кнопки с платы на панель принтера,

подключены 3 usb. для этих целей был использован китайский юсб-хаб

приводу места не хватило, но консоль была прошита и игры и так закидывались на ура

система в сборе

в общей сложности на всё ушло порядка полгода и около 3000 рублей

Доработка эффект-процессора KORG KAOSS PAD 3⁠ ⁠

Среди всей многообразной аудитории Pikabu точно есть мои коллеги по одному из увлечений - музицирование на железе, в среде коих известен такой крутецкий, "художественный" эффектор как KORG KAOSS PAD 3.Вот такой:

Прекрасный прибор вообще не имеющий аналогов в своём классе. Два эффекта на программу, сенсорный экран на управление и (важный для меня момент) полностью MIDI-рованый, что позволяет отнести его к т.н. художественным приборам.Однако в такой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя, из-за которого это устройство не приживается в не-диджейских сетапах и студиях.И в данном случае этой ложкой выступил шум.

Шум. Противный свистяще-скрипящий шум.

В какой-то момент меня он достал и было решено заняться его устранением.

Поиски в интернете выдавали только расстройства пользователей по этому же поводу и заметки о том, что шумит иллюминация прибора - все светодиоды (панель, кнопки и пр.). Это я также установил опытным путём.

И никаких решений или хотя бы предложений. Поэтому решено было по наличию свободного времени решить этот вопрос своими силами.

Вооружившись энтузиазмом, сервис-мануалом к прибору и некоторым инструментом приступил к работе.

В блоке питания прибора установлен стабилизатор на 3.3 вольта. От него питается вообще всё, что потребляет это напряжение: DSP, подсветка, память и пр. Никакой развязки вообще. От этого и решил плясать.

Логичным решением выглядело разделение питания светодиодов (как источника шума) и всей остальной части схемы.

Для этого нам нужно собрать отдельный стабилизатор напряжения на 3.3. вольта.

Не особо заморачиваясь с поиском я дёрнул таковой с материнской платы какого-то ноута (их в любом компе хватает на самом деле).

Попался мне стаб G920A4. Мелкая трёхногая деталька. В даташите на неё смотрим распиновку и типовую схему включения.

С той-же платы от ноута (или ещё откуда, магазин - не исключение) дёргаем два конденсатора указанных номиналов (1 мкф и 10 мкф). Это не обязательно на самом деле, т.к. во врезке они и так будут, но делать так делать.

Примерно прикинув как и что удобнее располагать, делаем плату. Ввиду чрезвычайной простоты конструкции, я не стал заморачиваться травлением и плату просто наколхозил ножиком на кусочке фольгированного стеклотекстолита за пять минут. Разумеется, можно было вообще навесным монтажом обойтись и залить всё термоклеем. Но захотелось некого фэншуя, так что в итоге имеем вот такой набор компонентов:

Далее впаиваем все элементы на свои места. Получаем примерно такой вид (зубочистка для масштаба):

Всё, сам стабилизатор готов. Осталось определиться с местом его установки и вкорячить его в схему.

На мой взгляд оптимальным было разместить его поближе к нагрузке. Место подходящее нашлось у разъёма подключения межплатного шлейфа на основной плате. Вот здесь:

К тому же рядом очень удобно расположены участки печтного монтажа необходимые нам для подключения стабилизатора.

Их нам нужно аккуратно зачистить от лака.

Красным отмечена точка подключения нагрузки (выхода стабилизатора). Синим - минус (GND).

Прежде чем устанавливать нашу конструкцию в корпус, необходимо отключить питание светодиодов от штатного стабилизатора.

Проще всего это сделать перерезав дорожку с нижней стороны основной печатной платы (mainboard). Переворачиваем и режем. Вот здесь:

Затем ворочаем плату обратно и на месте установки наклеиваем кусочек двухстороннего скотча размером чуть больше платы стабилизатора.

На этот скотч аккуратно приклеиваем нашу конструкцию и подпаиваем провода согласно схемы (в моём случае это выглядит вот так):

Слева серебристый провод - GND, белый - подвод напряжения (его мы потянем с другого конца платы) и оранжевый - выход - нагрузка (иллюминация).

Далее выбираем место подключения входа стабилизатора. Учитывая что рабочий диапазон напряжений у него с лихвой перекрывает 12 вольт питания прибора, подключимся на максимально удалении от всех основных систем и максимально близко ко входу питания прибора.

Судя по схеме оптимальным вариантом будет вот это место:

Жёлтым, кстати, отмечена перерезанная дорога. Также виден протянутый по краю платы и зафиксированный точками термоклея белый провод подвода питания к стабилизатору.

Также отмечу, что в рамках борьбы с шумом был заменён конденсатор в блоке питания прибора.

Вот он, уложен на плату:

Ранее здесь стоял конденсатор на 330 мкФ. Был заменён на 1000. Объективно оценить такую замену затрудняюсь, но вроде где-то чуть поменьше стало щёлкать. Назад перекидывать уже не стал.

