Сигулда. Часть 2: Турайда и Кримулда

Продолжаю рассказ о Сигулде - самом живописном городе Латвии. В прошлой части я показал "городской" левый берег Гауи с замком Зигеволд и переправу через Гауйский каньон на канатной дороге. Ещё два замка - Кремен (Кримулда) и Трейден (Турайда) стояли на правом берегу, и все три принадлежали разными владельцам. Здесь же - о пещерах, трагических легендах и старейшей в Латвии сельской кирхе.

Прошлую часть мы закончили прибытием в Кримулду на канатной дороге. Как и стоявший точно напротив Зигеволд, Кремен был разрушен в польско-шведской войне 1620-х годов и превратился в поместье. С другого берега хорошо виден дворец фон Ливенов середины 19 века, где как-то гостил Александр II, а в глубине усадебного парка остались и руины стен. В советское время усадьбу занимал туберкулёзный санаторий, для обслуживания которого и построили в 1969 году канатную дорогу. Я не стал осматривать усадьбу - всё же идея охватить Цесис и Сигулду за один день была явной ошибкой, и сюда я прибыл уставшим и спешащим в Турайду до закрытия. Так что из Кримулды, помимо показанного в прошлой части вида на дворец издалека - лишь пара флигелей, в советское время превратившихся в жилой барачник.

Кримулду с Турайдой связует "серпантинная тропа", построенная к тому самому визиту Александра II, а позже не раз возобновлявшаяся. В одном месте видел табличку, гласившую, что в 1996 году её реставрировали латвийские и американские студенты-волонтёры. Как бы то ни было, я предпочёл срезать зигзаги тропы по лестницам - которыю тут зачастую опасно прогнили:

Тропа спускается в долину Гауи, к выходам красных девонских песчанников:

В которых зияют несколько пещер, правильнее сказать - гротов, первый из которых - маленькая пещера Виктора:

Это начало известной в Латвии легенды о Турайдской Розе. Ещё когда этими землями владела Речь Посполитая, после очередного нападения шведов замковый писарь Грейф приютил и выходил девочку-сиротку Майю; когда она подросла, её прозвали Турайдской Розой - во-первых, очень красивая, а во-вторых и женихом её был садовник Виктор Хейль из Зигеволда, то есть с того берега. Сначала они встречались в расположенной чуть дальше пещере Гутманя, а этот грот, по легенде, Виктор уже позже выкопал сам.

Пещера Гутмана, самая крупная в Прибалтике (не считая всяких рукотворных катакомб) - через несколько сотен метров, и рядом с ней ещё один туристический "пятак" - после двух замков это известнейшая достопримечательность Сигулды:

Причём издавна - говорят, тут есть автографы даже 17 века, а то и рыцарские! Кто такой Гутман, единого мнения нет, в переводе это значит просто "хороший человек", и есть легенда, что так прозвали лекаря, лечившего народ водой из местного родника. Ну а слава пещеры Гутмана связана с всё той же Турайдской Розой, и это очень грустная легенда.

Так как дело было, как уже говорилось, при Речи Посполитой, в Турайдском замке стоял польско-литовский гарнизон, куда среди прочего входили закадычные друзья, солдаты Адам Якубовский и Петерис Скудритис, причём легенда довольно чётко передаёт их характеры: первый - сильный, лихой и свирепый, второй - добродушный простак. Якубовский влюбился в Майю, но был ей отвергнут, пил да горевал, и в конце концов решил взять Турайдскую Розу силой. Подкараулил на дороге, уволок в пещеру Гутмана, оставив Скудритис стоять на шухере, и уже начал срывать с девушки одежду. но Майя, понимая, что видимо выхода нет, придумала хитрость, сказав поляку, что платок на её шее заколдован и непробиваем ни для какого оружия. В принципе для тех времён это было довольно распространённое поверье, поэтому явно не слишком образованный солдат поверил и так впечатлился, что решил сначала протестировать артефакт, а потом уже продолжить. Майя поправила платье, повязала платок на шею, Якубовский (видать, ещё и поверивший, что теперь она ему отдастся добровольно) взял меч. и конечно же зарубил им Майю на месте. Случившееся заставило его опомниться и понять, что всё ведь начиналось с влюблённости. поэтому Якубовский убежал в лес и там повесился. В убийстве обвинили Хейла, но тут во всём сознался Скудритис. Оправданный Хейль уехал на родину в Вюртемберг, Скудритиса помиловали и вернули в Литву, ну а история стала сюжетом для поэм и завлекалкой для туристов.

