Техобслуживание велосипеда. Как, когда, зачем?

Не секрет что велосипед, как любой механизм, для нормальной работы, требует периодического обслуживания.

Когда-то его обслуживание не представляло больших трудностей, с этим мог справиться любой, хоть немного разбирающийся в технике, мальчишка.

Да и обслуживать было особенно нечего: смазал цепь, напихал смазки в заднюю и переднюю оси, подтянул скрипящие болты, вот, в общем-то, и все.

Современный байк – совсем другое дело. В нем появилось столько новых деталей и узлов, что, можно сказать его изобрели заново.

Что же в теперешнем велосипеде требует обслуживания и с какой периодичностью оно должно проводится?

Об этом и поговорим в сегодняшней статье.

Для начала коротко расскажу о периодичности технического обслуживания.

Установить строгие рамки для проведения ТО будет сложно, ведь каждый из нас по-разному эксплуатирует железного коня, однако условно его можно разделить на контрольный осмотр, поточное обслуживание и сезонное обслуживание.

Контрольный осмотр подразумевает под собой проверку (осмотр) основных механизмов велосипеда перед выездом.

Визуально осматриваем покрышки на отсутствие повреждений, шишек, торчащего корда. Есть проблемы – заменяем.

Проверяем давление в шинах и при необходимости подкачиваем.

Зажав передний тормоз, покачаем рулем назад-вперед, при этом не должны ощущаться люфт и биения. Ощущаются – подтягиваем верхнее кольцо качения или крышку с якорем.

Зажав переднее колесо между ног, вращаем руль вправо-влево, он проворачиваться не должен. Проворачивается – подтягиваем затяжной болт или болты крепления выноса руля.

Поочередно отрываем колеса от земли и, слегка крутнув их, проверяем, не задевают ли тормозные колодки за обод (диск, покрышку). Задевают – регулируем болтами подтяжку колодок (предварительно убедившись, что колесо не имеет форму восьмерки или цифры 0).

При нажатии на тормозной рычаг (допускается его небольшой люфт) колесо должно надежно блокироваться, при отпускании разблокироваться (не заклинивать).

Тормозные колодки не должны быть изношены, а сам износ должен быть равномерным по всей поверхности. Толщина тормозных накладок для дисковых тормозов не должна быть менее 1 мм.

Приподнимаем заднее колесо и слегка вращаем педали, цепь не должна задевать щечки переднего переключателя скоростей, раму, шатуны, при переключении недопустимы скрежет и хрусты.

Если есть проблемы – ровняем (заменяем) переключатель (передний, задний), шатуны, смазываем цепь, винтами регулируем механизм переключения.

Установив цепь на большую переднюю звезду, оттягиваем ее вперед – звенья не должны оголять зубья больше чем наполовину. Иначе подтягиваем (укорачиваем) ее регулировочным винтом.

Поточное обслуживание проводится более детально, после, ориентировочно, каждой 500-2000 км пробега.

Проверяем и подтягиваем все резьбовые соединения. Во время езды слышен посторонний шум – скорее всего где-то ослабло соединение и наша задача выявить такое место.

Вариант «убитой» каретки

Беремся за шатуны и стараемся покачать их вправо-влево, люфта быть не должно. Есть люфт: в разборной каретке – подтягиваем чашки, в неразборной – заменяем каретку.

В случае, когда болтаются сами шатуны на валу каретки, подтягиваем их крепления к валу, не помогает – заменяем шатуны или вал (скорее всего, разбиты шлицы).

Нормальная колесная втулка

Удерживаем велосипед вертикально и пробуем покачать колеса вправо-влево, люфта быть не должно. Есть люфт – подтягиваем конусные гайки. Не помогает – возможно, развалились подшипники и пора их заменить.

Смазка цепи и очистка кассеты.

Смазку рекомендуется проводить по мере необходимости, и если до нынешнего момента мы ее не делали, то самое время этим заняться.

Однако замечу, что смазывать цепь нужно с умом. Слишком много смазки, в данном случае – хуже, чем совсем без нее.

Дело в том, что большое ее количество притягивает больше пыли, грязи и песка, а они, в свою очередь, сильнее изнашивают и цепь, и кассету, и другие сопутствующие механизмы (тормозные диски, систему переключения передач, и т.д.)

Потому смазываем только шарнирные соединения цепи. Т.е. те места, которые реально трутся друг о друга. Лишнюю смазку обязательно удаляем.

Кассету снимаем и хорошенько, щеткой, проходимся по всем «злачным» местам, особое внимание уделяя пауку (на котором закреплены звезды). После чего смазываем тонким слоем смазки и устанавливаем обратно.

Ну явно не адекватные колеса

Колеса – наверное, самые нагруженные части велосипеда.

С заводского конвейера они выходят идеально ровными и отцентроваными, с равномерно натянутыми спицами.

В процессе эксплуатации, натяжение спиц ослабевает, появляются биения, восьмерки и т.д. Кроме того от сильных ударов могут деформироваться оси втулок, что еще больше усложняет ситуацию.

