Кто знает в России есть ещё музеи фототехники? Кроме Политехнического музея и частных:"Фото-История"в Самаре и "Фото Легенды" в Астрахан
Выставка, на которую я бы сходила
В 2019 году в Германии проходила выставка, на которой представлены бабочки, жуки и другие насекомые с очень похожими по цвету и рисунку камнями, кристаллами и минералами.
Лабрадор и бабочка род Морфо
Арагонит и бабочка Павлиноглазка
Аурипигмент и бабочка Лимонница
Кварц, галенит и бабочка
Окаменелое дерево и бабочка (Императорская мантия)
Азурит и неизвестная мне бабочка. Если кто узнал ее, напишите название в комментариях
Септария - Кальцит и бабочка род Харакс
Агат и еще одна неизвестная мне бабочка. Если кто узнал ее, напишите название в комментариях
Т-34 в музее УГМК
Вот, собственно, и фото из музея с прототипом. Вроде как похож😅. Ну и заодно прихватил с собой СУ-85.
Т-34/76, "Формочка" УЗТМ. "Школьник Свердловска"
Внеочередная "Тридцатьчетвёрка", внеочередной "Школьник Свердловска"🤭. На постройку данной модели, меня сподвиг поход в музей УГМК, где находится прототип данной модели (фото с прототипом будут чуть позже). Об этом у меня был пост.
Что было приобретено для создания этой модели:- база, это модель Т-34/76 от "Звезды";- башня "формочка" MSD, в этом наборе есть вариант с командирской башенкой;- точёный ствол Zedval;- дополнительные баки SPM (взял только кронштейны);- набор катков MSD.
Работы по "башне танка". Дрова от MSD и от сюда плохая стыкуемость, облой и полосы по кругу (видимо следы от фрезерной обработки прессформы). Все зашлифовал и подогнал. Установил точёный ствол. Шпаклевкой сделал имитацию сварки на маске орудия и установил два наблюдательных прибора. Посадочный диаметр башни меньше отверстия в корпусе, в процессе переходное кольцо.
Работы по "корпусу". Убрал отливы и углубления под шанцевый инструмент. Убрал крепления задних баков и заново сделал болты. Убрал болты крепления печки. Обработал, собрал и установил катки от MSD, ну и пару родных катков. Установил кронштейны баков и запасные траки с имитацией крепежных болтов. Сплёл тросик из медной проволоки.
Далее покраска. Тут почти все стандартно. Добавил только самодельный фильтр на последних этапах и покрасил гусеницы не в черный, как обычно, а в черный металлик. Получилось лучше сделать высветления. Грязные танки я не люблю, а тут конкретный "музейный экспонат", так что без особых художественных эффектов.
На 100% схожесть не претендую. Старался передать образ в общих чертах.
Много котиков
Ушел из жизни человек,который видимо очень любил кошек.После него осталась коллекция которую он собирал всю жизнь.Местный музей из части его коллекции зделал экспозицию .Выглядит это вот так.
Масштабные модели и музейные экспонаты
В день, когда ездил фотографировать PZ-4 в музей УГМК, мой взгляд наткнулся на несколько экспонатов. Увидел бронетехнику с теми же надписями, что и на моделях в моей коллекции. Был принято удивлен😅. Видимо не зря при музее есть кружок стендового моделизма и этот кружок вносит свою лепту в создание экспозиции 👍🏻. В общем, я был рад такой приятной мелочи👏🏻. СУ-85 надо будет свозить на фотосессию, а вот "Школьника Свердловска" захотелось собрать приближенного к музейному экспонату. С разными катками и командирской башенкой. У меня как раз есть собранная, но не покрашенная модель Т-34 "формочка"😀.
Истории моей фотоколлекции. Часть десятая — Canon EOS 650, или трудно быть первым.
Не прошло и года, как я вернулся с постами про историю фототехники в последнюю пятницу уходящего 2021. И сегодня у нас — очень молодая по меркам этой серии камера. Из 1987-го.
Canon EOS 650 из моей коллекции собственной персоной. Нет, он не был первым — как уже сказано в заголовке, первым быть трудно. А почему трудно — читайте ниже.
На дворе стояли 70-е. Переживший карибский кризис капиталистический мир потихоньку выдыхал, пожиная плоды транзисторно-микроконтроллерной революции. Детишки с завистью смотрели на красующуюся на витрине Magnavox Odyssey, секретарши бегали наманикюренными пальчиками по клавиатурам новеньких "Яблок", а первые видеопираты осваивали видеомагнитофон. Не остались в стороне и фотографы.
Вообще, фототехника капстран и соцстран к тому моменту довольно серьёзно отличалась — и увы, зачастую далеко не в пользу последних. Если отечественный фотоширпотреб после 1960-х застрял на одном месте и так на этом самом месте и умер, на западе ситуация была немного другой — каждые несколько лет на рынок выскакивала очередная новинка.
Не последнюю роль тут занимала свежеразоружённая Япония — высокие стандарты производства и умелая рабочая сила, помноженные на специфику японской культуры вывели страну восходящего солнца в лидеры послевоенного рынка электроники — Canon, Nikon, Minolta, Konica, Pentax стали из мелких компаний недавно открывшейся миру страны брендами с мировым именем и миллиардным оборотом.
В целом, к началу 70-х ситуация для ведущих игроков рынка была более чем благоприятной. Умение вовремя и эффективно внедрить инновации в свою продукцию гарантировало ещё долгое и прибыльное нахождение в лидерах, а постепенная скупка таких инноваций — отсутствие конкурентов. Вопрос оставался один — что же делать дальше?
Фотографы — что любители, что профессионалы, всегда стремились к удобству. И тем, и другим не очень хочется прыгать над каждым кадром по полминуты, забивая в камеру за несколько хитромудрых шагов параметры снимаего кадра. А в особенности не хочется ошибиться и получить по итогу засвеченную/недосвеченную, мыльную-нерезкую фотографию. В особенности когда этот кадр больше не повторится — например для меня шанс снять такое вот или такое — 3-5 секунд раз в несколько лет.
Семён Семёныч забыл сделать один маааленький шажок при фотосъёмке — на выходе получится замечательная вариация на тему "Чёрного квадрата" Малевича.
Появление электроники внутри камер позволило свалить на автоматику большинство сложных действий, выполнявшихся ранее вручную. Камеры научились самостоятельно измерять освещённость кадра, самостоятельно выставлять нужную выдержку затвора, а в 1976 году, на выставке Photokina, немцы из Leica представляют первую доведённую до ума систему автофокусировки — с этого момента камеры стали практически полностью автоматическими.
Konica C35 AF — первая в истории массово производившаяся автоматическая электронная фотокамера. Всё, включая фокусировку объектива, делает за фотографа электроника. Позже будет скопирован в СССР под именем "Эликон-автофокус". Фото НЕ моё.
Первыми автофокусные новинки были, ориентированы в первую очередь на любителей. В маленьком чёрном корпусе "Коники" или "Полароида" располагался простейший электронный дальномер или сонар, самостоятельно наводивший объектив на резкость, да электронный затвор. В целом, к середине 80-х любая уважающая себя компания считала своим долгом иметь в каталоге как минимум одну автофокусную мыльницу с электронным управлением, избавившись от заправлявших все 50-60-е недоавтоматов (отличный пост про один из них) с парой выдержек и фиксированной диафрагмой.
А вот профессионалов новинки рынка обошли стороной. Безусловно, к тому моменту и у Кэнона, и у Никона и у всех прочих уже были более чем достойные профи-зеркалки с набором автоматических режимов. Например Canon AE-1. Оставалась одна вредная проблема — на старую, разработанную до массового внедрения автофокуса тушку, этот самый автофокус поставить было практически невозможно.
Pentax ME-F — первая попытка скрестить ужа с ежом. Точнее, повесить на глубокую модификацию полумеханического неавтофокусного шасси стекло с автофокусом. Получилось, прямо скажем, не очень. Фото НЕ моё.
Вскоре стало очевидно, что костыльный метод модификации старых тушек под новые объективы — тернистая дорога с крайне сомнительным концом. А технологии продолжали напирать и двигаться вперёд — спрос на новую технику среди профи-фотографов никуда не девался. Перед корпорациями замаячило практически единственное решение — остановить выпуск старых аппаратов и создавать новую, электронную камеру практически заново. С нуля.
Рисковать не хотел никто. А рисковать было чем — сознательно отказаться от фактически дойной коровы ради попытки застолбить новый рынок звучало мягко говоря как рискованная авантюра. Исход её — неизвестен. Рисковать, подобно несчастным корейским должникам с мемчика выше, не хотел никто.