Вот собственно и всё. Эффект от данного мода меня откровенно порадовал. Напрочь исчез так бесивший меня шум от иллюминации, который никаким гейтом не вырежешь и который в итоговых сэмплах аж глаз дёргал. Теперь этот прибор меня устраивает более чем.

Остался только шум на микрофонном входе. Он очень чувствительный и из-за откровенно идиотской реализации с разнесением плат на шлейфах и неэкранированных проводах шума в нём порядком. Однако при включённом микрофоне он практически пропадает и его можно не трогать.

К тому же лично я микрофон к прибору не подключаю. Так что заниматься им пока не намерен.

Разумеется это моя реализация. Возможно кто-то придумает что-то другое. Но я более простого и надёжного решения пока не придумал.

Что касается себестоимости - все элементы обойдутся максимум доллара в два. Я их вообще дёрнул из барахла в шкафу. Также могут быть использованы другие детали. Разновидностей стабилизаторов\конденсаторов много, я использовал те что были под рукой.

Пользуйтесь в удовольствие.

Ранее этот материал был размещён мною на одном тематическом форуме и в какой-то группе в ВК. Всё с целью поправить отношение к загубленной идее инженеГров компании KORG.Потому как в среде звукачей\продюсеров\музыкантов часто доводилось слышать "Отличный прибор, но вот говёный звук из-за шума. ". Теперь этой напасти можно не опасаться.

Фонокорректор-приставка для лампового усилителя⁠ ⁠

Весной я выкладывал пост о своём первом ламповом усилителе, и заодно упомянул, что собираюсь сделать фонокорректор к нему. За новогодние праздники я наконец закончил его и теперь готов показать, что у меня получилось.

Пару раз я сталкивался с тем, что фонокорректор путают с темброблоком — узлом, позволяющим менять баланс высоких и низких частот для придания звуку желаемой окраски. У фонокорректора совсем другое назначение: без него нельзя обойтись при воспроизведении музыки с виниловых пластинок при использовании магнитных головок звукоснимателей. Начиная с 50-х годов сигнал записывается на пластинки с изменением спектра: амплитуда низкочастотных колебаний существенно уменьшается, а высокочастотных — увеличивается. Это делается для снижения потерь; АЧХ такого преобразования называется кривой RIAA (Recording Industry Association of America) и выглядит следующим образом:

Чтобы восстановить сигнал в исходном виде, звуковую дорожку нужно «распаковать», а заодно усилить сигнал с головки до уровня, достаточного для подачи в схему основного усилителя. Этим и занимается фонокорректор. По сути он представляет собой небольшой предусилитель со встроенным набором фильтров.

В большинстве усилителей заводского производства есть встроенный фонокорректор, но в моей самоделке его по понятным причинам не было. Фонокорректор можно было бы расположить в имеющемся корпусе, но тогда пришлось бы либо радикально уплотнять внутреннюю компоновку и размещать лампы в «подвале», либо отказываться от красивых зелёных индикаторов и ставить лампы спереди. Эти варианты меня не устраивали, поэтому я решил сделать фонокорректор в виде отдельного устройства. А когда я взялся продумывать его конструкцию, то понял, что ему не нужен собственный блок питания, потому что его можно запитать от усилителя — запас по мощности позволяет, а в технической реализации такого финта ничего сложного нет. Таким образом, было решено делать фонокорректор в формате приставки к основному устройству. Лично я таких девайсов не встречал — хотя, быть может, они мне просто не попадались на глаза.

Для реализации задумки мне очень пригодился 5-контактный разъём DIN на задней панели усилителя, оставленный в своё время как задел на будущее. Я подвёл к нему накальное и анодное напряжения, а также провод «земли». Контакты в разъёме я выбрал так, чтобы в случае ошибочного подключения какой-либо другой аудиотехники замкнутых цепей не образовалось бы и ничего бы не сгорело.

В качестве корпуса для фонокорректора я выбрал алюминиевый бокс фирмы Gainta (из той же серии, что и кожухи для трансформаторов усилителя). Я прикинул, что в нём можно разместить вот такую несложную, но проверенную временем схему на советских лампах 6Н2П:

Я нашёл её в интернете и немного модифицировал, почитав обсуждения на форумах. Затем я перерисовал схему в программе sPlan 7.0, создав свой шаблон оформления по мотивам иллюстраций в старых книгах по радиоэлектронике.

Если помните, в прошлом посте была фотография рабочего макета фонокорректора:

Классический «ламповый» навесной монтаж с максимальным использованием выводов самих радиодеталей не только упрощает сборку, но и позволяет снизить уровень наводок.

На схеме выше показан только один канал фонокорректора; для стереозвука их нужно два. Лампа 6Н2П представляет собой двойной триод, то есть можно было бы собрать каждый канал на своей лампе, но по многим причинам лучше использовать половинки разных ламп, как я и сделал.