Своевременная подтяжка спиц, регулярный осмотр ободов и втулок позволит заранее выявить возможную проблему и своевременно ее устранить.

Рама готовая к утилизации

Рама – несущая часть велосипеда, потому ей регулярно приходится выдерживать большие нагрузки.

Перевозка грузов, удары при езде по бездорожью, агрессивный способ езды – все это укорачивает срок службы рамы, отчего на ней могут появиться трещины.

Чаще всего это точки соединения нижней трубы рамы с рулевым стаканом и точки крепления подвески, хотя тут все завистит от конструкции велосипеда.

Если в результате осмотра мы выявили трещину в раме, то, как бы не было прискорбно, раму лучше заменить.

Если рама стальная можно попробовать заварить трещину сварочным аппаратом, но даже в этом случае уже стоит задуматься о приобретении новой.

Сварка алюминиевой или титановой рамы обойдется в приличную сумму, а карбоновую придется только менять.

Ездить с треснутой рамой – опасно для жизни. В любой момент она может лопнуть окончательно.

Седло и подседельный штырь.

«Убитая» подседельная труба

Кроме осмотра основных деталей велосипеда, планового осмотра требует также то место, с которым мы контактируем собственной пятой точкой.

Осматриваем седло на наличие порывов и расслаивания материала. Проблемные участки подклеиваем, подшиваем и т.д. Если проблемы с седлом более серьезные – заменяем его.

Подседельный штырь осматриваем на отсутствие изломов и трещин. Если при езде слышен скрип – извлекаем его (штырь) из подседельной трубы, смазываем часть, которая будет находиться в трубе и устанавливаем обратно.

Регулировка заднего переключателя передач

Проверка состояния переключателей передач сводится к их визуальному осмотру на отсутствие явных повреждений и проверка в движении на отсутствие лязганья и хрустов при переключении передач, а также их смазка.

Если появилось лязганье – скорее всего, нужно подтянуть тросик переключателя, если хруст – мы не правильно переключаемся или сбились регулировки переключателя.

Как правильно переключать передачи читайте в статье 9 советов по переключению скоростей на велосипеде

О том, как правильно отрегулировать переключатели передач поделюсь в отдельной статье, потому рекомендую подписаться на обновления блога.

Проверку тормозных систем, как мы уже говорили выше, стоит проводить перед каждым выездом.

Если с тормозами проблем не возникает – это отлично, но, несмотря на это, время от времени нужно производить их чистку, замену износившихся колодок, подтяжку тросиков и общую регулировку тормозов.

Гидравлические тормоза необходимо хотя бы раз в сезон прокачивать для удаления возможных подсосов воздуха.

Манетки и тросики.

Смазка манеток и тросиков

Хотя на эти механизмы в целом приходятся небольшие нагрузки, они также требуют чистки и смазки.

Манетки очищаем и смазываем, тросики и рубашки проверяем на отсутствие порывов, смазываем жидкой смазкой, стараясь, чтобы она (смазка) попала под рубашку.

Сезонное техобслуживание проводится два раза в год: при переходе на летний и зимний периоды эксплуатации.

Во время сезонного техобслуживания проводим все вышеописанные проверки, а также некоторые дополнительные.

Для того чтобы оно прослужило дольше и не потеряло форму после воздействия влаги, хорошо его вытираем, удаляем грязь и сушим, после чего пропитываем специальным средством для защиты кожаных изделий.

Сушку проводим без прямого воздействия тепла (например, фена), иначе седло сморщится.

Куда стоит обратить внимание

Хотя элементы подвески и защищены от воздействия внешних факторов пыльниками, в осенне-зимний период им становится сложнее выполнять свою работу.

Всему виной повышенная влажность, грязь, соль которой посыпают дороги и другие внешние раздражители.

Постепенное проникновение этих раздражителей в смазку элементов подвески может вызвать (и вызывает) задир зеркальных поверхностей, а это в свою очередь плохо отражается на работе подвески.

Сезонная замена масла в передних и задних амортизаторах поможет подольше прослужить нашей подвеске.

Если велосипеда у Вас пока нет, но очень хочется, могу порекомендовать горные велосипеды в Санкт-Петербурге. Кроме того на этом ресурсе Вы найдете много сопутствующих велоаксессуаров по адекватным ценам.

Придерживаться рекомендаций по техобслуживанию или нет, вопрос частного характера. Некоторые велобайкеры предпочитают ничего не трогать, пока не возникнут проблемы, другие – слишком лелеют свой велосипед.

К какому «виду» относитесь Вы? Предлагаю написать в комментариях под статьей.

А у меня сегодня все.

С уважением, Сергей Дроздов

P.S. Если у Вас появились вопросы после прочтения статьи, не стесняясь задавайте в комментариях.

P.P.S. С темами которые будут раскрыты в ближайшее время, Вы можете ознакомиться на этой странице.