Первой оказалась Minolta.
В 1985 году на прилавки выходит Minolta 7000 — первая в мире зеркальная камера изначально разработанная для новой эры автофокусных полностью электронных фотоаппаратов. Народ встретил новинку не мгновенным сметанием с прилавков, однако можно сказать что коммерчески камера удалась.
Уже имевший на тот момент свои наработки Canon, ободрённый успехом конкурентов, вскоре не остался в стороне.
Новую камеру назвали EOS 650. EOS — от Electro-Optical-System — электронно-оптическая система. Вышедшая в 1987 году камера, как и её конкурент из Минолты, полностью автоматизирована и несёт на борту топовую электронику того времени на базе процессора разработки Canon. Стоила она на старте 80 000 йен (около 850 современных баксов). За 30 тысяч сверху можно было добавить простейший 50-мм автофокусный объектив.
Но мы сегодня будем испытывать аппарат в немного более другой конфигурации. Немного более дорогой конфигурации.
Такой комплект с объективом 70-200 профи-серии в 1995 за 1500-2000$ позволить себе могли не очень чтобы многие. На постсоветском пространстве — тем более. Я не красуюсь тут им хвастовства ради — просто это моё единственное высококлассное стекло.
Начал я с простого — статических объектов:
Плёнка — Pan 400. Единственное, что подходит под сырой ноябрьский день, в который и сняты эти кадры. А какая была замечательная грязь на полигоне.
Выбрал режим съёмки — нажал на кнопку — получил результат. Режимы тут знакомые практически каждому "цифровому" фотографу — приоритет выдержки и диафрагмы, съёмка с заданной глубиной резкости, программный автомат и установка выдержки-диафрагмы вручную. Затвор, в отличие от старых моделей по типу AE-1 вручную взводить не надо — для этого существует встроенный электропривод.
Управление во время съёмки — одним указательным пальцем правой руки. Колёсико для выбора параметра, кнопка спуска для фокусировки и съёмки. Только вместо привычного диска режимов тут одна-единственная кнопка mode. Маленький диск рядом с ней отвечает за включение камеры и перевод её в полностью автоматический режим.
Этот кадр был снят в ручном режиме с точечным экспозамером. Торопиться некуда — не убежит.
Заранее скажу, что фокус аппарат находит прекрасно. Ткнул прицелом в видоискателе на снимаемый объект, нажал спуск до половины — готово. Убеждаемся что всё хорошо, жмём кнопку до конца. Даже сложные объекты (например на грузовике с первого кадра мешает фокусироваться трава и кусты) отрабатываются при помощи функции ONE SHOT (да, товарищи цифрофотографы, именно тут она впервые появилась!) без проблем.
Все режимы, впрочем, перечислять я не буду. Главное, что автомат тут не пытается снимать сам, аки на любительских мыльницах. Автомат 650-ки ассистирует фотографу, подстраиваясь под его требования.
Хочешь снимать быстродвижущийся объект? AI SERVO, приоритет выдержки и серийная съёмка в помощь (да, серийная съёмка тоже впервые появилась тут). Поснимать портретики на открытой диафрагме? ONE SHOT, приоритет диафрагмы с покадровой съёмкой отлично справятся. Единственное, что требуется от фотографа — знать, чего хотеть.
Не возникло проблем и с движением, затрофееная финнами БТ-шка вышла на ура.
Напомню на всякий — фашизм и нацизм это плохо. Очень плохо.
Этого, впрочем, мне было мало. Хотелось дать аппарату реальное испытание, заставить снимать что-то сложное. И быстрое.
На помощь пришёл шушарский автодром.
Времени на съёмку — три секунды. Скорость машин — за сотню. Не получить ни одного смазанного кадра — бесценно.
Затвор может снимать с выдержкой до 1/2000 секунды, сериями по 3 кадра в секунду. Так и были сняты эти фото.
Спецом даю их подряд — дабы некоторые товарищи не утверждали будто я только удачные выбираю.
Боковой свет камера обрабатывает прекрасно, не уходя в тени.
На этом, в принципе, рассказ можно бы и закончить. Фотографы по-достоинству оценили новинку, и спустя несколько лет камеры серии EOS летели с японских конвейеров аки горячие пирожки.
Через несколько лет будут выпущены новые модели, серия раздвоится на профессиональную и любительскую, окончательно оттеснив электронные мыльницы. Эти камеры станут любимцами фотожурналистов на долгие годы — уже в 1990-х все олимпиады снимались новенькими репортёрскими EOS 1. С приходом эпохи цифры пойдут первые цифровые EOS'ы, а ещё спустя пару десятилетий один питерский студент и начинающехреновый фотограф купит камеру этой серии и полезет с ней под забор аэропорта Пулково. Постик этого студента вы сейчас читаете, да.
Но, я уверен, рассказ мой окажется неполным без ответа на один назревший уже вопрос.
Что же стало с Минолтой?!
Увы, Минолта умерла не выдержав конкуренции. Тихо, медленно, и без фанфар слившись с Sony. Отчасти, из-за маленького конструктивного просчёта — инженеры Минолты запихали мотор автофокуса в корпус, а Кэнона — в кольцо на объективе. Это помогло избавиться от физических связей и приводного вала, а заодно позволило добиться высоких скоростей фокусировки с новыми объективами. Отчасти — из-за банально большего количества стёкол под EOS на рынке и известности Кэнона как бренда. Может тут сыграли лишние два года, потраченные Кэноном на разработку. А может — просто удача и случай.
Для дочитавших до конца — тизер следующего поста. Выйдет он, разумеется, уже в новом году.
Предыдущие девять частей:
P.S. Если у вас валяется старая/сломанная фототехника — с удовольствием приму в дар и постараюсь оживить.
P.P.S. Для желающих поддержать моё творчество рублём — 2201 2701 4303 3514. Нет, это необязательно и не требование. Нет, эксклюзивов нет и не будет. Да, эти деньги пойдут на плёнку и фотохимию.
Дорожный фотоаппарат из прошлого века
Рабочей лошадкой многих фотографов прошлого века была камера ФКД (фотокамера дорожная).
Ее можно было упаковывать в чемодан:
А дорожной называлась, скорее, потому, что ее сестры - ФКР (фотокамера репродукционная) и ФКП (фотокамера павильонная) в принципе не предусматривали мобильность.
Так выглядела павильонная камера. То, что под ней, уместнее назвать лафетом, а не штативом.
До конца девяностых они были распространены в фотоателье.
ФКД снимала на фотопластинки 13х18.
Комплект из штатива, камеры, и нескольких пластинок весил порядка 15 килограмм.
Причем, камера ФКД производилась с 1930х до конца 1980х, а в то же время были распространены компактные дальномерные камеры:
Две минуты об устройстве и работе фотоаппарата ФКД 18х24 можете посмотреть в этом видео:
Фотовторник №2. Киев 30
Мопед не мой, делаю фото и выкладываю из коллекции коллеги. Фотоаппарат Киев 30, няшный компактный фотоаппарат, почти шпионский.
Монета для масштаба. Взводится складыванием-раскладыванием.
Внутри используется маленькая кассета и пленка без перфорации
Случайно обнаружили в Малиновке арт-галерею, в которой более 7000 экспонатов котов
И история этого места более чем интересная.
Так часто случается, когда твоё увлечение становится частью жизни. Так произошло и с Василием Супрунюком, который практически всю жизнь посвятил котам и кошкам.
Василий поймал на улице одного из своих котов
Мы совершенно случайно оказались рядом с галереей «Котовасия», приехали в один магазинчик недалеко. Затем обратили внимание на вывеску, поняли что галерея работает по звонку, набрали номер, через 10 минут к нам спустился сам хозяин галереи и рассказал много интересного.
Василий и его семья — предприниматели, занимаются офисными и канцелярскими принадлежностями. А арт-галерея — личный проект.
А история такая. Сначала кошки появились у Василия дома. Затем он начал коллекционировать всё, что связано с кошками — сувениры, книги, картины, предметы интерьера. Всё это послужило основой для арт-галереи. А сейчас Василий и его семья ещё и содержат приют для кошек — он называется «Старый кот».
Для котов в помещении галереи сделан целый лабиринт с лазалками и потайными ходами
Всё, что делает Василий — основано на чистом энтузиазме. Коллекцию, в которой в данный момент порядка 7200 экспонатов, Василий собирает более 20 лет. И чего там только нет. Фотографии не в состоянии передать всё многообразие коллекции с котами и кошками. Там есть посуда, пепельницы, кухонная утварь, картины, украшения, монеты, напитки, игрушки, светильники.