На макете я закрепил ламповые панельки на том же расстоянии, на каком собирался их расположить в корпусе, и благодаря этому в дальнейшем смог просто переставить готовую схему с макета, ничего не перепаивая. Но это я немного забежал вперёд, а пока что в корпусе даже не было отверстий. Чтобы не ошибиться с разметкой, я сделал упрощённую модель будущего устройства в Inventor:

Я взял советские керамические панельки типа ПЛК-9 с пояском, позволяющим устанавливать экранирующие колпачки. Фонокорректор добавляет два каскада к цепи усиления, так что дополнительная защита от наводок не будет лишней. Полностью панельки не помещались по высоте, так что их пришлось немного вынести наружу. Чтобы пояски смотрелись лучше, я запланировал отполировать их. Ну а пока размечаем отверстия для ламп.

И сверлим много-много дырочек по контуру. Наверное, можно было использовать ступенчатое сверло большого диаметра, но я решил перестраховаться, чтобы не испортить заготовку.

Выровнять отверстия мне помогли точно подобранные по диаметру отрезные круги для дремеля.

Один из наиболее ответственных этапов работы — проделывание отверстий под стойки, к которым будет крепиться начинка. Нельзя ошибиться даже на 0,5 мм, иначе панельки просто не совпадут с окнами в крышке, а переделать что-либо будет очень сложно. Но всё получилось с первого раза.

Стойки не образуют в плане прямоугольник — так было сделано, чтобы внутренняя схема получилась более симметричной, а лампы после установки смотрели «лицом» на меня.

После добавления фильтрующих конденсаторов по питанию получилась вот такая плотно упакованная схемка (полировка на поясках ещё далека от финальной):

На снимке, увы, монтаж смотрится довольно беспорядочным, хотя я старался выполнить его как можно аккуратнее. Возможно, дело в том, что фотография плохо передаёт объём, и элементы с разных уровней накладываются друг на друга. На самом деле они разнесены на достаточное расстояние, а кое-где для надёжности на их выводы надеты изолирующие трубки.

В задней части крышки я пропилил арки диаметром чуть меньше, чем у кабелей. Вместе с бортиком, идущим по краю основания корпуса, это обеспечивает надёжную фиксацию кабелей, а крышка остаётся легко снимаемой.

На следующей фотографии левый кабель служит для подключения к блоку питания усилителя, средний передаёт выходной сигнал, а правый является входом для проигрывателя пластинок.

Доставшийся мне в наследство проигрыватель Radiotehnika «Ария-102-стерео» имеет выходной разъём того же типа DIN-5. Конечно, его можно заменить на современные «тюльпаны», но я решил оставить вещь в её оригинальном виде. Если у меня появится другой проигрыватель, проще будет перепаять разъём на кабеле фонокорректора.

Снизу к корпусу приклеены четыре ножки, вырезанные из листовой резины с хорошей «хваткостью».

Вот так система выглядит в сборе:

Фонокорректор работает чисто, практически не добавляет шума, так что можно даже не ставить на лампы экранирующие колпачки.

Меня нельзя назвать виниломаном, да и «Ария-102» — прямо скажем, не тот проигрыватель, от которого стоит ждать небывалых глубин звука. Свой фонокорректор я делал не с целью превзойти серийные решения. Скорее мне было интересно создать ламповое устройство в необычном форм-факторе — ну и получить возможность слушать грампластинки через свой усилитель, конечно же. В этом плане затея удалась на все сто.

Спасибо за внимание!

Новая жизнь Nintendo ds и Nintendo ds lite⁠ ⁠

Новая жизнь Nintendo ds и Nintendo ds lite.

Жизнь и Японские дети очень потрепали консоли, внешний вид уже не тот что раньше, да и корпус пострадал, оторвано крепление.

Если один из экранов неисправен или во все отсутствует консоль не включиться, поэтому делаем обманку в виде резистора(обозначено красным) или светодиода, я использовал SMD резистор на 1кОМ , так же пришлось вывести динамик на заднюю панель , где ранее располагался стилус теперь он нам не понадобится, динамик приклеил на заднюю панель, контакты припаиваются к контактам Spr0 или Spl0 это левый и правый канал, второй провод на землю.

Так же был заменен разъем для зарядки на более стандартный микро юсб.

Ушки пришлось подпилить с помощью дремеля и пластиком залепить дыры, далее все выравнивалось, шлифовалось и красилось. Не фотографировал промежуточный результат, так как там интересного мало.

Теперь можно играть в gba игры, а так же sega,nes,snes с помощью флешкартриджа R4 вставляется в слот DS или super card для слота GBA.

Рабочая копия настольного терминала из Fallout⁠ ⁠

Так уж сложилось, что почти все мои моддинг-проекты — это долгострои. Тот, о котором пойдёт речь сегодня, вообще пока что далёк от готовности. Но подписчики много раз просили меня рассказать о нём, а кто я такой, чтобы отказывать подписчикам? :)

Как и многие здесь, я люблю серию компьютерных игр Fallout. Вокруг неё существует целое движение фанатов, которые делают «реальные» копии каких-либо предметов из игры. Есть очень удачные реплики оружия, брони и расходных материалов, а вот другим объектам игрового мира везёт меньше. Мне в голову ещё давно закралась идея это исправить, но толчком к началу работ, как всегда, послужил случай. Летом 2014 года коллега по форуму modding.ru подарил мне ненужный ЭЛТ-монитор от системы видеонаблюдения. И тут, как говорится, всё заверте.

