Как красиво упаковать подарок ⁠ ⁠

Сейчас практически в любом магазине предлагают услугу упаковки подарков. Но она и так порой стоит не гуманных денег, а перед праздниками цены вообще теряют всякую совесть. А ведь по сути в упаковке нет ничего сложного. Поэтому если вы хотите сэкономить перед новым годом, или просто любите делать всё своими руками, предлагаю свой вариант упаковки подарка. Подробную инструкцию вы узнаете из моего видео.

36.6K постов 50.2K подписчиков

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Ммм диабет. В упаковке конфеты?

Как я кресло перетягивала⁠ ⁠

Лет пять назад, а может и больше, муж мне подарил кресло. Кресло очень удобное, большое и всеми любимое. Фото его нет, но во всемирной сети Интернет нашла максимально похожее.

Но, как я писала выше кресло полюбилось очень и оно почти никогда не пустовало, соответственно начало быстро терять свои формы и вид. Любимая и самая лучшая кошечка в мире также оставляла на нем следы своих пушистых лап. В общем экокожа (дерматин) пришла в негодность. Начала отслаиваться, крошиться и откровенно бесить. Я понимаю что большинство людей скорее всего бы перетянуло кресло у мастера, но я не из таких)

Первым моим решением было обвязать все кресло, я люблю вязать и мне казалось это хорошей идеей. Идея и впрям была хороша, кресло стало уютным и ярким пятном в доме. Опять же, к сожалению, полноценного фото его не осталось. Но ниже можно увидеть примерно, что было.

Но под вязанным чехлом творился ужас, дерматин также нещадно облезал и крошился.

Тут я уже решила его перетянуть, ручки кресла уже сняты, и другие ручки уже приготовились к большой работе.

Кресло я разобрала совсем, все что можно открутить открутила, все что можно распороть распорола.

Кто не знал как затягиваются кресла вот выше фото, я замучилась отдирать скобы, разбор кресла у меня занял чуть ли не весь день.

Слелующим этапом было снятие лекал и вырезание деталей из новой ткани. Ткань я не выбирала, использовала то что уже лежало в запасе, это какая-то грубая ткань, что-то из армейского, в былые времена было желание нашить из неё фартуки, но не судьба.

Новый поролон я не покупала, использовала то что бы в кресле, он был ещё весьма пригоден, кое где добавила синтепончика для мягкости. Для этого кресла я вообще ничего не покупала, использовала только то что есть в доме.

Сшить пришлось вручную, так как моя машинка не пригодна для таких масштабных дел. Для кого то это и ужас-ужас, но я шить вручную люблю. Так что мне норм, обошлось лишь парой мозолей)

Сшила детали как было, и с мужем мебельным степлером их зачпонькали обратно. Потом пришла задник "невидимым" швом. И собрала отверточкой как было. И вуа-ля!

Я понимаю что мастер из хорошей, специальной ткани сделал бы это лучше. Но я сделала сама, не потратив рубля. Но откровенно сказать у меня большие запасы материалов, которые я не один год усердно коплю) и вот так они иногда пригождаются.

В планах ещё сшить сидушку, а то кошули оставляют после себя шерсть и придумать съёмные чехлы на подлокотники.

Спасибо за внимание! 🙂

Точный кондуктор кривыми руками - реально⁠ ⁠

Хочу поделиться опытом изготовления и эксплуатации самодельных кондукторов для присадки деталей на шканты. В интернете встречаются самодельные кондукторы подобной конструкции, но их авторы не утруждают себя рассказом о точности изготовления как самого кондуктора, так и выполняемых кондуктором соединений. А точность самый важный параметр. Перекос отверстий для шкантов в 0,2 - 0,3 мм приведёт к недопустимым перекосам деталей в соединении.

С помощью самодельного кондуктора, если его сделать точным, можно выполнить любые шкантовые соединения деталей. На первом фото показана лишь часть из них.

Минимальный набор инструмента для изготовления кондуктора: сверлильный станок (либо стойка с дрелью), болгарка, штангенциркуль и ручной инструмент по-вкусу.

Материалы: брусок прямослойной древесины размерами 60*50*20 мм, шесть подшипников качения с внутренним диаметром 8 мм, poxipol.

Когда у меня не было фуганка делал подобный кондуктор из ровного брусочка, купленного в магазине.

Далее по тексту будет часто встречаться слово грань. Грань - это плоскость, но некоторые люди путают грань с ребром.

На бруске надо пометить 2 базовые грани и на торец нанести разметку будущих отверстий. Разметка будет точнее, если ручку (карандаш) положить на поверхность стола (через прокладки нужной толщины), а перемещать брусок, опирая на широкую базовую грань. Тогда продольная линия разметки, гарантировано, будет паралельна широкой базовой грани.

В этот раз я решил сделать кондуктор с 3 отверстиями, но это значительно сложнее чем сделать кондуктор с 2 отверстиями. Поэтому, для начала, советую изготовить кондуктор именно с 2 отверстиями.