Да держатель для туалетной бумаги даже есть.
То, что находится в арт-галерее — это не собрание сувениров, а реальная художественная коллекция, в которой огромное количество авторских работ выдающихся художников со всего мира.
Вход в арт-галерею стоит символических денег.
Когда затеял уборку во второй половине дома
Ответ на пост «А потом они говорят: "Размер не имеет значения". »
Как-то в компании сидели, лет 10 назад. Было несколько незнакомых ребят. Я пришел с кофром, полным фототехники. После встречи планировалась подработка в виде съëмки мероприятия. Как раз там был мой друг, который попросил показать ему оптику 500-1000.Для понимания размеров - фото из интернетов.
Сидим общаемся чуть поодаль. И тут слышим от одной из неизвестных нам девушек: -"да, ребята, явно у вас проблемы"-"с чем это? "- "с психикой, конечно! "- ". "-"ну понятно же. Все знают что чем у фотографа эта штука больше, тем больше у него комплексов потому что член маленький! ". И это на полном серьезе было сказано. Она прям уверена. Переубеждать не стали. Взяли фотоаппараты и пошли "мериться комплексами".
Истории моей фотоколлекции. Часть девятая — Zeiss Ikon, или немного об особенностях производства на отдельно взятых заводах.
И снова всем добрый день, я продолжаю писать про прошедшие через мои руки старинные фотоаппараты. Сегодня у нас самый редкий и самый интересный за всё время аппарат — переживший две войны Zeiss Ikon из уже далёкого 1914-1915 года.
За него я хочу сказать огромное спасибо пикабушнику @SMexD. Именно он прислал мне эту камеру, которую вы сейчас видите на фотографиях.
Начинался XX век. Монарший дом Романовых праздновал трёхсотлетие, в своё первое и последнее плавание уходил Титаник, жители городов с удивлением смотрели на кружащих в небе фанерно-полотняных птиц.
А фотографы наконец вышли из полутьмы студий на улицы. Способствовал этому открытый в последней четверти предыдущего столетия желатино-серебряный фотопроцесс, который в практически неизменном виде просуществовал весь век XX. Студийные аппараты-ящики заменялись на что-то более маленькое и элегантное — то, что можно будет носить в одиночку, без помощи навьюченной лошади и пары ассистентов. Таким аппаратом и оказался наш Zeiss.
Впрочем, формат этой части будет немного отличаться от всех предыдущих. Отчасти, он вдохновлён великолепными инженерными постами за авторством @Tech.spiritus. Отчасти тем, что в предыдущей части про Фотокор-1 уже был подробно разобран процесс съёмки на большеформатную камеру начала прошлого века.
Так или иначе, сегодня я буду рассказывать не только про то, насколько хорош Zeiss. Мы сравним его, дорогую профессиональную камеру начала прошлого века из ведущей на тот момент в плане точной механики страны с более дешёвой, массовой камерой выпущенной на 20 лет позднее во многом по образу и подобию "Цейсса" — первым советским массовым, полностью "импортозамещённым" фотоаппаратом "Фотокор-1".
Фотокор — слева. Zeiss — справа.
Формат кадра 9х12, обтянутый кожзамом металлический корпус-чемоданчик, объективы в 135-мм с диафрагмой f/4.5. Аппараты похожи друг на друга как разлучённые в детстве братья, но дьявол кроется в деталях. Точнее — в их обработке.
Попробуйте догадаться, где Фотокор, а где — Zeiss. Zeiss — слева.
Этот на первый взгляд небольшой фрагмент механизма изменения положения объектива демонстрирует наглядное различие между двумя подходами к производству: немецким "сделать дорого, идеально и красиво" и советским "сделать массово, просто, только чтобы работало".
Там, где на советском аппарате деталь выполняет лишь своё сугубо практическое назначение, на немце добавляются ещё одна-две лишние технологические операции — эстетики ради. Можете посмотреть на вращающуюся головку наведения на резкость по центру или на рельсы, по которым движется объектив. Причина такой разницы понятна — чем дольше токарь эту самую головку обрабатывает, тем меньше фотоаппаратов завод успеет сделать. А фотоаппаратов в Союзе было нужно много.
И только бы фасками ограничивались отличия в конструкции. При проектировании советского "Фотокора" отбрасывались не только сугубо эстетические детали — до предела упрощался весь аппарат. Вот например ещё одна маленькая, но очень заметная деталь — шкала фокусировки объектива:
Zeiss снова слева
На "Фотокоре" её роль играет простая штампованная пластинка. Причём, руководствуясь принципом массовости, в месте её крепления сделан огромный — порядка 7мм — допуск в виде продолговатых отверстий для смещения этой самой пластинки по оси движения объектива — фотографу самому предлагалось её подгонять. На заводе производилось только три (!) операции — сверление отверстий в крышке с точностью "где-то тут", штамповка пластинки, установка пластинки винтами на эту самую крышку.
Аналогичная деталь на Цейссе же мало того что подогнана с точностью до миллиметра (расстояния на шкале совпадают с реальностью), так ещё и имеет вторую функцию — функцию защёлки. Когда объектив сфокусирован на бесконечность уступ на стрелке-индикаторе заходит в вырез на пластинке (которая в свою очередь располагается на подпружиненном шарнире!) — облегчая тем самым фотографу жизнь. Попробуйте сами подсчитать количество "лишних" операций — я насчитал не меньше десятка. Немцы планомерно и по шагам создавали идеальный механизм — где каждая, даже самая маленькая деталь будет продумана до последнего.
По абсолютно такой же логике была продумана и спроектирована главная деталь немецкой камеры — её затвор:
Я не знаю, существовало ли в то время понятие "эргономика". Но затвор эргономичен до невозможности — это факт. Слева расположено кольцо переключения режимов, сверху — головка выдержек, справа — рычаг взвода, слева-внизу — спусковой рычаг и ползунок установки диафрагмы.
Надо ли говорить, что на профессиональную линейку ставилась самая топовая механика того времени. За диском затвора скрывается самый натуральный часовой механизм, который работает вот как-то так:
Почистил, смазал — затвор проработает ещё сто лет. Во всяком случае, испытание минусовой температурой он уже прошёл и не раз.
Этот затвор может отрабатывать выдержки от 1/200 до 1 секунды. Это особенно полезно при съёмке на низкочувствительные пластинки, которых в начале века было навалом, да и я сейчас их пользую — дешевле всего.
Выдержка в 1/2 секунды на улице днём? А что такого — чувствительность пластинки всего 3 iso.
При всём этом срабатывание затвора не вызывает какой-нибудь тряски и шевелёнки — усилие нажатия на крохотный спусковой рычаг измеряется в граммах.
Левый кадр снят с относительно короткой выдержкой в 1/25 секунды. Правый — с выдержкой в 1 секунду. Как видите — шевелёнки нет. Оба кадра я немного попортил грязным проявителем — чёрт подери, надо его уже в унитаз вылить!
Помогает это и при съёмке макро, где сдвиг объектива даже на пару миллиметров может безнадёжно испортить кадр. Аппарат имеет встроенный макрорежим:
Который позволяет делать такие кадры:
Чем больше растянут мех — тем больше приближение и меньше ГРИП.
Увы, на отечественном "Фотокоре" такой затвор реализовать не смогли. В основном, потому что это было дорого. В итоге ограничились набором из трёх выдержек. Стрелка, выбирающая их, одновременно служит и переключателем режимов. Эргономика? Какая ещё эргономика?
Вот эта стрелочка за логотипом "ГОМЗ" наверху и является переключателем. Двигается только если поддеть ноготком. Можно было бы сделать колёсико, как на цейсовском "Компуре" — но ведь это лишние операции.
Внутри всё тоже было негусто. Повторно ради фото разбирать затвор я не стал — но вот эта иллюстрация из книги Яковлева вполне даёт представление о конструкции.
Затвор настолько прост, что не имеет даже рычага спуска — для его срабатывания необходимо нажать рычаг самовзвода (блестящая деталь на 10 часов). Усилие спуска составляет порядка 500 грамм — что очень неприятно на длительных выдержках от руки. Фотоаппарат дёргается, даже если плотно закрепить его на деревянном штативе.