Тот самый источник. Глубина грота 19 метров, ширина 12, высота 10. Честно говоря, даже не знаю, есть ли где-то в Прибалтике пещеры, кроме гауйской долины.

А туристов тут реально много, снять виды грота без них я смог лишь через добрых 10 минут ожидания. Дальше тропа идёт под горой, за деревьями шумит автодорога.

К Турайдскому замку нужно одолеть ещё один подъём:

Турайда - это уже не Сигулда, а отдельное большое село, главная площадь которого как раз напротив входа в усадьбу:

Как уже говорилось не раз, Ливонский орден и Рижское архиепископство хотя формально и входили в одно государство, на самом деле между собой воевали куда как чаще, чем с литовцами или русскими. При этом всё левобережье Гауи принадлежало Ордену, рассекая владения архиепископа пополам. Замок Трейден, изначально Фределанд ("Мирная земля") был основан в 1214 году, через три года после "ввода в эксплуатацию" Зигеволда. Помимо архиепископа, во главе княжества стоял Домский капитул - совет из 12 канонников, и отношения капитула с архиепископом также не всегда были гладкими: зачастую канонники заключали союз с рыцарями против конкретного владыки, то есть были пусть и самой незначительной, но всё же третьей силой - так появился в 1255 году ещё и "капитульский" замок Кремен (Кримулда). Ну а конец у трёх замков был общий - польско-шведская война начала 17 века, после которой все они, безнадёжно устаревшие и порядком разрушенные, потеряли оборонительное значение, а в их форбургах возникли усадьбы. За подробной историей отсылаю, как всегда, к сайту Ренаты Римша. Как и в Сигулде, в Турайде замок стоит в глубине поместья, во внешний мир обращённого всякими флигелями - почти все они заняты музеями, но ни в один из них я не пошёл (тем более вход в каждый оплачивается отдельно, а в Латвии это рублей по 100 на наши деньги).

Над этой частью усадьбы возвышается Церковная горка, где находится столь редкая в Латвии деревянная кирха, да при том старейшая в Видземе (1750). впрочем, как и большинство деревянных храмов Прибалтики, весьма невзрачная:

Интерьер лаконичен, как и в большинстве кирх. Неподалёку - символическая могила Турайдской Розы (внешне ничем не примечательная) с датами жизни 1601-1620 - всё, что осталось от старого кладбища.

К усадьбе примыкает Холм Дайн. Дайны - это латышский и литовские народные песни, обычно короткие, нерифмованные истории о собирательном герое, однако именно дайны - основа прибалтийского фольклора. В середине 19 века, то есть в эпоху национального пробуждения, ими внезапно заинтересовались ученые вплоть до Русского географического общества, и за несколько лет этнографы (латыши, немцы и русские) собрали более 200 000 дайн, которые обработал и выпустил единым сборником в 1910 году писатель и фольклорист Кришьян Баронс - об этом я уже писал, в основе латышского Пробуждения были именно фольклористы. Холм Дайн - это по сути мемориал Баронса, на котором установлены абстрактные фигуры героев дайн. Но и его подробным осмотром я пренебрёг - усталость.

Ну а дальше - собственно Турайдский замок, неожиданно огромный (самый крупный из епископских) и цельный. Конечно же, несложно догадаться, что это новодел - заброшенная крепость сгорела в 1776 году, руины в основном разобрали на кирпич, и к началу ХХ века оставалась лишь нижняя часть донжона (около 27 метров) и фундаменты отдельных зданий. В принципе в таком состоянии подавляющее большинство замков Прибалтики и Западной Украины, да и наверное всей Европы. но здесь в 1953 году затеяли грандиозную реконструкцию, задумав воссоздать Турайдский замок по состоянию на 15-й век (период его расцвета), а заодно и просто создав собирательный образ рыцарского замка в Прибалтике. Начали, правда, со сноса деревянного дворца (1783), примерно на месте которого стоит ближайшая башня.

