Занзибар: отдых и отзыв автотуриста
Честный отчет-отзыв об отдыхе в Занзибаре в 2017 году. Аренда машины, Индийский океан, экскурсия на остров Призон и Накупенда, а также море фотографий.
Предисловие
Все началось с короткого сообщения от моей старой знакомой, большой любительницы путешествий. Она написала, что мечтает побывать в одной далекой теплой стране, даже деньги отложила на поездку, но вот одна ехать не решается, а мне это предложение точно должно понравиться, она уверена. Когда мы с ней созвонились, я услышал новое для меня слово — Занзибар. Эта уникальная страна находится в Африке.
Началась подготовка к поездке. В ближайшую турфирму для очистки совести заглянул и еще раз убедился, что самостоятельно путешествовать дешевле и, конечно, интереснее. Билеты Москва - Дар-Эс-Салам - Москва бронировал на SkyScanner, а жилье — на своем любимом AirBnB.
Самыми дешевыми на выбранные даты оказались билеты турецких авиалиний с пересадкой в Стамбуле. И вот уже — Внуково, день вылета. В нагрудном кармане — загранпаспорт с посадочным талоном, на душе — радостное волнение. Путешествие в новую неизведанную для меня страну начинается.
Самолет достался новенький, сервис приятный, доброжелательный, а еда обычная. Удивили металлические столовые приборы — на контроле отбирали маникюрные ножницы и прочую мелочь, а тут выдали ножи и вилки, прямо вооружили весь самолет холодным оружием.
В Стамбуле час на пересадку, и в другой такой же Боинг до Дар-Эс-Салама.
Свободных мест в самолете не было, поэтому наступила ночь, и поспать за 7,5 часов полета не получилось.
Танзания и дорога в Занзибар
В столицу Танзании прибыли под утро. Прошли паспортный контроль, отдали по $50 за визу, получили багаж и пошли знакомиться с аэропортом. Было еще темно, поэтому наверно не жарко, хотя и не холодно. Чувствовалась влажность, летало много насекомых. Прививок мы не делали, хотя сомнения у меня были, советов и случаев в интернете много всяких начитался.
Нам надо было наменять местной валюты и решить, как добираться до Занзибара. С валютой проблем не было, обменники работали, и мы обменяли для начала $200, получив увесистую пачку местных шиллингов.
С Занзибаром расклад выходил такой. Можно было лететь самолетом, касса уже работала, цену объявили $55 с человека. Также можно добраться на пароме (цена $35), но до порта еще надо добраться. Таксисты просили не меньше $30. Разница выходила на двоих всего в $10. Решили лететь, но когда я подошел с деньгами к кассе, выяснилось, что на утренние рейсы билетов нет, только после обеда. Вопрос отпал, сидеть в аэропорту еще полдня мы не собирались, едем в порт.
Нарисовался таксист, который не выпускал нас из поля зрения. Он то и дело пытался помочь: то чемоданы перетащить, то к кассам проводить. К концу поездки я уже знал, что навязчивый сервис — это какая-то национальная черта. С одной стороны, это раздражало, с другой, помощь часто была нужна, вопросы в новой незнакомой стране возникали часто.
Таксист советовал ехать раньше, лучше ждать в порту, потому что с наступлением утра на дорогах появятся пробки. Мы не стали спорить и приехали в порт, откуда часа через полтора должен был отправиться первый паром на Занзибар. Сразу же налетели "помощники" в униформе, от которых отвязаться абсолютно нереально было. Они тыкали нам под нос свои бейджики, постоянно твердили "No problem", сопровождали нас и носили наши чемоданы вплоть до самой посадки.
А движуха при посадке началась еще та — сначала вся толпа (почти сплошь местное население, белых виднелось единицы) ломанулась за билетами, паспорта спрашивали в первую очередь, потом деньги, причем без разницы — доллары или местные шиллинги. Чемоданы должны ехать отдельно, в багажном отделении.
Конечно, без навязчивых помощников нам было бы трудно разобраться, учитывая, что английский у нас слабый, а уж про суахили молчу. Но и цену за свои услуги они заломили неслабую — пришлось как следует поторговаться и сделать выводы на будущее.
В этой посадочной суматохе мы не заметили, как наступило утро, и мы удалялись от порта Дар-Эс-Салама в сторону острова Занзибар.
Весь переход занял часа полтора, без качки и с кондиционером — он был вполне комфортным, даже скучноватым.
Весь экстрим был впереди. Дело в том, что жилье я забронировал на севере острова, выбрав это побережье по отзывам. Больше всего хвалили в интернете пляжи у деревни Нунгви. Таксисты, судя по тем же отзывам, берут за дорогу в те края от $30 до $50. Поэтому я подумывал прицениться к арендованной машине, убив двух зайцев: добраться до отеля и самостоятельно покататься по острову.