Выводы остаются за вами. Закономерно, более дешёвый и простой аппарат уступил одному из ведущих производителей того времени — но на то были свои причины. Фотокор остался первым массовым аппаратом, который смог заполнить послевоенный и послереволюционный вакуум для фоторепортёров и фотолюбителей. На следующих моделях ГОМЗ доведёт-таки до ума свой центральный затвор — и будет ставить его на "Смены" и "Любители".
А что же "Цейсс"? После двух разрушительных войн и вывоза оборудования в СССР компания была национализирована восточногерманским правительством. Её западным заводам повезло чуть больше — но в своём предвоенном составе компания оказалась только после падения берлинской стены. Но это всё будет позже. Пока на дворе стоял 1914 год, в воздухе пахло войной, а на прилавках Германской Империи появилась одна из лучших пластиночных камер XX века — ever.
Вместо послесловия — ещё немного немецкого внимания к деталям. Посмотрите на штамповку крошечного рычажка установки диафрагмы:
Красота, не правда ли?
Шум на фотографии не зависит от размера сенсора
Я постоянно слышу фразы:
Так ли это на самом деле? И когда польза от фуллфрейма действительно есть.
FF меньше шумит?
В некоторых случаях FF действительно может дать пользу в виде более чистых снимков.
Это происходит при определенных условиях. Давайте разберемся, при каких.
Во-первых, нужно понять, чем отличаются FF и APS-C камеры. Главная и единственная характеристика формата кадра - размер светочувствительного элемента (в современных цифровых камерах это CMOS-сенсор или как еще говорят - "CMOS-матрица").
Фактические размеры могут немного отличаться в различных камерах. Давайте возьмем для примера две камеры Nikon - D850 (FF) и D500 (APS-C). Размеры их сенсоров соответственно: 35,9х23,9 и 23,5х15,7 в миллиметрах. Кроп-фактор округленно равен 1,5.
Как можно заметить, ширина APS-C меньше, чем высота FF! И если APS-C повернуть на 90 градусов, то можно поместить два таких сенсора на площадь FF и еще останется место!
Площадь FF матрицы в 2,33 раза больше, чем площадь APS-C матрицы.
Диагональ FF матрицы в 1,52 раза больше, чем диагональ APS-C матрицы. Именно этот параметр называют кроп-фактором.
Как это всё влияет на снимки?
Давайте взглянем на пример.
Условимся, что этот снимок сделан на фуллфрейм камеру. Тогда как же будет выглядеть снимок на APS-C в точно таких же условиях? Вот так:
“О! Увеличилось фокусное расстояние”, - скажут многие. “Нет, не увеличилось”, - скажу я им.
В данном случае увеличилось “эквивалентное фокусное расстояние” (ЭФР). Термин очень скользкий и часто вводит в заблуждение. На самом же деле это понятие позволяет оценить только итоговый угол обзора, но никак не фокусное расстояние объектива.
Да, при увеличении фокусного расстояния сужается угол обзора, если размер сенсора не меняется. Но при изменении размера сенсора, фокусное расстояние объектива остается неизменным, несмотря на изменение угла обзора! Об этом я подробно расскажу в следующем посте.
Для наглядности рамкой выделен участок, который будет соответствовать APS-C сенсору.
Для понимания нужно усвоить один тезис: “при равных технологиях и равных размерах пикселя, две матрицы будут обладать одинаковым уровнем шума при просмотре снимка со 100-процентным масштабом кадра”. Заметьте - ни слова о размере сенсора! Почему? Фоточувствительные элементы матрицы не знают о существовании “соседей”! Никаким магическим образом 20 миллионов пикселей, что окружены пятнадцатью миллионами других пикселей, не станут работать лучше тех, которые работают в одиночку!
И таких рассуждений можно встретить на форумах в сколь угодно больших объемах. Для тех, кто “учил в школе немецкий” - первый человек говорит, что многие из его знакомых используют Nikon D500, чтобы увеличить потенциал телеобъектива. (Об это в следующей посте.)
Другой пишет, что если кропнуть кадр с фуллфрейма до размера APS-C, то потеряется “преимущество фуллфрейма в 1 ступень ISO”.
Непонимание базовых принципов работы сенсоров приводит к тому, что некоторые люди покупают D500 и D850 вместе для съемок дикой природы из-за разницы в "1 стоп шума".
Давайте разберемся, так ли это.
Возьмем две матрицы. Одна имеет размер 100х100 см. Другая - 1х1 см. В остальном они одинаковые в плане технологии и плотности пикселей. Предположим, что существует объектив, который позволяет получить изображение, используя обе эти матрицы.
Используя этот объектив, делаем два кадра с одной и той же точки, но на разные матрицы.
Из большего изображения вырезаем часть, соответствующую картинке, полученной центральным участком, размером 1х1 см.
Сравниваем с целым кадром матрицы 1х1 см.
Картинки будут на 100% идентичны по уровню шума.
Аналогичный результат получится, если матрицу 100х100 см заклеить непрозрачным материалом и оставить лишь окошко 1х1 см в центре. Матрица не обидится на вас и не станет работать хуже на этом квадратном сантиметре! Вы просто потеряете часть информации с участка вокруг этого квадрата.
Это всё равно, что подойти к распечатанной фотографии, висящей на стене и закрасить её, оставив прямоугольник ровно в её центре. Да, фотография поменяется. Но та часть, которая осталась не закрашенной, будет ровно такой же, какой была до покраски!
Строго говоря, матрицу большего размера сложнее охлаждать и это может привести к более “шумному” результату. Но зачастую это заметно лишь при техническом анализе в лабораторных условиях. Или при съемке в условиях крайне низкой освещенности. Например, в астрофотографии.
В каком случае FF будет действительно менее шумным?
Возьмем для примера две матрицы, которые идентичны во всём, кроме размера - одна FF, другая APS-C. Важно: одинаковой должна быть плотность пикселей, а не их количество!
Сделаем два кадра с одной и той же точки, с использованием одного и того же объектива. Условия освещенности, температура воздуха и прочее остаются неизменными. Естественно, параметры экспозиции должны быть одинаковые. Какие различия мы увидим?
Если обрезать итоговый кадр с FF до размера APS-C, то получатся две одинаковые на 100% картинки! Никаких на “1 стоп меньше шума”! Просто одинаковые во всех отношениях кадры.
В данном случае кадрирование имеет ровно такой же эффект, какой имело бы физическое уменьшение размера матрицы. Если уж совсем просто сказать: отломав от FF матрицы лишние пиксели и сделав её по размеру равной APS-C матрице, вы получите… APS-C матрицу! Абсолютно идентичную по свойствам той, которая изначально была задумана таковой. Конечно, если у вас получится сохранить её работоспособность :) Я снова повторяюсь, но хочу, чтобы вы поняли эту идею.
Это происходит потому, что независимо от размера сенсора, на одни и те же участки фокальной плоскости падает "один и тот же свет", если всё прочее оставить неизменным. Только маленький сенсор захватывает меньшую часть света, а больший сенсор - большую. Логично же?!
Так как же заставить FF меньше шуметь, но при этом не тронув остальные аспекты картинки? Очень просто. Нужно скомпоновать кадр так, чтобы он полностью соответствовал по углу обзора и перспективе кадру с APS-C.
Для этого нужно использовать объектив с иным фокусным расстоянием, и с аналогичным значением относительного отверстия. Сможете ли вы сами догадаться, чему должно равняться фокусное расстояние такого объектива? Вспомните про ЭФР, о котором говорилось выше. Да, нужно взять объектив с ФР, равным пресловутому ЭФР.
Например, снимок на APS-C был сделан через объектив 50 мм f/1,4. Тогда для соблюдения условий нам понадобится объектив 75 мм f/1,4. Он даст точно такой же угол обзор, что и был на первом снимке. (При условии, что кроп-фактор равен точно 1,5).
За счет сохранения диафрагменного числа на прежнем уровне, мы получаем аналогичное количество фотонов на единицу площади. Но площадь FF матрицы больше площади APS-C матрицы. Значит общее количество квантов света увеличилось. И этот свет собран ровно с того же объекта и в том же масштабе, что и в первом случае.
Увеличение общего количества света никаким образом не сказывается на абсолютном уровне шума. А значит и соотношение сигнал/шум (SNR) растет. Полезного сигнала стало больше и он “задавил” шум. Итог: визуально менее шумный снимок.
(Получившийся снимок будет отличаться в плане ГРИП и боке. Но речь сейчас про шум.)
Но за счет чего увеличилось общее количество света?
Как говорят клетки нашего организма: “Давайте займемся делением!”. Делить мы будем фокусное расстояние объектива на диафрагменное число. В ответе мы получим диаметр входного зрачка объектива.