Я понял, что маленький 9-дюймовый монитор отлично подойдёт на роль кинескопа в настольном компьютерном терминале, с которыми так много приходится взаимодействовать игроку в Fallout 3/New Vegas. Тем более что, к моему удивлению, хорошей реплики этого терминала никто до сих пор так и не сделал. Лучший на данный момент вариант весьма далёк от игрового, а порой используются и вовсе примитивные картонные муляжи:

Думаю, для не игравших в новые версии Fallout стоит рассказать немного о том, что это вообще за терминалы такие. Они встречаются в игре в огромном количестве и используются для чтения сообщений, открытия сейфов и дверей, подачи команд роботам, управления другим оборудованием и даже в качестве мин-ловушек. А процесс взлома таких терминалов представляет собой отдельную мини-игру с подбором пароля.

При разработке их внешнего вида гейм-дизайнеры явно вдохновлялись футуристическим (на момент появления) обликом компьютерных терминалов 70-х гг., но в соответствии с игровым сеттингом все пластиковые детали были заменены на стальные, а полупроводниковые элементы внутри, по крайней мере частично, — на ламповые.

Свою реплику терминала я решил сделать максимально приближенной к игровому оригиналу. Естественно, с поправкой на то, что фантазия разработчиков игры, по сути, ничем не ограничена, а мне нужно учитывать реалии нашего мира.

Но прежде чем начинать работу, нужно было, конечно же, проверить возможность вывода картинки на монитор. Подключить его к обычной видеокарте нельзя: монитор имеет «телевизионную» чересстрочную развёртку, а значит, для него нужна видеокарта с разъёмом S-Video.

К счастью, в моих закромах такая нашлась — до боли знакомая многим GeForce2 MX 400. Для калибровки изображения я использовал по прямому назначению старую настроечную таблицу, которую можно встретить в игре как элемент антуража. Пришлось немного пошаманить с ручками монитора (их на нём целых 8) и переключателем импеданса, но в итоге удалось получить чёткую и контрастную картинку во весь кинескоп.

Нетрудно заметить, что монитор чёрно-белый. А значит, для имитации зелёного свечения люминофора мне понадобится тонирующая плёнка или цветной лак. Но это мы пока отложим на потом.

Убедившись в работоспособности монитора, я приступил к работе над чертежами будущего терминала. Чтобы было от чего отталкиваться, я вытащил его 3D-модель из архивов игры с помощью программ FO3 Archive Utility и NIF Scope и сделал проекции.

Сейчас я уделяю этому пару предложений, но в реальности на то, чтобы спроектировать и нарисовать все эти детали, ушли десятки часов. Нужно было придумать способ соединения панелей корпуса, разработать конструкцию внутренней части, согласовать габариты терминала с габаритами монитора и много чего ещё. Даже сейчас, когда большая часть деталей уже готова, я продолжаю вносить коррективы в конструкцию.

В процессе работы я обнаружил, что 3D-моделлеры Bethesda исказили традиционные пропорции клавиатурного блока, сделав клавиши более узкими, чем у любой из подходящих клавиатур. Поэтому пришлось немного отойти от полной копийности. За основу я взял старую клавиатуру времён Windows 95, от которой мне нужно было оставить чуть больше половины.

У неё удобная конструкция — по сути, блок клавиш представляет собой просто пластмассовую панель с отверстиями, в которые вставлены колпачки кнопок. К тому же она достаточно древняя сама по себе, и форма её кнопок отлично подойдёт для ретро-терминала. В дальнейшем кнопки, естественно, будут покрашены, и символы на них я нанесу заново.

Правда, клавиатура является плёночной, и скептики говорили мне, что укоротить её не удастся. Но у меня была одна идейка.

А теперь делаем финт ушами. «Евреи-хипстеры не обрезают, а подворачивают!»

Плёнка совершенно спокойно перенесла такую операцию, даже дополнительную прокладку ставить не пришлось.

После клавиатуры я принялся избавлять от «лишних деталей» монитор.

В реальности трубка кинескопа оказалась чуть длиннее, чем в мире Fallout, но это можно скрыть за чуть более глубоким кожухом.

Прежде чем переходить к изготовлению внутреннего каркаса, я решил проверить, хорошо ли всё сходится, на уменьшенной модели. Будем клеить терминальчики!

Моделька получилась ладной и прочной, даром что сделана из бумаги и мягкого пластика. Косвенно это подтверждает правильность выбранной конструкции, а значит, можно переходить к работам в масштабе 1:1.

Материалом для каркаса я выбрал 11-миллиметровую фанеру, оставшуюся от ремонта, — дёшево и сердито, а видно её всё равно не будет.

Увы, первую партию деталей пришлось выбросить. И не потому, что я ошибся с размерами, а потому, что рукожопые производители этой фанеры ухитрились склеить её так, что где-то в ней было 7 слоёв, где-то — 8, а где-то — так и все 9! Соответственно, и толщина этого слоёного пирога гуляла так, что о ровной подгонке деталей нечего было и говорить. Но в конечном счёте я нашёл хороший кусок и всё переделал.

