Италия 7: день 3, часть 1: Сиена (пинакотека)
Для тех, кто не в курсе: Сиена - крупный итальянский город (55 тысяч человек), центр провинции в Тоскане. Судя по археологическим данным, поселение здесь существовало уже в IX веке до н.э. Легенда гласит, что город основали дети Рема, Сений и Аский, когда сбежали из Рима после того, как Ромул убил их отца. Именно поэтому на гербе Сиены - Капитолийская волчица.Долгие годы в ходе гвельфо-гибеллинских разборок Сиена враждовала с Флоренцией: однажды, в 1260 году, Сиена даже масштабно победила, и в честь этой победы великий сиенец Дуччо написал алтарный образ, "Маэсту" (о ней чуть позже). Но прошло около 100 лет, в город пришла "черная смерть", и Сиена лишилась своего влияния. А в 1555 году, после ужасной 16-месячной осады город сдался испанцам и был включен в состав великого герцогства Тосканского. С тех пор здесь мало что происходило, даже дома строились редко, что позволило Сиене сохранить большую часть средневекового центра.
Единственный очевидный минус такой консервации - до этого центра приходится добираться ногами, предварительно отстояв минимум 40 минут в пробке на въезд в город (вечером ровно такая же стоит на выезд). В городе есть несколько небольших открытых парковок (1.50 евро в час), но их вместимости явно не достаточно (и от них все равно придется идти пешком). Крытые парковки есть и поближе - зато подороже: скажем, час на 4-этажной парковке Il Campo в 600 метрах от piazza del Campo или аналогичных обойдется уже в 2 евро. Самый экономный вариант - 2-этажная парковка la Stazione у вокзала: первый час: 0,50 евро или 2 евро за весь день. Ей мы и воспользовались.
В прошлый раз у нас очень живо встал вопрос, как добраться от вокзала до центра. Тогда мы полчаса ждали автобуса (выход к которому - через подземный этаж торгового центра, билет 1.20 евро в киоске и 2 евро у водителя), чтобы проехать на нем ровно полдороги. Теперь же, наученные горьким опытом, мы просто поднялись на холм по серии эскалаторов все из того же привокзального торгового центра (3 автобусные остановки), а потом прошли неспешным шагом 15 минут. К чести сиенцев, с навигацией в районе вокзала стало в разы лучше: можно просто идти по стрелочкам.
Ромашковые ворота (Porta Camollia, wiki, построены в 1604 году взамен разрушенных во время осады ) и одноименная улица названы вовсе не из романтических побуждений: Камиллом (Camulio) по легенде звали командира римского отряда посланного Ромулом вслед Сению и Аскию и разбившего здесь лагерь.
Вообще, я еще в прошлый раз отметил, что Сиена - один из самых наглых городов Италии: они живут так, как хотят, открываются и закрываются тогда, когда хотят, и за билеты дерут бешеные бабки. Скажем, собор открывается в 10:30 - по-моему, единственный в Италии собор, который открывается так поздно. Да, это, скорее, музей, но и музеи так поздно не открываются. Зато если вы вдруг оказались перед Сиенским собором в 9 утра, вы всегда можете дойти до пинакотеки - она работает с 8:15 (пн. и вс. с 9:00).Pinacoteca Nazionale di Siena (сайт, wiki) размещается в палаццо Buonsignori и Brigidi (XV и XIV век) - ренессансных знаниях, первое из которых "пожертвовало" музею дворик-патио и окружающие его галереи. В пинакотеке содержится самое большое собрание живописи сиенской школы в мире, так что изучать означенную школу надо ехать именно сюда. (Кстати, это единственное место, где нас попросили отключить не только вспышку, но и красную подсветку наведения: она тоже сильно влияет на сохранность темперы.)Вообще считается, что из итальянских живописных школ лучше всех флорентийская и венецианская. В данном случае можно сослаться на то, что историю пишут победители: именно представители этих школ получали самые дорогие заказы, именно их произведения лучше всего сохранились за счет надлежащего ухода, именно они в первую очередь попадали в коллекции, да и историки искусств, начиная с пресловутого Вазари, много послужившего флорентийским Медичи, патриотично пропагандировали именно местную школу. (Вазари также пытался продвигать малоизвестных художников своего родного Ареццо, но тут сказались очевидные недостатки класса, и аретинские художники своего места на Олимпе не заняли.)Впрочем, некоторое время сиенская школа довольно успешно боролась с флорентийской, так что имен мировой значимости здесь тоже немало, в то время как луккано-пизанская. падуанская или феррарская могут похвастаться лишь единичными удачами.
Те, кто не готов слушать рассуждения об искусстве, могут промотать довольно длинный кусок - просто смотрите картинки.Но давайте по порядку. Зарождение сиенской школы, как и вообще итальянской живописи, произошло на византийско-греческой базе. Хотя вот лично я считаю, что такие ранние работы, как "Св. Франциск" Гвидо ди Грациано (1278-1302) или "Мадонна с младенцем" неизвестного автора начала XIII века, написаны по всем канонам, но куда более индивидуальны и нестандартны, чем то, что получилось позже. Хотя, казалось бы, индивидуальная техника здесь была еще невысока.