. Чем больше диаметр входного зрачка объектива, тем больше света он собирает.
Не нужно путать диаметр передней линзы с диаметром входного зрачка. В многолинзовых оптических схемах это совсем не одно и то же.
Строго говоря, нужно считать площадь входного зрачка, но т.к. подавляющее большинство объективов имеет круглые линзы, то для простых сравнений можно обойтись и диаметром.
Так почему же я приплел сюда объективы, если речь идёт о форматах матриц?
Дело в том, что больший размер матрицы лишь позволяет добиться условий, при которых два снимка будут отличаться по шуму (и только по шуму) при прочих равных. Даёт больше возможностей. Но само по себе это не происходит при изменении размера матрицы. А реальное изменение происходит из-за объектива, а не размера матрицы.
Именно объектив собирает свет от объекта съемки. И размер матрицы никак на это повлиять не может!
Да, если использовать один и тот же объектив на FF и APS-C камерах, то FF сенсор соберет больше света в абсолютном значении. Но от интересующего вас объекта в обоих случаях придет одинаковое количество света. Что не решает задачу уменьшения шума. Если же вы хотели получить больший угол обзора - вы добились своего.
Представьте, что вы ждёте дождь, чтобы он полил огород. Вам не важно, будет ли дождь идти над всей деревней, над вашим и соседними участками одновременно или только над вашим. Главное, чтобы он полностью захватил ваш участок. А эффективность полива будет зависеть от интенсивности дождя над вашим огородом. Общая площадь осадков - аналог размера сенсора. Интенсивность дождя - интенсивность света или количество фотонов на единицу площади.
Возьмем обратный пример. Попытаемся получить полностью одинаковые снимки (в плане угла обзора, перспективы и уровня шума) с использование FF и MFT (кроп-фактор 2, для пущей наглядности).
Сделаем кадр на FF и объектив 20 мм f/1,4.
Чтобы получить аналогичный угол обзора на MFT-камере, нам понадобится объектив с ФР 10 мм. Что касается относительного отверстия, то здесь нужно компенсировать размер матрицы. Ведь нам нужно набрать точно такое же общее количество света. Иначе сигнал/шум не будет соответствовать фуллфрейму.
Давайте снова делить. И здесь снова всё просто. Вычисляем диаметр входного зрачка объектива 20 мм f/1,4:
Для MFT нужно получить такой же диаметр входного зрачка, чтобы собрать такое же общее количество света, что и FF. Объектив с ФР в 10 мм будет обладать диаметром входного зрачка в 14,29 мм только в том случае, если на нем будет стоять справедливая маркировка “f/0,7”. Здорово, правда?! Но есть один нюанс! Такой объектив не существует! А если и появится когда-нибудь, то будет стоить космических денег.
Для запредельной наглядности можно сравнить Full Frame с камерой смартфона.
Основная камера моего смартфона обладает сенсором с размером 8х6,4 мм (1/2"). Кроп-фактор 5,41.
Объектив этой камеры: 4,77 мм f/1,75.
Диаметр входного зрачка: 4,77 / 1,75 = 2,73 мм
ЭФР: 4,77 * 5,41 = 25,8 мм
Следовательно, чтобы получить аналогичный угол обзора на FF-камере, нужно взять объектив 25,8 f/1,75. Точно такой объектив в реальности найти сложно, но близкие по значению объективы вполне доступны. Но мы будем оперировать именно расчетными данными.
Осталось посчитать диаметр входного зрачка:25,8 / 1,75 = 14,74 мм,что в 5,41 раза больше диаметра входного зрачка камеры смартфона!
Но это еще не весь масштаб трагедии. Общее количество собранного света зависит не от диаметра, а от площади входного зрачка!
Оные равны соответственно 5,84 мм^2 и 170,7 мм^2. Разница в 29 раз!В 29 раз больше света собирает объектив FF-камеры при том же угле обзора, что и камера смартфона! Именно поэтому смартфоны никогда не догонят реальное качество фотографий с полноценных камер. Вычислительная фотография это хорошо, но против физики не попрёшь.
Ради интереса можно посчитать, на каком значении диафрагмы нужно сделать кадр на FF, чтобы он опустился по количеству света до уровня смартфона. При ФР в 25,8 мм, относительное отверстие нужно выставить на значение 9,45, оставив параметр выдержки на прежнем уровне.
А чтобы поднять смартфон до уровня FF, нужен объектив с пометочкой f/0,32.
Таких объективов, как ни трудно догадаться, не существует. И, к сожалению, даже если и появятся вопреки всем законам оптики, сенсор смартфона не выдержит такого потока света и кадр получится полностью пересвеченным. Но это уже совсем другая история (см. full well capacity).
Среди некоторых фотографов распространено мнение, что сокращение дистанции до объекта съемки в два раза, полностью аналогично использованию объектива с вдвое большим фокусным расстоянием (или зум-объектива на соответствующем ФР). Это неверно. При изменении расстояния до объекта меняется перспектива. Поэтому в полной мере компенсировать малый размер сенсора таким образом не получится.
Просмотр и печать
Как вы знаете по своему опыту, при просмотре снимка не в 100%-ом масштабе, он выглядит менее шумным. И это действительно так. При масштабировании происходит "усреднение" значений каждого пикселя изображения с соседними, что приводит к уменьшение шума.
Если стоя на одном месте снять одну и ту же сцену на один и тот же объектив, но на разные по размеру матрицы, то распечатанные в одном размере снимки будут выглядеть по-разному. Внезапно, да? "Попиксельный" уровень шума кадра с большей матрицы будет меньше, чем на кадре с меньшей матрицы. Т.к. произойдет то самое "усреднение".
Но снимок с большей матрицы захватит больший угол. То есть, в кадре будут те объекты, которых вообще нет на кадре с меньшей матрицы.
Если размер печати снимка, сделанного на меньшую матрицу, уменьшить пропорционально разнице в размерах матрицы, то и "попиксельный" уровень шума обоих кадров будет одинаковый.
Как вы поняли, это лишь следствия из того, что было сказано ранее. Но для полноты картины посчитал нужным объяснить.
- Невозможно с использованием одного объектива и двух матриц различного размера получить на 100% одинаковые снимки:
- Если делать кадры с одной точки, то будет отличаться угол обзора
- Если с камерой с меньшей матрицей отойти назад так, чтобы углы обзора сравнялись, то будет отличаться перспектива
- Если на камере с меньшей матрицей использовать объектив с пропорционально уменьшенным фокусным расстоянием и тем же относительным отверстием, что и у объектива на камере с большей матрицей, то общее количество света будет меньше на меньшей матрице из-за разницы в диаметре входного зрачка объектива
- Для того, чтобы получить одинаковый видимый шум на объекте съемки, нужно собрать одинаковое общее количество света от этого объекта. При равенстве времени выдержки это можно сделать только соблюдая одинаковый диаметр входного зрачка и никак иначе
- Объективы с одинаковым значением относительного отверстия, но с разными значениями фокусного расстояния собирают разное общее количество света, но при этом одинаковое количество света на единицу площади сенсора
- Общее количество света, собранное объективом никак не зависит от размера сенсора!
- Лишь общее количество света, собранное от одного объекта влияет на шум в изображении этого объекта. Единственный способ получить менее шумное изображение этого объекта с сохранением перспективы - использовать объектив с большим диаметром входного зрачка.
Nikon D7000. 11-летняя зеркальная камера в 2021 году
Сегодня речь пойдёт о моей основной камере, одни считают её рабочей лошадкой, другие - ужасным устройством с плохой цветопередачей, сегодня узнаем, как всё на самом деле.
Nikon D7000 - это зеркальная фотокамера, которая выпускалась с 2010 года, у меня оказалась, как и почти вся фотоаппаратура, с известной онлайн-барахолки, с пробегом около 30тыс. кадров. Фотоаппарат выглядит солидно, имеет приличный вес и обладает более расширенным функционалом, чем Nikon D3100, который был у меня до этой модели, им я и сейчас активно пользуюсь, и буду немного сравнивать их.
