Ремонт советской гитары. Глобальная переделка! (Жека. Симферополь)

Николай Руденко писал(а): Молодец! Чего тут ещё говорить. Думаю, что со временем надо будет сделать целый раздел. Где вы будете выкладывать фотки. Обмениваться опытом. Возможно, потом со временем это сможет превратиться в приличный поддерживающий ресурс для начинающих.

Теперь немного поумничаю. На этом корпусе лучше делать мензуру 640мм. Также у меня вопрос, как сделано место сопряжения футера с пружинами. На этой гитаре всё аккуратно и ничего не видно. Надо\лучше, чтобы пружины были целыми, футер прорезался. Неважно, как вы будете - сначала клеить футер, потом его прорезать, или клеить веер, а потом вставлять кусочки футера.

Спасибо! Трудился не без Вашей помощи. Именно Ваш ресурс стал толчком к гитарам.

Пружины с прорезями, как Вы и поняли, местами не очень, но в целом подогнаны. Когда делал и сам начал подозревать что то неладное, как то странно показалось вырезать кусок из пружин. Но про пропилы в футере недогадался . Думаю оно и проще будет.

Насчет мензуры незнаю. Думал закончить гитару до Нового Года, но. С одной стороны я хотел просто отремонтировать советски буковой и пока не вклеевая на винт, С другой если делать 640, то нужно делать накладку. Из бука ее сделать у меня больших проблем, думаю не будет, есть доска, Можно сделать из ясеня например, но тут проблемы, это нужно вырезать из бревна, хоть и небольшого. Циркулярки нет - делов надолго. Но хорошую накладку на буковую шею как то. низнаю. жалко, нехочется. Можно в конце концов сделать и шею из клена, головку от старого букового(чтоб не возится) Но клен тоже в бревнах. Фу. пока писал, придумывал на ходу. аж загорелся. сделать такой гриф

Ну раз уж дело зашло о мензуре. Этот вопрос меня всерьез заинтересовал сделал замеры: На фото линия карандашем- от начала.корпуса(12лада) - 320мм, пунктиром - 315мм

На всякий случай от голосника до ЛИНИИ - 123 мм

Достал старую подставку и опять таки на всякий случай приложил, при 640 и при 630

Заготовки сделал, гриф распилил.

Накладка: длина 460мм, ширина у верх. порожка - 55мм и до 75мм к низу. Вставки пока не клеил, та что для шейки: 405мм/33мм, толщина 7,5мм. Та что для головки: 220мм/30мм толщина 8мм

При сложенном грифе, ширина у верхнего порожка 53мм, у 12 лада - 66 мм, Как раз немного можно с боков подровнять. Думаю, выйти к 52мм у верхнего порожка.

Еще несколько фото

Высота старой "накладки" 3 мм.

Вот с приложенными накладкой, и накладочкой на головке

толщина грифа 19 мм если снять все 3 мм будет 16мм, плюс 6,5мм накладки, ну и минус на окончательную шлифовку шейки.

Теперь пятка Приложил к будущему месту, "лишняя" ширина по 2,5мм с каждой стороны Отмечено карандашом

"лишняя" ширина для шейки по 4 мм с каждой стороны

Микола Руденко писал(а): Давайте по очереди. Чтобы было совсем красиво сделайте ещё такую работу. Приклейте, соблюдая направление слоёв, на смолу дополнительный кусочек к торцу, наверх головки. Чтобы можно было приклеить накладку головки и вырезать какую-нибудь человеческую форму наверху, а не этот самурайский срез.

Желательно приклеить накладку и на другой стороне головки, чтобы не было видно склеек. Можно просто фанерит. Толщина головки со всем вместе должна быть где-то 22-23мм. Обычно накладка на головку около 3мм. Но ничего страшного если будет потолще. Также, постарайтесь найти классическую механику. Подойдёт и корейская. Если вы делаете на металл, я не помню, неважно всё равно купите, будет красивее. Круглый стержень, смола, дырки заклеены. У советских стандартов было своё понимание размеров. Убедитесь, что фабричная склейка шейки прочна, часто как попало, у вас вроде нормально.