А пока я скучал во время "переплыва", моя спутница уже нашла себе собеседника. Недостаток английского она восполняла большим желанием пообщаться, а местные танзанийцы-занзибарцы охотно шли ей навстречу и всячески старались помочь. В общем, когда мы прибыли на остров, нас ждал уже друг или брат нашего нового попутчика с машиной для аренды.
Но сначала мы получили свой багаж и прошли паспортный контроль, с визой в загранпаспорт, как положено. Оказывается, Занзибар — это такая полуавтономия от Танзании со своим президентом, парламентом, флагом и другими атрибутами.
Хозяин машины выглядел порядочным, интеллигентным, спокойным и вежливым товарищем. Он поразительно отличался от всех африканцев, которых я когда-либо видел, с ним было легко и приятно общаться. Он назвал цену $40 в день без ограничения километров и бензина (не надо возвращать с полным баком, как обычно). Если нам неудобно будет ехать для возврата в Стоун-Таун, то он сам заберет машину в Нунгви. Условия показались очень приемлемыми, и я согласился и взял машину на три дня, решив , что этого будет достаточно. Хотя это была настоящая авантюра: в чужой стране, на каком-то диком острове, на незнакомой машине, при левостороннем движении (правый руль) да еще и после бессонной ночи.
Хозяина машины звали Насиб. Мы заехали в какую-то контору, может, дорожную полицию, я не понял, где к моим МВУ добавили еще одну бумагу, без которой там ездить нельзя. Затем мы обменялись телефонами и попрощались.
И начались мои испытания. До Нунгви было 50 км. Хорошо, хоть ездят на Занзибаре довольно спокойно, в Индонезии я бы точно не решился взять машину, там движение на дорогах просто сумасшедшее, особенно в Джакарте.
Ехал я по навигатору, карту для оффлайн работы в надежный и проверенный MAPS.ME скачал заранее — с ним не только компас, но и гид не нужен, достопримечательности и все нужное уже в нем, всем рекомендую в путешествия. Дорог по острову немного, состояние, конечно, не очень, ям хватает. Главное, что бросилось в глаза — на дороге постоянно кипит жизнь: кто-то едет, идет, что-то тащит, на обочинах все время какая-то движуха. Так все 50 километров, не расслабишься и не разгонишься.
Тем не менее, я умудрился нарваться на штраф местной ДПС. Только этого мне для полного "счастья" не хватало! Остановив меня, они показывали какой-то допотопный радар, на котором якобы была моя скорость — 45 км в час, тогда как разрешено здесь только 40. Все было очень узнаваемо — для оплаты штрафа мне следовало приехать на следующий день к ним в участок, но уверенности в голосе не чувствовалось, зато во взгляде читалось знакомое мздоимство. Начался обычный гаишный развод, потом торговля, сошлись на $20, дальше спорить я не рискнул, хотелось уже быстрее доехать до отеля, ведь два дня и ночь сплошные дороги и перелеты. Еще два раза меня останавливали местные сотрудники ДПС, но внимательно посмотрев документы и наклейки на лобовом стекле, отпускали. За скоростью теперь приходилось следить.
Отель Baraka Beach Bungalow и Индийский океан
Мы наконец прибыли в Нунгви. Чтобы найти наш отель, пришлось несколько раз спрашивать дорогу. Благо в советчиках и помощниках недостатку нет, народу везде полно, каждый готов помочь. Только здесь наконец сфотографировался у своего верного праворукого коня марки Suzuki. Дорога, кстати, кончилась сразу, как только въехали в Нунгви.
Зато скоро начался дождь, еще больше увеличив огромные лужи. Но мы уже были под крышей, в отеле с названием Baraka Beach Bungalow, состоящим всего из нескольких домиков под соломенными крышами.
Внутри скромно, но было все необходимое: кондиционер, холодильник, две огромные кровати с пологами от насекомых и санузел с плохой (как часто бывает в дешевых отелях) сантехникой и слабым напором воды.
Кондиционер мы включили, затем выключили и больше не пользовались. Жары за все время нашего пребывания там не наблюдалось, так же, как и холода. Вообще, с погодой могло бы быть и поинтереснее, но в этот период у них как раз сезон дождей, лило каждый день и каждую ночь, хорошо хоть с перерывами. Но крыша не подводила, нигде даже капли не протекло, мы даже заспорили: может, такая кровля — бутафория, а под ней скрывается современный кровельный материал? Не поленились, проверили — только пальмовые листья.
Отдельно расскажу про розетки, пригодится тем, кто сюда поедет. Они здесь не самого ходового стандарта, "британского" или BS 1363, трехштырьковые, со шторками. Если нет переходника, то не страшно — выйти из положения можно, воткнув что-нибудь подходящее в заземляющее гнездо (у меня была индикаторная отвертка, всегда с собой вожу). Тогда шторки откроются, а расстояние рабочих контактов нашим вилкам соответствует. Иначе останетесь без зарядок, а у нас еще и кипятильник был.
Зачекинившись и расположившись, мы сразу пошли на море. Точнее, на берег океана, где была та красота и экзотика, за которой мы сюда приехали.