До сего момента я ни слова не сказал о программной составляющей проекта, хотя она не менее важна, чем «железная». Ещё в самом начале своих экспериментов я решил погуглить, не написал ли уже кто-то эмулятор терминала RobCo. Первым делом я наткнулся на онлайн-версию мини-игры со взломом пароля за авторством некоего Митчелла Томпсона. В ней весьма точно воспроизведена игровая механика и даже позаимствованы все звуки, но, к сожалению, не реализованы остальные возможности терминала.

Но затем я нашёл практически то, что нужно, — RobCo UOS Emulator Beta 1.2. Сообщения на форуме fallout3.ru, где обсуждалась эта программа, были датированы 2011-м годом, но ссылки на скачивание оказались по-прежнему активны, так что я решил посмотреть, что же это за эмулятор. Оказалось, что он работает в текстовом консольном режиме и весьма точно воспроизводит процесс взлома терминала из игры — ввод «хакерских» команд, мини-игру с угадыванием пароля и переход в «главное меню». На этом старом видео можно посмотреть, как всё выглядит вживую на экране моего монитора:

Через некоторое время я связался с автором (его никнейм — Zetoris), и он с радостью откликнулся на моё предложение доработать программу. В итоге мы добавили в эмулятор почти все возможности, которые были у терминалов в мире игры.

В списке могут содержаться самые разные пункты в любом количестве; поддерживается вложенность и перекрёстные ссылки. По сути, можно воссоздать меню и содержание любого терминала из игры. В данном примере:

Diary — доступ к ранее созданным записям. Можно вести дневник, как это делали многие NPC в игре.

Sten-o-pool 3500 Word Processor — текстовый редактор, с помощью которого можно добавлять и редактировать записи (название взято из игровой вселенной).

Settings — настройки, в первую очередь смена пароля.

Engage/disengage lock — управление электронным замком. Реализовано через отправку сигнала на LPT-порт, который после усиления транзистором вызывает срабатывание реле. При желании этот пункт можно переименовать и заставить терминал управлять любым другим электрическим устройством (или несколькими независимыми).

В процессе работы над эмулятором мы выяснили, что терминал в игре использует режим 54 × 25 символов (обычно с ограничением по ширине до 45 знаков в строке), тогда как стандартный режим DOS — 80 × 25. Наверное, можно было бы заморочиться и сделать собственный текстовый режим (да и вообще писать эмулятор не под DOS), но мы решили следовать по пути наименьшего сопротивления.

Таким образом, мне нужно было растянуть картинку по ширине, чтобы её края как бы ушли за пределы экрана. Хотя у моего монитора имеется аж восемь ручек регулировки, ручки изменения горизонтального размера среди них нет. За советом я обратился к @als111, и он подсказал, что размер изображения по горизонтали в таких мониторах задается не подстроечным резистором, а катушкой индуктивности. Картинка будет тем больше, чем индуктивность меньше. Ферромагнитный сердечник катушки и так уже был выдвинут на максимум, так что я стал её разматывать.

В итоге удалось получить вот такое изображение:

Регуляторы яркости и контраста я выпаял из платы и перенёс на переднюю панель терминала (если помните, на ней как раз есть две большие ручки).

Процесс работы над терминалом шёл небыстро, и за это время успела выйти четвёртая часть Fallout. В ней терминалы сохранили свой узнаваемый облик, хотя некоторые детали всё же изменились.

Причём большая часть изменений оказалась мне на руку, так как исчезли многие нелогичные элементы в конструкции и появились ответы на давно мучившие меня вопросы — скажем, где у терминала кнопка включения и куда в нём вставляются голодиски. В итоге я доработал свою модель, совместив в ней черты терминалов из третьей и четвёртой частей игры.

Теперь немного о том, на каком железе всё это будет работать. Выше я упоминал видеокарту GeForce2 MX 400. Она имеет интерфейс AGP, а значит, мне нужна была материнка с соответствующим слотом, причём как можно более компактная. И такая нашлась в моих запасах — древнейшая Soltek SL-54U1, ещё с ISA-слотами, рассчитанная на процессоры под Socket 7. Кажется, она осталась у меня со времён экспериментов с разгоном старых процессоров (ваш покорный слуга одно время даже был обладателем мирового рекорда по разгону Pentium MMX — ныне, естественно, многократно побитого).

Но вернёмся к терминалу. Я решил, что будет довольно забавно использовать ретро-железо для воссоздания ретро-терминала. Конечно, можно было бы поставить туда какой-нибудь микрокомпьютер типа Raspberry Pi и не заниматься некромантией, но тут уже вступил в дело спортивный интерес. В общем, я нашёл все остальные комплектующие, получил тот самый AGP riser в невероятной упаковке, и собрал вот это:

На жёстком диске установлен чистый DOS, а в автозапуске прописан наш эмулятор. Хард в данном случае является не только носителем данных, но и звукоимитатором, потому что шум игрового терминала содержит составляющую, очень похожую на шум этого конкретного диска.

