Сухум-Сочи-Транзит. Часть 6: Новый Афон.

Во время этой войны Новый Афон пострадал, но, поскольку туда ежегодно прибывают орды туристов и паломников, он был в первую очередь восстановлен и украшен, а перманентный ремонт продолжается до сих пор. Здесь много турфирм, на улице много вывесок "Сдаются комнаты", по пути нас зазывали домашней кухней (что-то безошибочно выдавало советского разведчика туриста - то ли фотоаппараты на шее, то ли чрезмерно светлая кожа, то ли шорты на Даше), на улице в количестве встречаются киоски с пивом, чебуреками и даже пара киосков "Крошки-картошки", оба закрытые. Правда, Новоафонская турбаза по виду заброшена.

Зато капитально обустроен вход в Новоафонскую пещеру - трехэтажное здание с парковкой, туалетом, пальмами, цветущими бананами и большой стаей кошек со сложной иерархией. В пещеру мы не пошли под синхронное квакание - 500 р с человека, только в составе группы и в строго отведенные временные интервалы. Зато с балконов второго и третьего этажей открывается живописная панорама Нового Афона: храм, часовня у Псырцхинской ГЭС, частный сектор и море.

Частный сектор, через который мы пошли дальше, к железнодорожной станции и заповеднику, состоит из аккуратных домиков с небольшими земельными участками, почти идеально вписанными в склон горы. Вся гора покрыта зеленью, может быть, поэтому домики выглядят аккуратными.

На перрон заброшенной станции Псырцха выходим сквозь небольшой тоннель по маленькому красивому пешеходному мостику через реку, как нетрудно догадаться, Псырцха.

Павильон станции построен в китайском стиле, его разбитые витражные окна смотрят уже не на реку, а на небольшое водохранилище Псырцхинской (постараюсь больше не повторять это ужасное слово) ГЭС с изумрудной водой, ряской и голосистыми лягушками.

Собственно станция представляет собой участок пути между двумя тоннелями, вроде как эта дорога еще действует, но светофоры на въездах в тоннели подозрительно ржавые. Сразу за дорогой вход в заповедник "Анакопия" (100 р).

Вдоль ущелья реки с вышеупомянутым ужасным названием и чистейшей водой проходит мощеная камнем тропа. По легенде, в этих красивых местах побывал, наследил и был казнен Симон Кананит.

Хотя современные ученые считают, что до этих мест никогда не доходил ни один из живых участников бандформирования под командованием Иисуса Иосифовича, окаменевший след ноги Симона Кананита первым из святых мест встречается нам на тропе.Честно говоря, след этот больше напоминает работу воды и ветра, поскольку бетон в те далекие времена местные горцы смешивать не умели.

Чуть дальше следа на реке стоит плотина 1903 года постройки у родника-источника. Цель плотины сегодня непонятна, разве чтр эстетическая, пропуск воды сделан двумя красиво пересекающимися потоками.

Тропа поднимается дальше по склону горы, у выхода реки из-под земли, на повороте еще одна святыня - лобное место все того же Симона Кананита. Кем бы ни был тот бедняга, которого здесь распилили на самом деле, но умер он в очень красивом месте.

Дорога из желтовато-серого под солнцем камня ведет вверх, к именной пещере-гроту все того же персонажа. В пещере оборудованы явно более современная железная решетка-дверь и ступени вниз, в маленькую келью.

Выше поднимаются лестничные пролеты из того же камня. Почти у вершины горы в пещере находится древняя христианская церковь, действующая и поныне. Эклектичный набор икон и иконок включает даже последнего императора (вот уж непонятно за что канонизировали), это все принесено паломниками в основном, и создает впечатление бренности всего сущего на фоне строгой красоты простого камня. Как выразилась Оксана, человек совсем не религиозный, что-то в этом есть.

Спуститься с горы можно по ступеням, а можно и сократить путь по склону там, где он пологий, что мы и сделали, выйдя на каменную дорогу у подножия лестницы. Возможно, так и задумано - получив заряд бодрости очищение от грехов, человек должен ступать легко.

Выйдя из заповедника, спускаемся по лестнице вдоль водохранилища и рукотворного водопада поверх плотины Псырцхинской ГЭС, там, где остальные туристы обычно поднимаются. В нижнем бьефе по порядку выстроились здание ГЭС, музей, старинная часовня, задний план которой в лучших традициях ЗАО "РПЦ" уродует какой-то новострой. Здесь же сосредоточены разнообразные способы отъема денег у туристов - кафешки, палатки с сувенирами, прокат национальных костюмов, фотографии с ручными птицами и прочая развлекуха.

Разумеется, мы здесь не задержимся, поскольку дети хотят ЖРАТ, и проходим дальше по кипарисовой аллее в поисках. нет, не апацхи, как можно было бы подумать, а итальянского ресторанчика "Гуада", ибо об апацхе местной ходит дурная слава. Посидев на 1500 р впятером с двумя детьми (цены здесь московские, а бутылочка домашнего вина обходится дороже, чем вино местного фабричного производства в Нской рознице), мы идем кормить лебедей, индоуток и рыбок в парке с каналами, прудиками и плачущими ангелами в кустах.

Свежий хлеб любят все, лебеди гоняют индоуток, индоутки - голубей. Для водоплавающих посреди одного из прудов сделаны домики, в одном из них на кладке сидела индоутка, в другом - черный лебедь. Встретили мы и мамашу-лебедя с гадкими няшными утятами.

Лебеди здесь зажравшиеся крупные, хлеба и зрелищ с шипением требуют, а не просят. Могут и из рук взять, но безопаснее из воды или с бортика. Рыбки доедают то, что осталось от лебедей.

Времени остается в обрез, чтобы доехать домой: после 19 часов единственный надежный общественный транспорт здесь - такси. К счастью, маршрутка, подобравшая нас, шла до Центрального рынка, а не до вокзала, так что на маршрутку до Маяка мы пересели вовремя. Продолжение следует.