Изучать окрестности и тем более куда-то ехать совсем не хотелось, сначала надо отдохнуть, как следует выспаться после долгой дороги.
Поездка по Занзибару на машине: Стоун Тоун и дом Фредди Меркьюри
Наступил второй день. Завтраки у нас были включены и представляли из себя: яйца на выбор (вареные или жареные), фрукты (куски апельсина и арбуза), стакан сока из местных фруктов, чай или кофе с молоком, хлеб, масло, джем. И все. И так каждый день.
После завтрака надо было использовать арендованную машину и прокатиться по острову. Видео говорят сами за себя, комментарии там же, в роликах.
Смотрели и снимали во все стороны, было интересно и необычно, кругом была незнакомая и непривычная для нас жизнь.
До Стоун-Тауна доехали без происшествий и остановок, хотя дорожной полиции, на мой взгляд, здесь слишком много для небольшого острова, а желание нажиться на туристах, естественно, присутствует. Но придраться было не к чему, и мы без потерь въехали в город. Тут пошел дождь, который лил довольно долго, хорошо, что я подготовился, захватил из дома зонт и дождевики.
В старом городе чем ближе к центру, тем больше узеньких улочек, бывает сложно разъехаться, и трудности с парковкой.
Но найти места можно, мы припарковались и пошли по магазинам за сувенирами и подарками.
Выбор сувениров, конечно, богатый, есть что посмотреть и выбрать. Но кроме традиционных местных барабанов, африканских масок и статуэток, мне особенно забавными показались такие поделки:
В столице Занзибара главная достопримечательность — это дом, где родился Фредди Меркьюри. Услужливые аборигены помогли найти этот обычный занзибарский дом, ничем не отличающийся от соседних строений. Музея там нет, просто обозначен фасад и подъезд.
Дошли до набережной, там разруха и очень грязное море, о купании не могло быть и речи, тем более, что дождь почти не прекращался.
Тогда правильным решением было пообедать. Увидев гордую вывеску "РЕСТОРАН", мы зашли туда и огляделись. На интерьер без смеха не взглянешь:
Тем не менее, мы не пошли искать под дождем другое место, заказали обед здесь. И нас тут не разочаровали, накормили с душой: довольно вкусно, порции большие и не сильно перченые, ждали не долго, да еще и музыка приятная звучала.
День заканчивался, и мы двинулись в обратный путь.
Доехали без приключений все 50 км, хотя по темноте ехать было сложнее, к тому же вызывало беспокойство, что бензин заканчивался. И что интересно: ни дождь, ни темнота не изменили дорожную ситуацию, там так же кипела жизнь, фары постоянно высвечивали людей.
До дома добрались практически с пустым баком, и я решил, что заправляться не буду, хватит с меня поездок.
Прогулка по побережью и местные жители
Третий день. После завтрака пошли на берег океана. Было время отлива, купаться не везде удобно, зато гулять интересно. Море отодвинулось, оставив на берегу кучи водорослей и не только.
По береговой линии один за другим стоят отели, некоторые довольно красивые и, наверно, дорогие.
Зайти на территорию не запрещалось, посмотрели на этот отель и на баобаб плодоносящий:
На пляже детишки совсем не пугливые:
Взрослые аборигены встречаются и пристают со всякой ерундой: ракушками, сувенирами, кокосами. Ни один молча не пройдет мимо, обязательно начнется: "Джамбо", "Акуна Матата" и так далее. Все эти приставания безобидные, дружелюбные, можно легко отмахнуться и пойти дальше. Фотографируются они с большим удовольствием, конечно, в надежде на подачку. Но можно ничего не давать — они обычно не клянчат и не обижаются. Этот абориген даже шапку свою дал примерить.
Другое дело — масаи. Они специально ходят по пляжу в своих национальных костюмах и позируют только за деньги.
Встретили на пляже почти соотечественников, приехавших сюда из Мариуполя. Обменялись впечатлениями и сделали им совместное фото.
Позже еще встречали и россиян, и украинцев, но не часто, как и бледнолицых из других стран. Наверно сказывался сезон дождей, не лучшее время для приезда сюда.
Пообедать решили в ресторане своего отеля, обнаружив в нем плюсы и минусы. Плюсы: непосредственная близость к дому и морю, вкусная еда, непринужденная обстановка и очень дружелюбный персонал. Минусы: насекомые (утром и днем мухи, вечером комары) и довольно наглые птицы. Только отвернешься, обязательно что-то стащат со стола.
После обеда пошли прогуляться по деревне Нунгви и сразу наткнулись на мастерскую местного художника. Он был не против фотографирования и охотно отвечал на все вопросы.
На площади местное мужское население играло в футбол, несмотря на лужи и отсутствие ворот.
Стал накрапывать дождь, и мы пошли домой, а вечером после дождя прогулялись по пляжу. В зависимости от погоды вечерами там бывало очень красиво.