Толщина под первым ладом у шейки пусть будет 21мм в чистом виде. Ту ступеньку от мнимой накладки делайте в плоскость с накладкой головки и клейте накладку сверху. Пропилы под механику можно немного расширить. 8-9мм для шурупов 15мм на сам слот. Можно убрать сверху этот клин внутри пропила от фабричных фрез. Можно также доклеить, чтобы укоротить пропилы - они слишком длинные. Если, что неясно, до приклейки лучше переспросите.

Да, действительно, глядя на это все решил сделать накладку и снизу головки. Слово "фанерит" не понимаю . Это типа тонкой накладки?. Будет стоять нейлон. Металл я бы побоялся ставить на мой веер.

И вот еще вопрос - на головке в пропилах, старая морилка, как бы ее от туда вывести, с учетом закруглений. Может есть в запасе какой то способ?

Вроде вопросов пока нет, но всё же решил разместить фото на стадии работы. Может я на что-то не обращаю вниманиия, а кто-то обратит, что-то предложит. [нет фото]

Карандашом отмечены осевые дырок для будущих колков, риски сверху и снизу - это общая длина пластины колков. Ширина стержня колка, по штангелю - 9,6 мм. А какое понадобится сверло?

Колки - то ли Испания, то ли Италия, но собраны все равно в Китае. Лады Синтомс, твердые

Далее подгонять под накладки

Толщина шейки у 1 лада 16мм. Остальное думаю буду убирать уже с приклеенной накладкой (на шейке), когда придавать форму шейке.

Микола Руденко писал(а): Всё хорошо получилось. И форму головки Вы выбрали - всем на зависть! Немного уточнений. Думаю, что фаски недостаточны под выходящие струны. Легко проверить, как просверлите отверстия под механику, приставляете нитку к краю отверстия, имитируя струну, и к мнимому порожку - должно не перегибаться через дерево. Можно сверлить отверстия под механику. И, наверняка, интересный вопрос как!? Тема достойная статьи на сайте. Постараюсь, но всё-таки коротко. 1. размечаем центральную линию на внешней стороне. 2. определяем место механики путём прикладывания её сверху и визуально выравниваем, чтобы валы были напротив друг друга. 3. накалываем шилом отверстия. Я работаю свёрлами по дереву, с таким остриём на кончике. Даже не знаю что там со свёрлами по металлу. Думаю, что, если работать св. по металлу, то надо предварительно просверлить отверстия меньшего диаметра, где-то 4-5мм., чтобы сверло ровнее шло. В вашем случае 10мм. окончательное отверстие. Подкладывайте с обратной стороны деревяшку, чтобы не выкалывало. 4. Ахтунг! Сверлим только до паза, т.е. эту рейку\планку\9мм. этой палки 5. вставляем механику и если что-то не так, то круглым напильником растачиваем, чтобы все валы нормально заходили. 6. проводим среднюю линию на внутренней стороне. Определяемся с накалыванием отверстий, лучше и мерять, и смотреть куда валы упираются. 7. досверливаем до необходимой глубины. Последовательность работает очень чётко. Получаются идеальные отверстия под любую механику. Так как разметка индивидуальна. И сверление в два этапа. Всё вроде понятно.

Следующий этап будет определение места пятки, 0 и 12 ладов. Надо чтобы Вы сфоткали куда попадает 12 лад на корпусе(точнее за его пределы), если поставить подставку на её место. Мензура, думаю, 640мм. Место подставки - это примерно посредине расстояния от дырки до края корпуса, это чтобы закрыть пятна, это так чтобы 12 лад вылез примерно на 7мм, больше не надо. Но это чтобы совсем не пугать, технически можно и 13 лад сделать на краю и впихнуть 650. Это даже лучше для звука, но непривычно на вид. Если гитара для себя и грифа у Вас хватит. Сверлите пока фоткайте ещё помыслим. Кстати, подставку надо заменить, то уродство в кунсткамеру. На сайте есть. Написал же про ласточкин хвост. Но у Вас думаю, будем делать болт, раз такой клёц.