Замковые постройки заняты музеями, в общем-то довольно типичными для Латвии, поэтому их посещением я также пренебрёг, ограничившись подъёмом на донжон (который надстроили с 1953 года до высоты 38 метров). Как и в Сигулде, кассирши здесь в средневековых одеяниях, а сидят примерно на фундаменте усадебного дворца:

План замка. До нынешнего состояния он был восстановлен примерно за 40 лет - к 1983 году, хотя какие-то работы ещё продолжаются, в том числе обустройство экспозиций. Особенность епископских замков по сравнению с орденскими - отсутствие регулярной планировки: всё же это были укреплённые резиденции, в то время как орденские замки - скорее, военные базы.

Подъём на башню - в ней свои залы и экспозиции:

Но виды хороши! Замок напоминает линкор, плывущий по долине Гауйи. Его новодельность даже не пытаются скрыть - и это правильно, во всяком случае честно:

О "возрасте" (реконструированном) и назначении каждого отдельного здания - читайте опять же на сайте Ренаты (по ссылке выше). Кое-где видны законсервированные фундаменты, а в центре под деревянной крышей - колодец:

Здесь стоял дворец. На заднем плане - холм Дайн и башенка Турайдской церкви:

За рекой просматривается Сигулда:

Внизу - англоговорящие туристы:

Двор, вид не с башни:

Из отдельных построек мне как любителю индастриала более всего запомнилась котельная. Замок отапливался по редкой в наше время системе гипокауста (была популярна в Античности), то есть горячий воздух циркулировал по специальным трубам под полом, таким образом подогревая его.

Осмотрев замок, я вернулся на площадь. Идти пешком те же 8 километров совсем уже не хотелось - нет, никогда не пытайтесь, по крайней мере без машины, взять Цесис и Сигулду одним днём, лучше планировать их посещения на два дня по схеме "поездка + прогулка по Риге". Опрос местных показал, что через полчаса будет маршрутка в город, а ждал я её на остановке в компании очень симпатичной парочки туристов из Саратова. Из Сигулды первым же автобусом я отправился в Ригу.

Но на следующий день я вернулся сюда вместе с renatar - во-первых, к показанной в прошлой части санно-бобслейной трассе близ вокзала, а во-вторых - в Кримулду: помимо усадьбы, последняя включает также кирху, стоящую у дороги примерно в 5 километрах западнее дворца: пешком она мне была бы ну совсем не по пути. Между тем, действительно уникальна в Кримулде именно она:

Башня кирхи, при всём своём готическом облике, сооружена в 1902-05 годах; неф - 17 века, ну а алтарная часть едва ли не старейшее здание Латвии - сохранилась с 1205 года. Дело в том, что это были владения ливского вождя Каупо - о финно-угорском народе ливов, к которым восходит название Ливония, я писал ещё в августе. Ну а Каупо был первым туземным вождём, принявшим Крещение, тем самым создав в глубине материка прекрасный плацдарм для крестоносцев. В 1217 году он погиб в походе на эстов, но тем не менее его потомки дали начало роду фон Ливенов, вновь завладевших Кримулдой в 17-19 веках. Неброская древность алтарной части хорошо заметна; в кирхе шла служба, поэтому внутри снимать не решился.

Ещё одна местная достопримечательность, о происхождении которой есть очень подробный пост Ренаты - лабиринт. Вообще, западное христианство всегда имело сильнейшую миссионерскую школу, включавшую среди прочего систему наглядных пособий - как например кальварии ("макеты" Крёстного пути). Лабиринт - в общем-то тоже такое "пособие", самая распространённая его трактовка - "поиски Бога", "извилистый земной путь к Богу", реже - метафора паломничества в Иерусалим. Но если кальварии в бывшей Речи Посполитой очень популярны, то вот Кримулдский лабиринт в постсоветских странах первый, его выложил в 2002 году местный пастор Аустрис Равиньш.Прошёл по этому лабиринту и я - петляешь по нему, нарезая круги и порой вплотную приближаясь к "Богу", а потом вновь оказываясь на краю, добрых 5-7 минут, и в общем на неграмотного средневекового человека такая штука реально должна была действовать.