Далее надо сделать самую сложную операцию - сверление отверстий. Сложность заключается в том, чтобы выполнить отверстия максимально точно. Оси отверстий должны быть параллельны базовым граням, и, на торце с разметкой, расстояния от осей отверстий до широкой базовой грани должны быть одинаковы.

Большинство сверлильных станков имеет либо неплоскую поверхность стола, либо поверхность стола неперпендикулярна оси вращения патрона. Поэтому необходимо выставить брусок, закрепленный в тисках, таким образом, чтобы базовые грани были параллельны сверлу в 2 вертикальных плоскостях. Контроль осуществлять визуально, ориентируясь, на поверхность сверла и грани бруска.

Далее надо точно совместить ось вращения патрона с разметкой на бруске. Для этого зажимаю в патроне сверло диаметром 1,5 мм, заточенное как шило.

Надо проконтролировать, чтобы остриё сверла не имело биения. После выставки тиски смещать нельзя. Выполняю направляющее отверстие сверлом диаметром 4 мм. Важно, при заходе сверла в материал - подачу осуществлять сдержано. (Первую заготовку закосячил, т.к сверло было тупое и направляющее отверстие увело). Устанавливаю сверло диаметром 8 мм и рассверливаю отверстие. В такой же последовательности выполняю оставшиеся отверстия в бруске.

Переходим к контролю положения отверстий относительно базовых граней.

Нумерую отверстия с обоих торцев бруска. Штангенциркулем измеряю положение каждого отверстия от широкой базовой грани, сначала на торце, где была разметка. У меня отклонения получились около 0,1 мм и это у 3 отверстий. (результаты всех замеров на фото ниже). В принципе, отклонения до 0,3 мм, на этом этапе, считаю допустимыми. Далее надо оценить наклон отверстий к широкой базовой грани. Переворачиваю брусок и делаю те же замеры от широкой базовой грани. Нахожу разность расстояний у одноименных отверстий. У меня максимальный наклон к базовой грани получился 0,3 мм/ 60 мм. Это приемлимый результат. Провожу измерения от узкой базовой грани и контролирую расстояния между соседними отверстиями. Среднее отверстие должно быть по середине между крайними. У меня же оно получилось смещено на 0,3 мм. Это поправимо.

Далее делаю пазы с одного торца бруска. Между пазами оставляю перегородки. Извлекаю внутренние кольца подшипников из подшипников :). Центрирую их сверлом и вклеиваю в брусок на poxipol. Сверло имеет диаметр меньше диаметра внутреннего кольца подшипника на несколько соток. Для нашей задачи можно считать зазор сверла в отверстии равным нулю.

После всех манипуляций брусок выглядит следующим образом.

Получилась уже значительная простыня. Если кто дочитал до сих пор, то нивелирование отклонений осей отверстий с точностью до 0,1 мм от широкой базовой грани и точное нанесение разметочной риски можете посмотреть в видео. Там все подробно и наглядно. После настройки брусок можно назвать кондуктором.

Опишу приемы его использования.

Кондуктор струбциной закрепляется на рабочий стол. На лист наждачной бумаги, которая не позволит перемещаться присаживаемой детали относительно кондуктора.

Важна аккуратность в нанесении разметки на детали и выставке деталей относительно кондуктора. Также, важно следить за чистотой рабочей поверхности, на которую устанавливаются детали. Используя переворот детали на 180 градусов, можно выполнять соединения на 6 шкантов. Получается очень крепко и точно.

Таким простейшим кондуктором можно выполнять любые соединения, лишь бы детали помещались на столе. К тому же стоимость этого девайса мне обошлась в 320р. Стоимость 6 подшипников по 50р и сверла 1,5 мм стоимостью 20р. Остальные материалы были в наличии.

Выжигание по дереву⁠ ⁠

Всем привет! Продолжаю делиться с вами своим увлечением. Цирилла. Формат изображения А3. Ниже фото процесса.

Заимствую рисунок у @Drakonoart, и переношу его на заготовку. В данной работе пирография используется для создания фактуры, делая изображение более объемным.

В работе будут использоваться несколько видов насадок (игл/перьев). Первая слева позволит сделать тени, средней будет выполнена большая часть всех линий, правая более тонкая, делаю с её помощью самые тонкие штрихи.

Сильным нажимом с большой температурой прожигаю контур изображения.

Теперь слабым нажимом и небольшой мощностью добавляю тени плоской насадкой, тонкой наношу штриховку.

Для работы использовал акриловые краски. Для получения необходимых оттенков экспериментирую, смешиваю цвета.

Перед покраской прохожусь по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы убрать мелкий ворс и другие неровности фанеры. После этого наношу первые слои краски с тёмными оттенками.

Добавляю более светлые участки.

Для защиты и придания блеска картину покрываю лаком. Не забываем о СИЗ.

После просыхания первых слоёв лака, убираю появившиеся неровности наждачной бумагой. Повторяю процедуру 3 раза.

Вид после полной просушки лака. Теперь изображение от угла обзора и освещения немного меняет контраст, может этому поспособствовало направление волокна на верхнем слое фанеры. В других работах этого не замечал, смотрится красиво и необычно.

