От Урала до Непала. Как свердловчанка взошла на Гималаи

Что я получила там? Что нашла? Со мной в комнате была непальская девушка по имени Ашрина из зажиточной семьи , которая учится в университете в Катманду. В 2015 году она пережила землетрясение , в котором погибло восемь тысяч человек и пострадало еще 14 тысяч , страшные свидетельства этой катастрофы до сих пор грудами камней лежат на улицах непальских городов. Ашрина сказала , что випассана — это самое сложное переживание в ее жизни. Наверное , это ответ.

Для меня же самым сложным опытом и переживанием стал трек вокруг Аннапурны. 13 дней в пути и 220 км пешком. Большую часть пути я прошагала в одиночестве. Было ли мне скучно? Нет. Опасно? Тоже нет , если слушать голову и следовать картам в телефоне и здравому смыслу. Страшно? Порой. Тяжело? О да… если не нанимать шерпов , которые всю дорогу терпеливо сопровождают почти всех европейских туристов в Непале , навьючив на себя все их нескромные пожитки. Я же тащила свой скарб сама.

Первые четыре дня каждое утро , выходя на трек , я думала о том , чтобы вернуться назад. « Ведь никто не узнает. Я никому не расскажу», — шаг за шагом повторяла я как мантру. С такими невеселыми мыслями я шла вперед. Рюкзак давил и натирал спину. Подъемы были крутыми и затяжными. И каждый день где-то в обед на одном из подобных подъемов меня обгонял краснолицый счастливый австралиец лет 60 и с радушной улыбкой клятвенно обещал мне , что скоро мне это непременно понравится.

И знаете… он оказался прав. На пятый день утром я почувствовала , что не могу иначе , что теперь моя цель — идти вперед. Идти выше и дальше. Несмотря на погоду , страх , тяжесть рюкзака. Это мой трек. Это моя медитация.

Пешеходные тропы в Непале удобны тем , что ночевать можно в деревеньках , которые в изобилии натыканы по всему маршруту ( до высоты 3500-3900 , дальше уже только специальные лагеря и бейс кэмпы). Это избавляет от необходимости нести с собой палатку , котелки и делает поход в разы безопаснее и приятнее. Поэтому в Непал едут от мала до велика , в основном европейцы , но соотечественников я встречала тоже немало , чаще одиночек. Почти везде можно договориться о бесплатном ночлеге , с условием , что столоваться будете в этом же гест хаусе.

Условия спартанские. Если до определенной высоты можно даже сказать , что кровати комфортабельные , а простыни чистые , есть горячий газовый душ и вайфай , то с высоты около трех с половиной тысяч начинается испытание даже для суровых бывалых походников. Засаленные одеяла и дырки в стенах , ведущие напрямую в соседнюю клетушку. Я как-то ночевала в комнатке с обоями. Обоями из непальских газет. Отчего-то только с некрологами.

Тропа петляет между скал , в долинах рек , по плато и лесам. За день можно пройти несколько климатических зон. А весь маршрут сложен из абсолютно непохожих друг на друга участков — начиная от растительного мира , пейзажей вокруг , одежды и обычаев коренных обитателей , заканчивая температурой и ветрами. На четвертый или пятый день пути открываются первые заснеженные пики. Видно , как ветер срывает снег со скал. И отчего-то вдруг становится понятно , что так было всегда. И так будет всегда. Эти суровые льды и вечные снега вселяют ужас и вместе с тем благоговение. Идти становится тяжелее. Воздуха становится меньше.

Да что там говорить , за кружку кипятка непальский деляга сдирает без зазрения совести ни больше ни меньше , а 100 непальских рупий ( почти , как в Шереметьево). Поэтому я шла со своим кипятильником , который достался мне в наследство от такого же туриста-одиночки из Хабаровска. Вот так мудрость предков , заключенная в советском девайсе , переходила из рук в руки , оставляя горных барыг без сверхдоходов. Этот кипятильник сэкономил мне , я думаю , не одну тысячу рупий , так как горячий чай в Непале — на вес золота.

Начало светать. У нас с французом экстренное совещание — как быть дальше. Видим , что пурга уходит стороной , и местами показалось голубое небо. В горах погода меняется стремительно. Решаем идти дальше. Впереди еще час подъема , и вот он — слепящий солнцем перевал с буддистской ступой и молитвенными флажками « кони ветра». Все обнимаются и поздравляют друг друга. Перевал перевален!

До сих пор я шла только вверх , теперь предстоит затяжной спуск вниз. Не верьте тому , кто скажет , что спускаться проще! Перепад высоты колоссальный , дорога вниз крутая , сам себя неволей подгоняешь , ведь хочется принять горячий душ впервые за 3-4 дня пути. Из-за этого спешишь , ноги подворачиваются , дрожат колени. И вот я в Муктинтхе.

Эту ночь я встретила на крыше гест хауса под ослепительными звездами , ну а как иначе? Ведь когда стоишь на Крыше мира , звезды такие близкие и такие яркие. Одна из них даже упала для меня. Может , это последствия набора , а потом сброса высоты или кислородная недостаточность , но в тот момент я четко понимала , зачем это все , и что дальше будет. И что все правильно и все прекрасно , вовремя и на своем месте. Возможно , ради именно этого ощущения люди и идут в горы , едут в Непал , карабкаются , ползут , стремятся…