Первое на что обращаешь внимание, когда берешь в руки Nikon D7000 - это удобный хват и ощущение некой надёжности, не то чтобы корпус D3100 скрипел или люфтил, но здесь чувствуется приятная тяжесть, так как корпус изготовлен из магниевого сплава. (если мне не изменяет память, корпус не монолитный всё таки, а с использованием пластика). Вес тушки с батареей
В Nikon D7000 используется сенсор Sony IMX-071, 16,1 млн пикселей (4928 × 3264), кроп-фактор 1,5, диапазон ISO 100-6400 (расширяемый до 25.600), доступна короткая выдержка 1/8000, есть возможность сохранения 14-bit RAW. Серийная съёмка 6к/сек и буфер на 9 снимков, в максимальном качестве, что очень скромно, при использовании более низкого качества изображения вместительность буфера увеличивается. Модуль фокусировки имеет 39 точек, 9 из которых крестообразные.
На корпусе камеры достаточно кнопочек и рычажков, которые делают работу удобной и быстрой, рассмотрим основные элементы.
Сразу в глаза бросается конечно же байонетная часть:
1. Рычаг мотора фокусировки, так называемая отвёртка, благодаря которой можно использовать старые объективы без встроенного мотора фокусировки, для Nikon это приличный парк оптики. Из таких линз я пробовал Nikkor 28-80mm 3.5-5.6G, Sigma 70-300mm f/4-5.6, Nikkor 50mm f/1.8D .
2. Кольцо с выступом, также предназначено для работы с винтажной оптикой (с байонетом Nikon F, подробнее можно погуглить на эту тему ), позволяет передавать значение диафрагмы старого объектива в камеру, такая возможность есть при использовании например Arsat 50mm f/2, или Nikkor Micro 55mm f/3.5 .
Также позволяет работать в режиме Приоритета диафрагмы (А), а не только в Ручном (М), ещё в EXIF запишется фокусное расстояние объектива и значение диафрагмы, что удобно. (Чтобы это работало нужно заранее для каждого подходящего мануального объектива задать параметры фокусного расстояния и диафрагмы, это делается в меню камеры- Меню настройки- Объектив без CPU. В Nikon D7000 можно добавить девять объективов.)
3. Быстрая кнопка изменения параметров Автофокусировки, опоясанная кнопкой-рычагом включения отключения автофокуса (отвёртки). Почему выделил её? Дело в том, что лично я не сразу понял, что там кнопка в центре :D Работает она просто: Жмём и держим её, а дальше одним колесом управления переключается Режим фокусировки (AF-C, AF-C,AF-A), а другим колесом- Выбирается точка автофокуса (Центральная, Авто и прочее).
Таких удобных кнопкой несколько на тушке, например настройка Брекетинг экспозиции.
Также на передней части две программируемые кнопки, у меня на одной как раз смена объективов мануальных, так как часто пользуюсь ими, а вторая кнопка пустует, она снизу, и менее удобная.
Здесь же кнопка поднятия встроенной вспышкой. С помощью встроенной вспышкой можно управлять другими внешними вспышками, поддерживающими такую возможность, это много родных решений и сторонних, например моя Yongnuo YN568 отлично работает таким образом, то есть можно немного сэкономить на радиосинхронизаторе, и да, работает в TTL, очень здорово, называется всё это Система креативного освещения Nikon (CLS), можно использовать несколько вспышек, задавать разную мощность им.
Тут же кнопка для снятия объектива, а на ручке одно из двух колец управления. Кстати о кольцах управления, их два, с их помощью удобно и быстро изменять параметры выдержки и диафрагмы, можно настроить какое за что будет отвечать. Работая например в режиме Приоритета диафрагмы(A), одно кольцо будет отвечать за значение диафрагмы, а второе за ISO, удобно.
На верхней грани, скажем так, расположился диск выбора режимов съёмки (P,S,A,M и так далее), он совмещён с другим плоским диском, на нём такие функции как выбор одиночного снимка, серийной съёмки, таймер и прочее. Почти по центру башмак для внешней вспышки или других аксессуаров.
Рядом дополнительный монохромный экран, с большим количеством выводимой информации, он достаточно удобен, и можно пользоваться только им при настройке параметров съёмки, не используя основной цветной экран, это ускоряет процесс съёмки и немного экономит ресурс батареи )
Здесь же рычаг включения камеры, он совмещён с подсветкой монохромного дисплея, то есть, тянем рычаг направо и камера включается, если тянем направо ещё раз, при включённой камере, то активируется подсветка. Рядом кнопки Замер экспозиции и Поправка экспозиции. Всё в быстром доступе.
У меня на камере разбит монохромный экранчик, такую купил, я заклеил его куском плёнки для дисплея смартфона, ну и пытаюсь не мочить фотоаппарат под дождём или снегом)
На тыльной стороне (можно так говорить?), большую часть занимает экран, он приличных размеров, сочный и яркий (TFT 3 дюйма, 921 000 пикселей), просматривать снимки комфортно. На ярком солнце изображение конечно тускнеет, но есть же видоискатель! Большой и светлый, 100% покрытие кадра, рядом диоптрийная подстройка .
Также видны различные функциональные кнопки и второе колесо для изменения параметров экспозиции, из непривычного можно отметить рычаг блокировки выбора точки фокусировки, я сравниваю с D3100, поэтому непривычно). Видно, что кое-где стёрта чёрная краска и проглядывает металлический корпус.
Слева "дверки", прикрывающие различные разъёмы:
По надписям понятно, что скрывается там)
Всё, что открывается, кроме встроенной вспышки, прорезинено, это говорит о какой-никакой пылевлагозащите.
С противоположной стороны отсек для карт памяти.
Их две, формат SD, я пробовал максимум на 32GB, думаю больше тоже не проблема.
Можно дублировать данные на обе карты памяти, а можно использовать вторую после заполнения первой. На фото выше, кстати, видно, что колеса управления экспозицией прорезинены, что тоже свидетельствует о защите камеры от непогоды.
Снижу видно штативное гнездо, отсек для батареи и прикрытый заглушкой разъём для подключения батарейной ручки. Там же наклейка с данными о модели. У меня батарея не первой свежести, но кадров 500 сделать можно точно.
Видео я особо не снимаю, поэтому здесь сказать нечего.
Как и для многих моделей Nikon для D7000 есть сторонняя прошивка, но я пока не пробовал.
Посмотрим примеров снимков, не разбивал на категории в этот раз, всё снято на разные объективы, если интересует что-то конкретное с удовольствием отвечу в комментариях.
Ещё очень много примеров в других статьях на Дзен канале.
Nikon D7000 у меня с мая 2019 года и я сделал им очень много фотографий, которыми доволен, конечно, чаще всего результат зависит от объектива, но удобство управления, скорость работы и надёжность не на последнем месте.
О данной модели ещё можно сказать разного, очень много настроек и приятных мелочей, например есть тонкая подстройка автофокуса для объективов, или программируемые режимы на колесе выбора режима съёмки (U1, U2), один можно настроить на съёмку в студии, другой ещё на что либо и не тратить время на перестройку параметров. И подобных мелочей предостаточно.
Само собой, камера старенькая, не полнокадровая и для серьёзной работы может не подойти, но как инструмент для себя, и за тот ценник, что на вторичном рынке, просто отличный выбор. + опять же удобная работа с подходящими мануальными объективами.
Качество изображения меня вполне устраивает, RAW-файлы тянутся отлично, а если конвертировать в родном конвекторе Capture NX, то и вовсе всё замечательно по цвету. На форумах, до покупки, постоянно встречал споры, что жёлтый цвет не жёлтый, а оттенок кожи ужасный, видимо я не сильно разбалован и мне всё подходит) Кстати, года пол снимаю RAW+JPG и равки использую только если нужно прям спасать снимок, а так JPG выглядит хорошо.
Какие минусы? Лично для меня их мало, ну, например это не полнокадровая камера :D, для кого-то может быть тяжеловата, ещё странно, что при использовании крупных объективов камера перевешивает в сторону линзы, а не стоит ровно, ну и прочее по мелочи.
Я считаю, что для любителя, опять таки, за такую цену как на барахолке, это очень достойный инструмент для съёмки.
Спасибо всем кто дочитал до конца, в комментариях можно поделиться своим мнением на счёт Nikon D7000, будет здорово, если с примерами снимков. Всем добра!
П.С. Если интересно то о чём я пишу, можете посетить мой канал на Дзене, это поможет его развитию.
Истории моей фотоколлекции. Часть восьмая — Киев-Вега, или как в СССР почти шпионскую технику делали
Продолжаю продолжать писать про прошедшую через мои руки старую фототехнику. За семь частей я успел написать про многое. Писал и про технику производства ЛОМО, и Красногорского механического завода, нашлось местечко и для аппаратов белорусского производства. А вот фототехнику производства другой союзной республики я незаслуженно обходил стороной.