Финальный результат в белой рамке.

Спасибо что досмотрели до конца! Буду рад комментариям с замечаниями или идеями для будущих работ. Я в соц.сетях: https://vk.com/pyro_brush https://instagram.com/pyro_brush Там можно увидеть другие работы, а также видео их изготовления.

Ручная работа⁠ ⁠

Стол в комнату отдыха из Подолки⁠ ⁠

Старая швейная машинка Подольского завода.

Подолка на станине мне попалась за 1.5 тыс. руб и я не смог устоять. Во первых, сама машина в идеальном состоянии. Плавный ,легкий ход, беззвучно работает. Очень мало эксплуатирована.Она мне когда то дала трудовой старт и первые деньги. По стилю отлично согласуется со светильником в с/у и отлично гармонирует со светильником в предбаннике.

Во вторых, в мою баню, в комнату отдыха, нужен стол.

Отделяю голову от станины.Зачищаю.

Станину крашу молотковой эмалью темно-коричневого цвета. Механизм качения оставляю.Дети попросили.

Из дров, остатки от опалубки 40мм набираю столешню.Доски поперек.

Шлифую.Прикручиваю к основанию.

Ставлю на место.

Лачком покрыл и столик готов.

Кресло ракушка из фанеры и как я его склеивал)⁠ ⁠

Пост для тех кому интересна мебель из фанеры !

Ох и трудный эксперимент но всё же я его сделал - кресло ракушку из фанеры) Создать программу и напилить оказалось самым простым , а вот из за его формы склеивать его сложно и пришлось поломать голову как это сделать. Показываю сикретики

Лошадка-качалка своими руками⁠ ⁠

Пару лет назад озаботился изготовлением для сынишки лошадки-качалки.

Конечно, можно было и готовую в магазине купить.

Но во-первых дорого, а во-вторых понимаешь, что она всё равно на год-два - жалко деньги на ветер выкидывать, да и хочется сначала попробовать сделать самому!

Тем более что дома есть: 1) электролобзик 2) шуруповерт 3) винты-конфирматы 4) свёрла по дереву (и даже специальное под конфирмат) + перо для отверстия под ручку.

Так что потратиться пришлось только на мебельный щит 18х500х800.

Сейчас он в магазине 700 рублей, а тогда стоил в два раза меньше.

Купил еще деревянную ручку для швабры, рублей 50.

Предварительно сделал разметку на картоне так, чтобы было максимально безотходное производство с наименьшим количеством пропилов. Это, кстати, заняло больше всего времени.

Затем перенёс рисунок на мебельный щит, распилил, собрал, ошкурил углы. Это всё заняло пару-тройку часов работы, тем более что после распила в комнату и в помощники был допущен будущий кавалерист.

На последовательно сделанных снимках всё видно, но опишу что скрыто:

1 - ноги наверху прикручены не на один винт, а на два. Они 5-сантиметровые, идут с разных сторон, проходят три доски и несколько миллиметров не доходят до поверхности.

2 - копыта тоже снизу на конфирматах.

3 - спинка опирается на подъем хвоста. У меня он не очень высокий, и спинку пришлось устанавливать косо, а для этого и нижнюю кромку у спинки делать косой, и винт вести под углом. Легче было бы сделать её под прямым углом, оставив материал там, где я закрасил заготовку. Но учтите, что ребенку с косой спинкой всё же удобнее, чем с прямой.

4 - ручку посадил на клей, но на неё оказалась большая нагрузка, пришлось заливать "жидкими гвоздями". Можно было сразу посадить на конфирмат - сверху он бы свободно дотянул.

Над передними копытами думал поставить еще и подножку (обозначил маркером), но сын на испытании так мощно раскачивался, что я побоялся что с опорой он вообще перелетит через голову, поэтому ставить не стал.

С краской-лаком тоже решил не возиться, хотя так было бы правильнее и красивее.

Но мне натуральное дерево больше нравится, да и лишних трат хотел избежать.

К тому же и обленился я, честно говоря :(

Из минусов: оказалось, что мебельный щит легко ломается вдоль волокон - стоило ребенку наступить на неё своим весом, и шея не выдержала. Пришлось укреплять линию слома длинным саморезом, рискуя выйти им наружу или разорвать доску.

Так что в следующий раз я бы попробовал делать лошадку из фанеры.

Рекомендую полозья оклеить снизу полоской линолеума, ковролина или дверного коврика - ребенок часто ускакивал на лошадке с ковра.

Сразу становится громко, неудобно перед соседями и жалко ламинат, приходилось бежать и возвращать его на ковёр.

Сразу прошу прощения у столяров, мастеров, художников и эстетов, за наверняка сделанные ошибки. Надеюсь, по их советам и замечаниям они будут устранены уже следующими самоделкиными.

Наша коняшка прекрасно пережила отмеренные ей полтора-два года, после чего была передарена в общее пользование дворовой малышне.

К сожалению, на следующий день её уже не было.

Но я всё же надеюсь, что кто-то утащил её к себе - это лучше, чем думать что она оказалась сломанной на помойке.