Железо смонтировано на общей пластине, которая на салазках выдвигается из корпуса терминала (как в проекте «Tragbarer Rechner»). Когда я установлю все детали, выглядеть это будет примерно так:

Ну и в заключение — о том, в какой стадии работы находятся на данный момент. Лишь недавно мне удалось, наконец, собрать полный комплект деталей из листового металла. Заказывать их в итоге пришлось у трёх разных подрядчиков.

Гнуть их я, скорее всего, буду на станке, который совершенно внезапно обнаружился в деревне у родственников моей девушки. Правда, всю оснастку для гибки нужно будет сделать самому.

Со дня на день должны подоспеть фрезерованные детали из алюминия (их тоже делало трое человек в трёх разных городах). Вообще в последнее время в Москве стало очень туго со штучным изготовлением металлических деталей, ещё три-четыре года назад было намного лучше.

Большая часть панелей сделана из нержавейки толщиной в целый миллиметр (I never asked for this, просто такой материал был в наличии). Некоторые изготовлены из чёрной стали, и неслучайно: после сгибания я планирую их сварить. В результате должен получиться кожух для кинескопа.

Правда, это пока только в теории, потому что сваркой я не владею от слова «совсем». В связи с этим вопрос, а скорее просьба, к вам, уважаемые пикабушники: может ли кто-нибудь в Москве помочь мне со свариванием листовых деталей толщиной 1 мм? Труд, естественно, будет вознаграждён.

Также я был бы признателен за контакты покрасочной мастерской, где готовы браться за небольшие заказы. Это уже не только для терминала, но и для других проектов. Заранее спасибо!

P.S. А ещё для дальнейших экспериментов мне нужен цветной ЭЛТ-монитор с диагональю 11 или 12 дюймов либо «зелёный» монитор аналогичной диагонали от советских ПЭВМ.

На вопросы, как всегда, с радостью отвечу в комментариях.

Как вывести параметры компьютера на стрелочные приборы⁠ ⁠

Честно говоря, я бросал и вновь принимался его писать несколько раз, потому что долго не мог определиться с тем, какова его целевая аудитория. Дело в том, что новичок не сможет повторить использованную в «Феликсе» схему — для этого нужно быть достаточно опытным радиолюбителем. Но если вы — опытный радиолюбитель, вы и сами наверняка представляете, как это сделать! В общем, чтобы пост не получился бесполезным, я решил рассказать не только о том, как всё реализовано у меня в «Феликсе», но и о том, какие более простые решения можно применить взамен, если вы знаете, с какой стороны браться за паяльник, но ваши познания в электронике ограничиваются законом Ома.

Что мы хотим получить

Начать, конечно, нужно с постановки задачи. В идеале было бы неплохо выводить на стрелочные приборы процент занятой памяти, загруженность процессора и видеокарты, скорость закачки из интернета, температуру, активность жёсткого диска и обороты вентиляторов. Поскольку параметров больше, чем измерительных головок, нужно иметь возможность выбирать нужные показания с помощью ручек или тумблеров. Также важна универсальность: схема должна подходить к любому железу и не требовать радикальной переделки в случае апгрейда.

Что для этого понадобится

Прежде всего, конечно, это сами стрелочные приборы. Для наших целей годится далеко не каждый, поэтому нужно обязательно изучить обозначения на шкале. Горизонтальная черта (—) означает, что прибор точно подойдёт, и на второй значок можно уже не смотреть.

Если же вместо черты там нарисована волна (

), символ переменного тока, нужно смотреть на второй значок. В этом случае подойдёт только тот прибор, у которого он имеет вид перевёрнутой буквы U с чёрточкой. Это знак магнитоэлектрической системы отклонения, которая работает с постоянным током. В таком приборе внутри стоит диодный выпрямитель, и его нужно будет убрать. А вот если на шкале прибора нарисован значок электромагнитной системы (катушка вокруг стержня), это значит, что его использовать не получится (ну разве что для измерения напряжения в сети 220 В).

На следующей картинке показаны три прибора, которые полностью подойдут для индикации параметров компьютера, и один, который совсем не подойдёт.

Сами приборы могут иметь различное назначение — вольтметры, амперметры, ваттметры, измерители всяких специфических величин. В нашем случае это не важно, потому что конструктивно все они, по сути, являются амперметрами, и отклонение стрелки в них вызывает протекающий по катушке ток. А уж как он туда попадает и что головка в результате показывает, решает разработчик устройства.

Если найденный вами стрелочный прибор в девичестве был вольтметром, внутри него наверняка стоит последовательно включённое добавочное сопротивление. Оно требуется для того, чтобы подобрать предел измерения по шкале: так-то для максимального отклонения стрелки большинству приборов достаточно десятых долей вольта. Для наших целей, как правило, это сопротивление нужно существенно уменьшать.

Если вам достался амперметр, между его выводами, скорее всего, будет распаян шунт (мощный резистор или проволочная спираль с очень малым сопротивлением):

Его необходимо удалить и вместо него подпаять последовательно некое добавочное сопротивление (по сути, превратив амперметр в вольтметр).