Другой вопрос, который меня заботит: почему сиенские мастера, начиная с Лоренцетти, так заботились о декоративной стороне вопроса (посмотрите, как проработаны нимбы, одежды и прочие предметы, которые можно покрыть орнаментом), но совершенно не интересовались внешней красотой изображаемых святых? Я могу понять, что младенцев они не умели рисовать - нормальные младенцы в живописи появились только в конце XV века. Но остальные-то? Я не прошу портретного сходства (хотя у Джотто оно очевидно), но где оно у сиенцев? И это еще шедевры!"Мадонна с младенцем, Св. Николаем, Св. Илией и ангелами" Пьетро Лоренцетти (1329)
Почему Дуччо, пионер сиенской школы (и, кстати, единственный из местных титанов, кто обращал, внимание на эмоциональный, а не на декоративный аспект), за душу берет, а Лоренцетти и пришедшие за ними - нет? (О Дуччо мы еще поговорим позже.)Дуччо, "Св. Мария Магдалина"
Откуда взялись такие уродливые Св. Павел (да, художник показал, что может изобразить фигуру в профиль) и Св. Иоанн Креститель (тут вообще беда - и с техникой, и с сюжетом, и с композицией). А ведь это все те же Лоренцетти, самые значимые мастера сиенской школы наряду с Симоне Мартини!
А вот и сам Симоне Мартини, учившийся непосредственно у Дуччо, знакомый с творчеством Джотто, поработавший в Ассизи. Считается, что он окончательно сломал византийский канон. И действительно, в деталях канона нет: вот младенец тянет Мадонну за край покрывала, вот он обхватывает мать за большой палец. Но, извините, мне кажется, что мало написать движение и цветовой переход под прозрачной кисеей - красота тоже важна, особенно в образе Мадонны, а здесь ее нет. В итоге у нас есть две практически клонированные некрасивые мадонны с небольшой демонстрацией технических приемов в образе уродливого младенца.
С распятия сошла позолота и, пожалуй, оно стало только лучше. Хотя орнаменты и ткани по-прежнему достойны отдельной выставки.
В художке я, помнится, выиграл в каком-то внутреннем конкурсе немецкий альбом братьев Лоренцетти из серии Welt and Kunst, и единственной понравившейся мне вещью было "Благовещение" Амброджо Лоренцетти (1344, wiki), где красота и эмоции как минимум равнозначны бесконечному креативу декора (при том, что я бредил Джотто - но где Джотто и где Лоренцетти?).
Чуть более поздние художники - например, Микелино Молинари да Безоццо, "Мистическое обручение Св. Катерины Александрийской между Св. Иоанном Крестителем и Св. Антонием-аббатом" (ок. 1420, wiki). Середина XV века, чисто декоративная живопись уступает место практически современным понятиям о ракурсе, полутонах, анатомической точности, движении. И тут все это есть: посмотрите, как передан тон кожи, какой живой взгляд у святых, в каких они позах (посох у Св. Антония просто великолепен), как объединены. Но ведь без смеха не взглянешь!
Таддео ди Бартоло, "Благовещение" (1409) - попытка повторить удачный ход Лоренцетти. Пожалуй, технических и композиционных вопросов здесь нет и быть не может: отличная работа. Но тот эмоциональный момент счастья, смущения, которым берет Лоренцетти, здесь потерян. Кажется даже, что архангел грозит Марии. Бог-отец и вовсе печален и суров. Ощущение не радости, а наказания. Ну и, да, отсутствие пейзажа в начале XIV века - совершенно не то, что отсутствие пейзажа в начале XV-го.
Поразглядывать: Джованни ди Паоло, "Рай, Ад и Страшный суд" (1465), до Луки Синьорелли 35 лет.
Из серии "Я просто оставлю это здесь": Бартоло ди Фреди, "Поклонение волхвов" (1385-88)
"Я просто оставлю это здесь"-2. Гуидоччо Козарелли, "Св.Катерина Александрийская" (1475)
Удивительно, но позднеренессансных картин с их центральными перспективами, расчерченными ракурсами и разделенными на квадраты лицами в пинакотеке практически нет: переход в маньеризм, барокко и далее проходит скачкообразно. Правда, как и везде, живопись XVII-XIX века лучше не смотреть.
Несмотря на всю мою критику, я считаю, что Сиенская пинакотека - одна из лучших по подбору ранней живописи. Во всяком случае, это не 3 зала в Уффици, а полноценная экспозиция, как у нас в Андрониковом монастыре или в Ярославле. Так что если интересуетесь, приезжайте в Сиену пораньше, до открытия собора, и потратьте час-полтора на исследование деталей: именно в них сила Сиенской школы.