Поэтому сегодня - Украина, 1959-й год. И не очень мирный киевский завод "Арсенал", на мирных линиях которого и начался массовый выпуск одного из самых интересных советских фотоаппаратов с очень необычной судьбой.
В качестве демонстратора размеров аппарата рядом стоит гильза от винтовочного патрона 7,62х54. Мой любимый коробок пинских спичек куда-то, увы, завалился.
А прежде чем самые активные пикабушники позовут товарища майора - увы, вынужден их огорчить. Это никакой не суперсекретный шпионский фотоаппарат, выдаваемый лучшим агентам КэйДжейБи для слежки за проклятыми капиталистами, а самая обыкновенная любительская камера. Только очень, очень маленькая.
В сложенном состоянии "Киев-Вега" помещается в кулак даже относительно небольшой женской руки. В разложенном — умещается на ладони.
Впрочем, определённый шпионаж в истории "Веги" всё же имел место быть. Вот только шпионаж не джеймсбондовский с бокалами мартини и гаджетами в часах, а самый обыкновенный - промышленный. В девичестве "Киев-Вега" звалась совсем иначе, и выглядела вот так:
Знакомьтесь, японская "Минолта-16", вышедшая на прилавки в 1955 (по другим источникам 1957) году.
Использовала она, как и много других фотокамер похожей конструкции до неё, не привычную фотографам 35-мм киноплёнку, а эту самую киноплёнку, только разрезанную пополам - на узенькие полоски 16 миллиметров шириной. На такой вот полоске длиной 40-45 сантиметров уменьшалось 20 крошечных кадриков - каждый размером 10х14 миллиметров или (чуть более понятно) две на три тетрадные клеточки.
Причина такого лилипутства была проста — о ней я писал здесь и вот здесь. Фотопроизводители раз за разом штурмовали рынок карманных камер, рассчитывая на массовую любительскую аудиторию. И не сказать, чтобы неуспешно — к концу 50-х сверхузкий формат занял свою нишу между узким (обыкновенная плёнка 35-мм), средним (плёнка 120 типа, ширина 6 сантиметров) и большим (кадр больше чем 6х9 сантиметров) форматом. Несмотря на все свои недостатки (а о них чуть ниже), сверхузкоформатные камеры пользуются популярностью — скорее не как полноценный фотоаппарат, а как интересный технический гаджет и камера "на каждый день".
Неудивительно, что это заметили и в СССР. И в 1959-1960-м годах киевский завод "Арсенал" начинает производство нелицензионной копии "Минолты-16", получившей название "Киев-Вега". Характеристики новинки были не очень чтобы многообещающие, но и не совсем примитивные - открыто расположенный перед объективом шторный затвор с тремя выдержками (1/30, 1/60 и 1/250) и объектив "Индустар-М" с фокусным расстоянием 22-мм и максимальной диафрагмой в f/3.5.
Чуть хуже ленинградской "Смены", намного лучше ещё даже не проектировавшихся китайских мыльниц. Вполне достаточно для обычной уличной съёмки. Качество сборки аппарата тоже не расстраивало — может быть, тут сказалось двойное назначение завода и более жёсткий контроль ОТК. Казалось, всё идёт к тому, что новый аппарат будет сметаться с полок магазинов.
Реальность, к сожалению, оказалась более жестока. Театр начинается с вешалки, а съёмка на любой аппарат начинается с его зарядки. Приступим к ней:
Вот в этой чёрной двухкатушечной кассете и прячется 40-сантиметровый отрезок плёнки. В левой (приёмной) катушке кассеты на оси закреплён барабан, на который из правой и перематывается плёнка. Кассета разборная, и на видео ниже я этот самый барабан и достаю. На барабан крепился "хвостик" плёнки, оставшийся рулончик засовывался в правую часть, а открытый кусочек плёнки между ними и входил в щель за объективом.
Барабан крутился — плёнка перематывалась.
В качестве иллюстрации — скрин из инструкции к фотоаппарату со схемой зарядки кассеты.
Выглядит просто, да? А теперь добавим одно небольшое условие - весь процесс зарядки должен происходить В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ. В полной темноте необходимо было в лучшем случае разобрать кассету на пять частей, ничего не потерять, засунуть моментами весьма тугую крошечную плёнку, собрать. Потом повторить порядок действий в обратную сторону при зарядке отснятой плёнки в бачок для проявки.
В худшем - добавлялась задачка разрезания обычной 35-мм плёнки надвое. Потому что 16-мм бывала в дефиците, и порой её просто было не найти. Именно этим процессом пришлось заняться вашему покорному слуге, потому что с 90-х выпуск сверхузких плёнок как Тасмой, так и Свемой прекратился вообще, а оживлять фотоаппарат надо.
Процесс съёмки был, по счастью, значительно легче. Закрытие-раскрытие фотоаппарата (выдвижение его из корпуса) одновременно взводило затвор и всё, что оставалось сделать фотографу - это выбрать колёсиками сбоку пару "выдержка-диафрагма", посмотреть в видоискатель и нажать кнопку спуска. Единственным недостатком был объектив. Точнее, его характеристики. Ни японские, ни советские инженеры не смогли уместить в и так крошечном корпусе ещё и механизм фокусировки. При значениях диафрагмы в 3.5-4 резкими были объекты в трёх-десяти метрах, в 5.6 и далее — объектив выходил на гиперфокал* с резкостью от двух с половиной метров до бесконечности.
Переднее колёсико управляет выдержкой, заднее - диафрагмой. На верхней панели рядом с объективом располагается кнопка спуска. Больше никаких органов управления на аппарате нет — и не надо.
И вот мы подходим к самому главному — получившимся в результате фото. Но для начала. Минутка математики.
Во сколько раз отличаются площади стандартного фото 10х15 сантиметров и кадрика с негатива размером в 3.5х2.4 сантиметра? Ответ — в (10х15)/(3.5х2.4) = 17,8 раза. Таким образом, для получения отпечатка приемлемых размеров со Смены/Зенита/ФЭДа надо было увеличить кадр всего лишь в 18 раз. А теперь внимание, вопрос — во сколько раз надо увеличить кадр размером 1.5 на 1 сантиметр для получения аналогичного фото десять на пятнадцать? Правильно, в сотню раз.
То, что написано выше, наглядно иллюстрирует закон квадрата-куба, из-за которого мы вряд ли увидим огромных человекоподобных роботов с японскими школьниками в кабинах. А ещё, из-за этого самого закона, фотки будут. Вот такими.
Надеюсь, очертания ствола берёзы и многоквартирного дома на заднем плане видны хотя бы примерно. И это максимум, на который способен фотик. Возможно, с более мелкозернистой плёнкой (которую ещё удачи найти — делать фотоматериалы западного уровня в СССР прямо скажем не очень умели), на лучшем оборудовании, удастся получить более удобоваримый результат. Но её-то в Союзе не было. Вытягивать приличную картинку с крошечного кадрика на оборудовании низшей ценовой категории (фотоувеличитель тогда, сканер сейчас) не получалось — размер удобоваримого отпечатка получался в пределах 6х9 сантиметров.
Если растягивать кадры больше — будет виден каждый, даже самый маленький дефект. Царапинки. Пылинки. Зерно. Капелька воды, оставшаяся на эмульсии и не ушедшая после промывки с мылом. Для обычной 35-мм плёнки такая не очень умелая обработка в ванной была простительна. Для более узкой — нет.
А дальше уже и косяки самого оборудования вылезали — те же объективы И50У хоть и имеют весьма неплохую резкость, в конечном итоге всё равно упираются в некий предел, обусловленный их качеством и ценой. Про свою изготовленную дендрофекальным способом сканирующую установку так вообще умолчу — я удивлён как удалось получить хотя бы что-то.
Картинку с детской площадкой я конечно запорол недопроявкой. А на левом снимке с открытой диафрагмой хорошо заметно виньетирование — беда встроенного объектива.
Вот только. Зачем? Зачем все эти танцы с бубнами, когда прямо тут, на соседней полке, стоит и продаётся дешёвый полнокадровый фотоаппарат ленинградского производства? Который кушает любую плёнку, заряжается за полминуты и выдаёт фотографии достойного качества даже на самую что ни на есть просроченную просрочку. Да, он весит чуть побольше, но это небольшая цена за качество.
И всё же ситуация была не то чтобы очень печальной. На западе сверхузкую плёнку спас Кодак — в семидесятых начинается выпуска картриджа типа 110 — по сути своей той же кассеты, что и на видео выше, но одноразовой, с хорошей плёнкой и проявляемой в лаборатории. 110 формат стал детско-игрушечным, и оставался таковым аж до самой своей смерти в нулевых.