Ну а в случае с милли- либо микроамперметром достаточно лишь подобрать нужный резистор. Собственное сопротивление катушки у них, как правило, составляет несколько сотен Ом.

Если вам нужен большой прибор вроде того, что стоит в «Феликсе» наверху, ищите стрелочные головки серий М24, М903 и аналогичные им. Красивые измерители чуть меньшего размера выпускались в сериях М358 и М494. Также хорошо подходят компактные приборы типа Ц25, М5-2, М4255. Купить их можно на радиорынках или с рук на онлайн-барахолках. Предложений всегда достаточно, стоимость колеблется в диапазоне 50–300 руб. в зависимости от размера и состояния головки.

Ещё вам будут нужны вышеупомянутые постоянные и переменные резисторы (лучше купить несколько штук в диапазоне 1–100 КОм, всегда пригодятся), соединительные провода (можно взять от сломанных блоков питания), электролитические конденсаторы ёмкостью 10–100 мкФ, а также ручки и тумблеры.

Как это сделать

1. По умолчанию компьютер умеет выводить на внешний индикатор только один из интересующих нас параметров — активность жёсткого диска. Вместо штатного светодиода к контактам HDD_LED можно подключить стрелочную головку, рассчитанную на напряжение около 5 В. Чтобы при редких обращениях к диску стрелка не дёргалась слишком резко, между плюсом и минусом прибора стоит поставить конденсатор где-нибудь на 10 мкФ. Это самый простой вариант, с которым справится даже новичок, так что если вам нужно, чтобы стрелочные головки «ожили» и начали хоть что-то показывать, начать можно с этого.

2. Также несложно выводить чисто «электрические» параметры — например, напряжение, подаваемое на вентиляторы, по которому можно косвенно судить о скорости их вращения. Здесь достаточно подобрать такую величину добавочного сопротивления, при которой от 12 В стрелка будет отклоняться до крайнего правого значения на шкале. В этом случае можно будет наблюдать, как стрелка отзывается на вращение ручки регулятора.

Сам регулятор можно собрать по такой схеме:

Здесь VT1 — это NPN-транзистор средней мощности, например КТ817, R1 — переменный резистор, используемый непосредственно для регулирования (для начала можно взять 4,7 КОм), а R2 — сопротивление, задающее минимальное напряжение (для большинства случаев подойдёт 1 КОм). Есть и другие варианты, ищите по запросу «самодельный реобас». А в самом простом случае, если вам удастся найти мощный переменный резистор на 50–100 Ом, можно просто подключить его последовательно с вентилятором и получить практически тот же результат безо всяких транзисторов.

3. Чуть больше придётся повозиться с «электрическим» измерением нагрузки на процессор. В «Феликсе», который вы видели, этот способ не используется, но я успешно применял его в предыдущей версии подобного корпуса. Как вы знаете, подсистема питания процессора в современных компьютерах подключается к БП по отдельной линии +12 В. По ней течёт ток, величина которого зависит от объёма работы, который сейчас выполняет процессор, и если подключить к этой линии стрелочный прибор в качестве амперметра, можно будет косвенно следить за нагрузкой на ЦП.

При этом вовсе необязательно по школьным правилам подключать амперметр последовательно, в разрыв цепи. Можно поступить хитрее и использовать в качестве шунта сам питающий провод. Протекающий по нему ток достаточно велик, чтобы вызвать падение напряжения, которого хватит для отклонения стрелки чувствительного прибора. Возьмите два провода и подпаяйте их к началу и к концу питающей линии процессора (удобнее всего это сделать в случае с модульным блоком питания), подключите их к микроамперметру и подберите добавочное сопротивление. Недостаток этого решения в том, что при замене процессора или проводов подстройку нужно будет производить снова, ну и нулевые значения на шкале вы вряд ли увидите, потому что процессор потребляет ток и «вхолостую».

4. Ещё одна вещь, которую может сделать даже начинающий, это стрелочный термометр. Для этого нужно купить активный термодатчик, например, MCP9700. По сути, он преобразует температуру в напряжение, причём делает это линейно (см. график зависимости):

К одной из его ножек нужно подключить питание (+5 В от красного провода БП), к другой — «землю» (чёрный провод), а с третьей можно отправлять показания на стрелочный прибор. Только обратите внимание, что 0°C не соответствуют нулевому выходному напряжению. Исправить это несоответствие можно двумя способами: если вы больше любите рисовать, сделайте для прибора новую шкалу, где ноль будет располагаться не в самом начале. Заглавная картинка поста, кстати говоря, выбрана не просто так ;) Если же вы больше любите паять, соберите резистивный делитель, который будет выдавать 0,5 В (это выходное напряжение термодатчика при нуле градусов). На стрелочный прибор нужно будет подать разность потенциалов между выходом делителя и выходом термодатчика, и в результате можно будет использовать без переделки шкалу, размеченную от 0 до 100, только теперь это будут не миллиамперы или вольты, а градусы Цельсия.