За горбатым мостиком - пасторский дом (где проходило какое-то собрание) и всякие связанные с ним постройки:

В том числе местное антикафе с бесплатным чаем и печеньем. До или после московских "Циферблатов" оно появилось - исторя умалчивает, скорее всего всё-таки до.

Живописно и очень по-остзейски:

За пасторским домом глубокий овраг, за оврагом ещё одна пещера:

И памятник Каупо, погребённому по легенде где-то здесь:

А ещё в окрестностях Сигулды находится грандиозный индустриальный объект. вот только стороннему наблюдателю можно мимо проехать и не заметить, так как всё самое интересное находится на глубине несколько сотен метров: это Инчукалнское подземное газохранилище объемом 4,5 миллиарда кубометров, что более чем вдвое превышает годовое потребление газа Латвией. Владеет им "Газпром", использует для экспорта дальше в Европу, а также запасает в нём газ на зиму для отопления Петербурга и вообще русского Северо-Запада.

Далее отправимся в Цесис (где я был до Сигулды), бывший Венден, историческую "столицу" Видземе и Ливонского ордена.

ЛАТВИЯ-2013Латвийские ветры. Обзор.От Прибалтики до Туркестана. здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли Рига (Иссык-Куль, Чимкент, нужное вписать)?".Латвия в общем.Три истории Латвии. Латгалия, Видземе и Курляндия.Латыш и его господин. Как Остзейский край стал Латвией.Люди и реалии.Транспорт Латвии.Майская Латгалия. Проездом из Литвы.Даугавпилс. ЦентрДаугавпилс. Грива, Гаёк, Новое Строение.Даугавпилс. Динабургская крепость.Латгальская глубинка. Деревни и религии.Аглона. Центр католичества Латвии.Краслава.Индрица. Старейшая деревянная церковь Латвии (а также Палуше и Стельмуже в Литве).Возвращение в Латгалию и дорога на Ригу (июль-2013).Резекне.Варакляны.Екабпилс. Крустпилс.Екабпилс. Центр.Кокнесе.Лиелварде.Рига.Утомлённая временем. История и атмосфера.Виды с башен.Старая Рига. Два собора.Старая Рига. Дома, церкви и улицы.Бульварное кольцо.Имперская Рига. Дома и улицы.Имперская Рига. "Квартал Эйзенштейна".Вокзал, рынок и высотка.Маскачка. Изнанка Риги.Фабричные предместья. Грзинькалнс.Фабринчые предместья. Северо-восточная промзона.Фабричные предместья. Саркандаугава.Левый берег. Задвинье, или Пардаугава.Левый берег. Болдерайя, Даугавсгривская крепость и выход к морю.Рижский этнографический музей.Юрмала. Курортные посёлки.Юрмала. Железная дорога, Слока и Кемери.Видземе.Сигулда. Левый берег Гауйи.Сигулда. Кримулда и Турайда.Цесис. Уездный город.Цесис. Замок Венден.Цесис. Арайши.Видземская глубинка. Страупе, Унгурмуйжа, Бирини.Алуксне - Гулбене. Узкоколейка.Алуксне - Гулбене. Города и усадьбы.Семигалия (Земгале).Елгава. Митавский дворец и Замковый остров.Елгава. Остатки города.Рундала и Залениеки. Дворцы Биронов.Бауска. Первая столица герцогства.Тукумс. По дороге в Курляндию.Окрестности Тукумса. Шлокенбека, Синевилла, Яунмок.Курляндия (Курземе).Кулдига. Город над водопадом.Кандава и Сабиле. Курляндские местечки.Курляндская глубинка. Эмбуте, Вирга, Приекуля, Гробиня.Лиепая. Морской фасад.Лиепая военно-морская. Кароста и Тосмаре.Лиепая индустриальная. Металлургический завод и Северное предместье.Лиепая. Новый город и Торговый канал.Лиепая. Старый город.Цирава, Сака, Павилоста.Земля суйтов. Алсунга, Эдоле.Вентспилс. Старый город.Вентспилс. Порт и новый колорит.Вентспилс. Приморский парк.Дундага и Нурмуйжа.Ливский берег. Корень Прибалтики.