Две камеры под плёнку тип-110, выпущенные в виде мерча к фильму "Дети-шпионы". Левая так вообще из Happy Meal в Макдональдсе.
А что в СССР? Насколько экономически успешной была "Вега" остаётся только догадываться, но судя по количеству выпущенных камер, они явно уступали более простым и более продуманным моделям под привычную 35-мм плёнку. В 1962 году производство "Киев-Вега" закроют, а на место ей придёт "Вега-2" — камера уже с возможностью фокусировки объектива и более ёмкой кассетой на 30 кадров. За "Вегой-2" будет семидесятые и "Киев-30" со слегка большим размером кадра, а за ним — Киев 303, не выдержавший рыночной конкуренции 90-х.
Ни КГБ-шных, ни прочих шпионов в истории данного аппарата не было. Кто не понимает почему - посмотрите ещё раз на качество изображения и вспомните, что фокусируется фотик на два метра минимум — удачи переснять сверхсекретные документы. Спецслужбами использовались специализированные камеры и специальные фотоматериалы, а впрочем.
Один шпион "Киевом"-таки пользовался. И звали его - Урри.
На этом на сегодня всё. В одной из следующих частей поговорим о Киевах размером чуть побольше, а потом и по совсем старым камерам пройдём.
Для желающих поддержать моё творчество — 410013055408635 на Яндекс.Деньгах (Юмани). Это эксперимент, это сугубо добровольно и необязательно, никаких платных эксклюзивов не будет, а все собранные деньги пойдут на более качественные фотоплёнку и химию для следующих постов.
БМ упрямо показывал ксеносов.
*Гиперфокал — такое состояние объектива, при котором резкими (в фокусе) будут все объекты дальше определённой точки. Именно так сделаны камеры на нынешних смартфонах и китайских мыльницах 90-х.
Проверка, и тестирование бывших в употреблении DSLR фотокамер при покупке с рук
(Информация из данной статьи написана исходя из моего личного опыта, и субъективного мнения. Не принимайте её за мнение профессионала/специалиста.)
Опыта в съёмке становится больше, и появляется потребность в более продвинутом оборудовании.
Все таки хотелось побаловать себя более современной, и функциональной камерой на новый год, но не сильно раскошеливаться, поискав оптимальный вариант на замену своей мозолящей глаза Nikon D90, и Nikon d3300
Мониторинг объявлений на торговых площадках навёл на след модели Nikon d7000Морально устаревшей, но зарекомендовавшей себя как истинная "рабочая лошадка" для продвинутых любителей.
Рассматривал и модели d7100, 7200 но как то расхотелось брать, из-за большей плотности пикселей на кроп-матрице, которая снижает динамический диапазон, и создает "муары", по скольку в них отсутствуют фильтры НЧ.3000-ю линейку моделей фотокамер Nikon не рассматривал, по скольку пользуюсь "отвёрточной" оптикой, так-как нету в ней всех этих новомодных механизмов для подавления вибраций, ультразвуковых моторов фокусировки, и прочих устройств, повышающих стоимость, цену ремонта, и обслуживания объективов. Чем проще устройство - тем выше его надёжность.
Переходить на FX технику пока что не вижу смысла, по скольку нет больших требований к качеству, и использованию широкоугольной светосильной оптики. Тем более FX матрицы создают больше искажений, но по характеристикам все равно лучше кропнутых.
Перед новым годом пришла посылка, и все было замечательно до того момента пока не выяснилось что камера дефективна, и не способна работать с объективами без микропроцессора, и плёночными ретро-объективами имеющими кольца управления диафрагмой. "Кот в мешке" как говорится. По каким то сверхестественным причинам был сломан датчик, и микросхема репетира диафрагмы. (Возможно попадание влаги). Во всех остальных аспектах дефекты не были выявлены.
Оплачивать ремонт было не выгодно, и было проще, и целесообразнее заказать другую такую-же.
Вторая камера оказалась "новой"Не понятно почему. но складывалось впечатление что ей не пользовались вовсе, и ее тестирование подтвердило эту гипотезу.
Вы дочитали до этой строчки?Отлично! Значит вам интересно, и можно спокойно рассказать как проверить камеру при покупке с рук на вторичном рынке.
Ресурс затвора зеркальных камер не безграничен, и это стоит учитывать.Хотя некоторые модели отстреливают в 2 раза больше снимков, чем заявляет производитель.
Рекомендую брать камеру с износом менее 30-50%Если камера способна отснять 100 000 кадров, но можно сэкономить на покупке новой камеры поискав экземпляр с 20 000 - 30 000 срабатываний затвора.
Есть сайты, и программное обеспечение для проверки пробега. Бежать в сервис не обязательно.
- Пыль на матрице.
Бывает на снимках заметны темные пятна, и размытия.И проблема уже не в длинной выдержке при съёмке с рук, или плохом освещении, а пылинках на самом светочувствительном элементе. Чем их больше - тем больше становится понятно что меняли объективы, снимали на улице, или природе, с варио-объективами типа "пылесос", проверяли сенсор. Ну либо, она просто долго лежала на полке без дела матрицей к верху. Но этот вариант возможен если камера старая, а пробег совсем маленький.Но бывают экземпляры, на которые снимали в основном видео, и сожгли матрицу. Об этом чуть позже.
Проверить наличие пыли можно следующим образом:
1. Выдержка 2" (1")2. ISO 8003. Диафрагма 22f (16f)3. Фокус на бесконечность4. Монотонная освещённая белая стена, или лист бумаги.5. Сделать снимок вращая камеру для смазывания текстуры.
Если получился белый фон без пятен - все хорошо. В противном случае придется отдавать в сервис на чистку (я побаиваюсь чистить сенсор самостоятельно, по скольку его легко повредить. ИМХО когда нибудь научусь.)
Ну так вот, по поводу выгорания матрицы. При фотографировании прямых источников света с открытой диафрагмой на высоких значениях ISO, частой, и/или длительной съёмке видео, съёмке на длинных выдержках, и использовании светосильной оптики, пиксели на матрице подвергаются повышенным нагрузкам и выгорают, начиная неправильно передавать информацию на процессор камеры.
От этого на снимках появляются красные, зеленные, и синие точки, действующие на нервы. Их можно замазать в графических редакторах, но когда их много, это проблематично на некоторых фото, и заставляет тратить лишнее время при пост-обработке снимков.
Проверить можно следующим образом:
1. Выдержка на 60" (1 минута)По умолчанию максимальное время ограничено 30" так что воспользуйтесь режимом bulb или time. При настройке выдержки.2. ISO 3200. В общем максимальное..но не слишком, и не программная накрутка вроде 25600. Нужно оптимальное.Зависит от динамического диапазона камеры.3. Диафрагма на макс.значение (16,22,32f)4. Закройте объектив крышкой.5. Закройте окуляр видоискателя защитной крышкой, ну или пальцем если нет механических шторок, если окуляр оптический, а не цифровой.6. Сделайте снимком.
При тестировании на новых камерах видно незначительный приятный глазу фиолетовый/синий цифровой шум, и это нормально.
На подержанных камерах видно красные, зеленные, и синие точки.Чем их больше - тем хуже.Но если вы насчитали меньше 10-20 штук то камерой можно уверенно пользоваться.
Аккумулятор может выйти из строя при длительном хранении в разряженном состоянии, зарядке на холоде, и последующей работе в теплом помещении, или отработать свой ресурс, отчего будет держать заряд меньшее время. Износ (измеряемый количеством циклов зарядки) можно проверить через меню камеры в разделе "информация о батарее". Отработавший свой ресурс аккумулятор показывающий 4 деления уровня износа выбрасывать необязательно. Это просто фактическая информация. Но если батарея начала быстро разряжаться, и не работать на морозе. То нужно ее срочно менять, во избежание протечки электролита, и/или взрыва.
- состояние элементов управления.
Проверьте не западают ли кнопки, по скольку они могут начать срабатывать произвольно, и потребуется замена.
- Состояние гнезд для карт памяти.
На флешках скапливается пыль, которая попадает в гнездо камеры и засоряет контакты.Проверьте, читает ли камера флешки.
Остальные дефекты можно выявить при первичном осмотре, но лучше запросить видео тестирования камеры в разных режимах, с разной оптикой (если это возможно) чтобы не попасть в ту же ситуацию что и я, потому-что практика показала, что люди не заслуживают и капли доверия.