5. И напоследок — кое-что, имеющее отношение не к измерению, а к управлению. Раз уж на передней панели имеется выход на наушники, неплохо было бы добавить к нему аналоговую регулировку громкости. Существует множество более сложных и правильных способов её реализации (скажем, с тонкомпенсацией в области нижних частот), но самый простой и притом вполне рабочий — это установка сдвоенного переменного резистора. Его необходимо включить в разрыв провода, идущего к разъёму для наушников на передней панели:

Номинал резистора — 1 кОм или немного ниже. Используйте только новые и современные резисторы, поскольку детали из советских запасов обычно имеют скачок сопротивления в начале и в конце хода, а иногда ещё и добавляют треск при регулировке.

Следующий график объясняет, почему нужно выбирать резистор сопротивлением 1 кОм или ниже. На нём отражена зависимость тока через наушники (ось Y) от процента поворота резистора (ось X).

Человеческое ухо имеет нелинейную чувствительность к громкости звука (небольшие изменения при низкой громкости ощущаются так же сильно, как и большие изменения при высокой), и синий график (1 кОм) достаточно близок к такой зависимости. При повороте ручки такого резистора кажется, что громкость меняется линейно. Ещё лучше будет, если вам удастся найти резистор сопротивлением около 300 Ом, но такие встречаются редко. Если же взять резистор с большим сопротивлением (красный график), регулировка получится неравномерной. Поворот ручки в начале и в конце сектора не будет оказывать почти никакого влияния на громкость, зато в середине даже небольшое прикосновение к регулятору будет менять громкость очень резко.

На вход регулятора подаётся сигнал с контактов 2 (GND), 6 (OUT R) и 10 (OUT L) внутреннего разъёма F_AUDIO на материнской плате или аудиокарте. Соответственно, выход регулятора нужно будет подпаять к проводам, которые ранее шли от этих контактов к передней панели. Типичная распиновка F_AUDIO:

Если на вашей плате разъём F_AUDIO выглядит по-другому, ищите его распиновку в руководстве пользователя. В любом случае, линейный выход там будет всегда.

На этом я заканчиваю описание вещей, которые начинающий радиолюбитель может сделать самостоятельно, и перехожу к тем, для реализации которых потребуется помощь более опытных товарищей. Как я уже говорил раньше, плату, отвечающую за вывод параметров в «Феликсе», я делал не сам. Её разработал и изготовил мой друг, скрывающийся под ником ALS. Он профессиональный инженер-электронщик, к помощи которого в разное время прибегали многие российские моддеры.

Придуманная им схема довольно затейлива: программа-монитор AIDA записывает показания встроенных датчиков в реестр, оттуда их читает самописная программка и отправляет в COM-порт (через адаптер USB-COM). К порту подключён ЦАП на микроконтроллере, после которого данные в виде напряжения идут на подстроечные резисторы, ну а затем — на стрелочные головки.

На первый взгляд это решение может показаться излишне сложным, но у ALS'а были причины выбрать именно его. Не буду углубляться в чужие для меня дебри и просто предоставлю слово автору:

Ну что ж, после небольшой отповеди от инженера вернёмся к особенностям схемы. В настройках AIDA нужно указать, какие параметры будут записываться в реестр.

Затем в программе, которую написал ALS, нужно выбрать перечень отображаемых параметров, назначить им выходные разъёмы и указать максимальные значения (чтобы плата понимала, до какого предела отклонять стрелку).

С помощью подстроечных резисторов нужно отрегулировать уровень выходного напряжения под конкретную стрелочную головку. Для удобства в программе предусмотрена галочка, при установке которой на все каналы выдаётся максимальное значение.

Также на плате предусмотрена возможность подключения двух аналоговых термодатчиков вроде тех, что я описывал выше.

Вторая интересная схема, разработанная ALS'ом — это аналого-цифровой регулятор громкости. Он гораздо совершеннее простой схемы на резисторе, поскольку меняет выходную громкость в самой операционной системе. Для этого используется тот же механизм, что и в мультимедийных клавиатурах с кнопками регулировки громкости, только вместо кнопок в данном случае используется поворотная ручка резистора. По сути, он выступает в качестве энкодера, и для человека регулировка выглядит не ступенчатой, а плавной.

Единственный минус схемы — необходимость наличия порта PS/2 на материнской плате.

Для меня разработать что-то подобное — это всё равно что построить космический корабль. Поэтому я сосредоточился на том, что могу сделать сам, а эти схемы просто заказал у ALS'а. Он продаёт их по вполне разумным ценам, отправляет почтой по всей России. Уж не сочтите за рекламу, хотя я и рад бы его прорекламировать, потому что он много раз меня выручал и никогда не отказывал в совете.

Результат объединения его и моих разработок напоминает кадр из фильма «Железное небо», где безумный учёный встроил современный планшет в примитивный ламповый компьютер, но тем не менее это работает)

Я постараюсь ответить на ваши вопросы в комментариях, а если не смогу, то призову ALS'а на помощь. Спасибо за внимание!